ThomasVikhog

Ja det vore intressant att mäta, men jag har inte haft möjlighet att låna instrument. Spännings-differensen mätte jag enkelt, men hade svårt att förstå 0,5 volt mellan vatten och minuspol på batteri. Men kom fram till att det är skillnaden mellan koppar (kabeln i vattnet) och järn (i motorn). Samma potential mellan varmvattenberedare och minuspol. Jag förstod aldrig varför jag har 0,5 volt mellan båtens nolla och jord. Kanske någon förstått detta? Funderade på att köpa en "Zinksaver" Galvanisk isolator typ Victron:VDI-16, VDI-32 och VDI-64. Denna består av 2 zenerdioder motkopplade parallellt, som kapar spänningstopppar över 1,6 volt. Så stor potentialskillnad har jag inte sett, men det påstås att det kan vara så mycket som 20 volt. På 10 år ser jag inte mycket förbrukning av zinkanoderna, de varar 2-3 i Öresund. Dock har jag problem med att de blir vita, vilket passiviserar deras funktion. Jag behöver skrapa dom rena några gånger per säsong. Samma problem med både aluminium och mässing, dock varar zink 3 gånger längre (har 3 gånger mer massa/densitet).

Min VP med drev är väl jordad i vattnet och därav är batteri minus samma samman bundet med vattnets potential. Jag oroar mig för elektrolytisk korrosion pga: 1. Batteriladdaren har "någon"(?) potential i sin minusledare, som kan ge potentialskillnad till vattnets. 2. Varmvattenberedarens jord är sammankopplad med landströmsjord. Varmvattenberedaren är genom sitt vatten förbunden med motorns gods. Härigenom kan en potential mellan vattnet och landströmsjord uppstå.

Samma problem på mitt DPE från 1998. Men har kommit till insikt att det är bättre att behålla så mycket av originalfärgen som möjligt. Det är hopplöst att får färg att fästa på aluminium utan de kemikalier som VP använde på 90 talet. Jag har ett par lillfingernagelstora fläckar helt fria från färg, resten är med mestadels 1-2 mm tjocka tjog med gammal färg. Men jag vågar inte ta av det, mer än det som lätt ramlar av. Det har varit så för mig i 10 år nu. Tog upp båten i helgen och kollade drevet igår - det blir inte sämre. Det bara är ojämt. Felet jag gjort är att jag penselmålat några år - det blir rent för tjockt. Använd spray. Använder oftast Internationals prop/drevspray. Fungerar bra. Har provat Hempel och Jotun med, ingen skillnad. Ligger i Öresund.

handpumpad vakuumpump bäst. Elektrisk är svår att höra när den suger luft.

Okunskap är en fara, dock inte en begränsning för vad folk säger/skriver. Det finns flera typer av "Miljödrivmedel". RME (Raps Metyl Ester) är varning. Det är rapsolja som modifierats. Den är inte stabil så bör förbrukas inom veckor. Den är även omtyckt av dieselbakterier som skapar stora problem. HVO100 (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) är stabila syntetiska kolföreningar som crackas till rätt molekyllängd för att efterlikna diesel. Den är inte omtyckt av dieselbakterier. Den har 1,5 % lägre densitet, så du förlorar 1,5 % kraft med en dieselmotor med mekanisk insprutning (utan intelligens). Jag märker dock inte av detta, mer än att det är luktfritt. I Danmark säljs Shell GTL på båtmackarna. Det är också syntetisk diesel, men gjord på naturgas. Helt lukt och rökfri den med. Jag har kört på detta sedan 5 år. Men hittar jag inte detta blir det blankdiesel.

Att båten varvar ur 4000 rpm och detta utan kompressorer innebär att du har redan lite små propellrar, vilket är snällt mot maskinerna. Kompressorerna är till för att du ska få tillräckligt vrid vid 2000-2500 rpm för att plana ut - lyfta båten ur vattnet. KAD43 är då motorer för att du ska kunna köra helt utplanat, troligen 25-27 knop i march med 70% belastning vid 3000 rpm. Jag har en KAD42 (samma maskin utan ljuddämpare på kompressorslangen) och tre ton båt. Med DPE och A8 propeller. Båten planar inte utan kompressor och toppar 39 knop vid 3900 rpm. Marchar 30 knop på 3000 rpm med 1,1 liter per sjömil (70% belastning).

Man kan köra dessa maskiner på HVO100 eller Shell GTL (syntetisk diesel), då sotar de inte alls. Bränslet och dess avgaser luktar inget och syns inte - så jag antar att de inte ger beläggning heller. Kostar förstås några kr mer per liter.

