johan_sjobjorn

Ja, var kanske otydlig. Det är just en dieselvärmare som jag tänkt installera (komplement till den gångvärme jag redan har). Ankarboxen i fören är ett alternativ men den skotten är öppna mot denna så det är i princip samma luft. Fördelen är väl att det blir ett enkelt montage. Nackdelar med placering i förens ankarbox är; * Längre kabeldragning el till batterier som sitter på akterdäck * Längre dragning av luftslang till styrhytten * Mer utsatt för sjögång och kraftiga stötar under gång. Jag har kollat på både kina värmare och Webasto etc. men tror nog att det blir ett mellanting i Autotherm (tidigare Planar). Se bild med möjliga placeringar, alt 1 är att föredra- d.v.s inbyggd i skotten. Placeringen är i princip under motorventilationen så det borde finnas gott om frisk luftDock delar den då luft med motorutrymmet.

Vad händer efter 1900 rpm- går det bra igen då? Provat att köra direkt den från separat dunk för att utesluta skitig soppa / igensatt bränslesystem?

Hejsan, såhär när kvicksilvret visar -10 har jag börjat fundera över att installera en värmare i min båt. Båten ifråga är en Nimbus Max 2 Coupe (bild här för er som inte känner igen den) https://www.maxisidorna.se/maxisidorna/images/baatarna/maxi_ii/1.jpg Jag har en gångvärmare i båten men tänkte att det kund vara trevligt med en värmare / friskluftsfläkt också när man ligger i hamn och eller bara vill ha frisk luft utan värme. Båten har en bensininomborade, motorutrymmet är öppet mot skotten och där är därifrån motorn suger luft, skotten har i sin tur särskilda ventiler för motorventilationen (syns på bilderna i länken ovan) Skotten är öppna hela vägen fram till ankarboxen i fören, detta utrumme delar alltså luft med motorutrymmet. Den enda plats som egentligen skulle fungera att sätta varmare i är i dessa skott. Det är ju inte motorutrymmet per definition men det känns sådär att ha en "öppen låga" i ett utrymme som delar luft med motorutrymmet. Några erfarenheter i ämnet, hur vanligt är det att motorutrymmets luft är förbunden men luften i skotten och kan man ha en värmare där ifall avståndet till motoruttymmet är tillräckligt?

Haha, ja det var det jag menade såklart 🙂 Undvika att köra med öppet tanklock är också ett hett tips

Att tanka på vissa sjömackar kan också vara ett hett tips. Det är iallafall min erfarenhet de gånger jag haft skit i tanken.

Det låter ju ännu bättre. Har den larmat någon för vatten någon gång?

Snubbla över denna ; https://entratechsystems.myshopify.com/collections/signal-filters/products/signalfilters-smart-filter-system-sfh-n2k-ss-nmea-2000-connection Skulle ju vara kanon att kunna ha koll/ få ett larm på MFDn. Verkar även finnas en analog version med buzzer.

Jag läste på om detta när jag skulle göra det med min inombordare. Rek. var att inte köra fogning oil om man har insprutning. istället gjorde man en häxblandning bestående av bensin, stabil eller liknande samt 2-takts olja. Sen kör man motorn några min på det i samband med konservering. fördelen är då även att bränslesystemet konserverats utöver motorn. enligt en marin meck jag snackade med gör de detta på alla båtar med moderna bensinmotorer numera för att undvika problem som härrör till dagens soppa. till skillnaden från en bil står ju motorn under väldigt långa perioder och avlagringar i bränslesystemet kan ställa till mkt bekymmer som kan undvikas på detta sätt. jag skulle personligen följa det som Yamaha förordnar i USA.

Vikten är väl inte såpass noga, att slippa röta är gott nog. Några tips vad man kan köpa dessa typer av skivor ?