Helt rätt, det cirkulerar inte mer olja för att du ökar varvtalet. Har pumpen uppnått 4 bar så släpps sedan resten av oljan direkt från pumpen till sumpen. SÅ smörjning är inget problem imedlångsamkörning. Varvtalet är även det sekundärt för en diesel av denna sort. Det är belastningen som är viktig. Det går att överbelasta på alla varvtal och det går självklart att vara obelastad i alla varvtal. Gaspådraget i KAD43 är en varvtalsinställning och högtryckspumpen öppnar för ökad bränslemängd tills varvtalet uppnåtts. Belastningen syns på bränsleförbrukning som kan vara svår att mäta, men också på laddtryck (vid högre belastning), avgastemperatur och möjligen rök (svart). Tex är 22 liter/h i 1500 rpm full belastning för en KAD43. Man bör inte ligga på mer än 50% under lång tid, vilket då är 11 liter/h. Beroende på båt kan det alltså vara en hög belastning även på lågt varv, vilket är sämre än hög belastning på högt varv. Detta beroende på kylkapaciteten, som jämfört med smörjningen INTE har någon tryckventil, utan kyler mer vid högre varvtal. Jag antar att du ligger på låg belastning och förbrukar omkring 0,5 liter per sjömil för båda motorer, vilket då är under 2 liter/h per motor - dvs mycket låg belastning. Problemet där är möjligen att avgastemperaturen är så låg att avgasventiler och vidare får koksbeläggning. Men kör du full rulle (eller över 50% 10 minuter då och då, så ska det väl försvinna. Byta motorer kräver en riktigt god anledning - den ser jag inte här. Dessutom har du redan världens bästa motorer. Efter KAD43 kom elektronik och ökat effektuttag, som bara kostar och strular.

Eniro går att hitta ännu: https://kartor.eniro.se/sök/sjökort/1000 Men det står att den inte uppdateras och ska försvinna. Jag använder det ibland för att Danmark är med.

Bioprotect är bra, men det aktiva medlet (10-22%) Glutaraldehyd kan köpas billigare. Jag kör på HVO100 vilket är syntetisk diesel, väldigt ren - men lite dyr. Det verkar inte växa alger i det. Jag har använt 6 år. I början med Grotamar, men sendan 2-3 år utan tillsatser. Tömde tanke i våras, ingen påväxt.

Jag har sedan 2016 denna Meitrack (1500kr), min dock bara 2G. De nya har 4G och kostar 2000kr. Är jättenöjd och använder min 2G variant med Halebop (Telia) kontantkort, och förbrukar för 100 kr per år. Man kan ha abonnemang och få fler funktioner. Men jag använder bara: Geofence (får SMS när båten flyttas 200 meter). Batteriövervakning (får sms) Position, kan jag efterfråga med sms. Svar på karta med hastighet och batterispänning. 2 elektriska utgångar, så jag kan starta en lampa och länspump. Telia kör 2G hela 2027 med, så jag byter till 4G varianten 2028. Alltså några år till. T333L – meitrack T333L - Buy T333L with free shipping on AliExpress

Sök här på forumet och Facebook, så hittar du trådar som beskriver hur den lagas. Det brukar vara en MOS-FET (transistor) som bränt, de kostar 50 kronor och kan bytas ganska enkelt. Alternativt: Skit i varvtalsregulatorn och använd en vippbrytare på instrumentpanelen till att spänningssätta kompressorns magnetkoppling. Jag har både och, dvs vippbrytare (för att spärra bort kompressorn) och varvtalsregulatorn. Då kan jag köra i varvtalsområdet (1800-2500) där kompressorn annars vill arbeta, utan att den ylar till ingen nytta. Jag behöver bara kompressorn för att plana ut.

Den ska bara dras ut nu. Prova att sätta ett koben som puttar under pinnbulten.

Min båt ser likadan ut som din (sedan många år) och det gör många i vår hamn. Det verkar inte spela någon roll. Jag spolar av bottenfärg på hösten med högtryck, det mesta av Internationals Micron går av - den bygger inte på. Äldre tjockare bottenfärger sitter kvar i blandad kvalitet, några ytor syns epoxy och några grundfärg, men sammantaget handlar det om 2 kvadratdecimeter. En del blästrar eller slipar ned hela båten, och jag ser vilken insats det handlar om. Det handlar inte om våt friktion och rörelsemotstånd, för där tvistar de lärda om hur mikrostrukturen ska se ut. Viktigare för framfarten över vattnet är att hålla borta påväxt. Jag ligger i Öresund med 1-3 % salt, efter 2 månader i vattnet (utan rengöring av botten) förlorar jag 15% toppfart. Detta tolkar jag som 15% ökad förbrukning. 4-5 gånger per sommar simmar jag under båten och tvättar bort slemmet som växer där, på så vis håller jag topphastighets förlusten under 5%.

Ecopar har både naturgasdiesel och HVO100. Kemiskt är det samma nazistdiesel* men gjord på olika kolföreningar. Antingen naturgas eller fossilfri fett/oljebas. Nazisterna hade ingen olja, men kol - så de uppfann Fischer-Tropf metoden i vilken man kan skapa all typer av flytande och gasformigt bränsle från alla typer av kolföreningar. I Danmark tankar jag ofta Shells GTL (Gas To Liquid) och här i Sverige kör jag HVO100. Ecopar är för dyrt i mina trakter.