Hejsan, Jag överväger att bygga några dynor till fördäck. De skall stå på ben, sitta i fästen så dynan behöver en bottenskiva med staga. normalt hade jag avvänt en bit plyfa på ca 9-12mm för ändamålet med det är ett ganska dyrt och tungt material som dessutom bör behandlas för att slippa röta. någon som har tips på en relativt billig och styv plastskiva som kan lösa uppgiften ? måste den vara uv-beständig , nje eftersom det är botten till dynorna så kommer den inte vara exponerad så det borde inte behövas ?

Tack för alla inspel i tråden! Ang. Shadow Drive Ifall något blir galet med ACU:n , d.v.s. den del i autopilotsystemet som man matar med spänning så finns väl risk att en funktion som shadowdrive också sätts ur spel, det är ju en krets som ger sätter systemet i standby om jag förstått saken rätt. Att kunna bryta strömmen till AP:n känns självklart eftersom det kan göra båten ostyrbar vid ett haveri. Min fråga handlade mer om det finns någon anledning ha en brytare för detta i panelen precis som man har för lanternor etc. D.v.s. om det finns någon anledning att kunna slå på och av strömmen till APn under normala förutsättningar. Av svaren i tråden har ingen påtalat nyttan med just det utan det handlar mer om att en brytare bara behövs för att enkelt kunna lösa en nödsituation. Tvärt om tänker jag att det är en risk att man råkar vippa fel brytare och stänga av APn av misstag ifall brytaren titter jämte andra brytare som man använder mer frekvent. Med bakgrund i detta kommer jag montera en kombinerad brytare / automatsäkring som jag kan komma åt enkelt i nödfall men som inte behöver ta upp plats på instrumentpanelen.

Blir nog en hybrid , lättåtkomlig automatsäkring med inbyggd brytare under panelen. Då sparar jag in ett relä och får färre kopplingspunkter i kretsen.

Tack Har du någon nytta av brytaren när allt är fungerar normalt (när inget är fel) ? Alternativet tänker jag är något i stil med detta som gör att jag enkelt kan bryta strömmen. https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/sakringar/automatsakring-12v-15a

Hej, Har äntligen införsaffat en autopilot (Raymarine RV-150) till min motorbåt. På min panel har jag tyvärr slut på brytare så enklast blir att bara koppla in den direkt via en säkring. Tillverkaren föreslår att den kopplas direkt på batteriet (via säkring i manualen). Själva kontrollenheten har ju en egen brytare så den kan jag ju stänga av där. Ni som har autopilot, finns det några fördelar med att ha en separat brytare för att bryta eltillförselen till systemet? Eller klarar jag mig med en automatsäkring / hängsäkring jag enkelt kan komma åt?

Det stämmer bra, efter oljebyte får man normalt toppa upp behållaren i och med att luft letar sig upp. men därefter bör nivån vara relativt stabil, förlorar du mycket kan det innebära ett läckage. Tex en dåligt tätad oljeplugg eller i värsta fall runt propelleraxeln. i det fall drevet läcker kan man möjlighet se en oljehinna på vattnet över drevet. Toppa upp behållaren, kör en sväng (20-30 min) och observera om nivån är stabil eller inte jämfört hur det såg ut efter du toppade upp. Tex jämför med ett foto.

Det kan uppstå skador på tex toppen av värme så håll kolla på oljan / glykolen så de inte blandas, färg på avgaser kan även avslöja eventuella problem. helt klart är att du skall byta impellern, kolla även att själva pumphuset inte tagit skada (repor m.m). Andra har säker fler tips på åtgärder / kontroller du kan göra

Jag skulle gissa att de undelev. som gör dessa till tex Axopar m.f kan göra dessa enligt en specifika mått. Kostsamt kan det nog bli dock ifall man bara ska ja ett exemplar.. det ju i princip en alu- ram med en gardin i. Så det borde vara lättare att måttpassa än varianter i glas. fick tips från Nordkapp om Ertec så det skall jag kolla upp

Hejsan, Jag undrar om någon här har koll på ifall den typ av soltak som bland annat sitter i Axorpars kabinbåtar, Nordkapps nya 800c är en färdig produkt som går att köpa från någon av deras underleveranrörer ? Se bild för referens Det skulle nämligen vara en fin upgrade av min egen hyttbåt (troligen inte heller gratis)..

Tips är att kolla på Seastars reglage också ( kostar mindre än VP original) . Kvaliten bör vara lika bra, jag skulle också passa på att byta / se över wire.

Nje om du matar drevet med en dunk / spolmuff går det ju inte åt mer. Säcken är ju bara uppfångare och är torr när du starar upp.

Jag har Mercruiser bravo drev och där sipprar mkt kylvatten ut runt skölden vilket gör det svårt med en så balja. Gissar att det är likadant för dig. I mitt fall blev en drevsäck enklast för att fånga upp kylvattnet. Däremot använde jag en dunk för att mata glykol på samma sätt som på bilden här ovan.

Att dränera motorn innan du kör med glykolblandningen gör att din glykolblandning inte späds ut med det vattnet som står kvar i motorn. Därmed kan den glykol som skall stå kvar i motorn över vintern ge ett sämre frysskydd om den spätts ut pga att du inte dränerat. En del dränerar även efter det kört glykolen, det har jag förstått är en dålig ide då glykolen skyddar från korrision.

Ja om det inte är en slät yta får det samma negativa effekt som beväxning. Men det borde inte bli en stor skillnad från 1 år till ett annat. Snarare något som byggs upp / blir sämre för var år som går.

Hej, Jag har flera projekt planerade för vintern och våren. Ett av dessa är att båten vill överplana i farter mellan 30 -42 knop. Båten ifråga är en Nimbus Max 2 Coupe (https://www.maxisidorna.se/maxi/data/37) Den går som bäst i ca 27-28 knop och svarar bra på trim. Men när man kommer över magiska 30kn börjar fören dyka något och det vibrerar mer, detta fortsätter hela vägen till toppfarten på ca 42 knop. Att den når den toppfarten trots att den dyker och den våta ytan ökar beror på ren och skär råstyrka från en Mercuiser 383 MPI på 350hp. Det är inte så att jag planerar att åka runt i 40 kn med båten för jämnan, men jag vill gärna kunna nyttja fart ibland och då också ha ett bra gångläge. När båten ligger stilla ligger den relativt lågt med aktern, så jag tror inte att problemet är relaterat till viktfördelningen. Under försommaren slipade jag bort gammal färg och målande epoxy samt ny bottenfärg. I samband med detta tog jag också bort en lättare "hook" i aktern som jag trodde skulle råda bot på detta- skrovet blev då helt plant i aktern. Men icke, detta är vad jag iallafall vill försöka ordna upp i projektet. Jag har 4 hypotser; * Skrovets form har (utöver den hook jag slipade bort) har ändå något som gör att den vill suga ner nosen / lyfta aktern när farten ökar (vad kan det vara?) * När jag slipade bort hooken hamnade trimplanen närmare kanten på skrovet, inte så att de hänger ner/bromasr man det kanske ändå påverkar * Min Bravo 3 propeller har något egenskap som orsakar detta, en annan propeller skulle kunna lösa problemet. * Bottenfinish på akterskeppet är såpass dålig att bromsar att aktern lyfts upp och nosen tvingas ner vid högre farter. Är det någon här som har erfarneheter i ämnet och har en idé på vad jag skall koncentera mig på?

Ett alternativ är ju att du häller blandningen i säcken men också har en dränkbar pump i botten på säcken som du drar till en spolmuff med en kort slang. Då slipper du hälla i onödigt mycket glykol och behöver heller inte lyfta upp tunga dunkar i båten. Dessutom blir risken liten att för att köra torrt eftersom det blir en sluten krets förutsatt att pumpen går.