petter_b

Nej det är nog inte enkelledare men dock inte ok eftersom det saknas rör. Skulle denna vara ok att använda? http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Flexslang-2000018561/

Mellan "enheten" och diverse uttag har jag "kulokabel" som ligger löst utan vare sig klammer eller rör. Vad gäller för denna del av installationen? Dessutom har jag mer än 0,5 m till däckskontakten men inget rör. Om man har rör, vilka typer av kabel är godkända? Kan man använda flexrör med färdigdragen kabel?

Vad menas med "däckskontakt" resp. "enhet"? (Jag behöver förstå om hela min installation är felaktigt eller bara delar av den.)

Du kan nog sätta dit skylighten innan det härdat klart.

Lägg gärna ut litet mer information. Kopplingsschema, etc.

Det kanske funkar bra som fästvalla? (Fast jag brukar undvika det på slalomskidor.)

För ev. arkeologer som gräver upp tråden i framtiden så kan jag tillägga att listen från Kuntze & Co kallas för filtlist och har artikelnr 604-0026, http://www.kuntze.se/produkter/plastlister/filtlist-u-formad-142.

Bra tips men personligen är det på hösten innan upptagning som jag byter olja, filter, etc.

Varför inte lägga i båten en sommar för att undersöka hur mycket vatten den "suger upp"? Det är väl bara att väga den på våren och sen igen på hösten.

Jag har haft problem men läckande fönster på min 41 år gamla Storebro RC 31. Nu har jag börjat arbetet med renoveringen och skulle vilja bolla litet funderingar med och ställa frågor till forumet. Första steget att demontera rutorna är nu avklarat utan att något väsentligt blivit förstört. "Fönsterkassetterna" består av aluminiumprofiler som är hopskruvade med syrafast (?) skruv och sedan är det diverse gummilister för att täta dels mellan glas och "kassett" och dels mellan "kassett" och skrov. Jag ägnat några dagar åt att försöka hitta gummiklister som skull passa men är nu beredd att ge upp. Jag tänker istället limma rutorna i kassetten och sedan använda butylgummi för att täta mot skrovet. Butylgummi istället för lim för att det ska gå lätt att demontera vid behov. Kommentarer på det? Jag tänkte använda mitt favoritlim Tec7 som borde funka men det kanske finns något bättre? Ang. gummilister så började jag med ett besök hos Kuntze & Co som konstaterade att de inte hade något som passar. Sedan listade jag ut att om jag söker på "glazing gasket" så finns det mängder med lister som skulle kunna passa men att hitta rätt kräver nog en del "trial & error" men inte obetydliga fraktkostnader varje gång. Innan jag börjar limma så behöver jag rengöra aluminiumprofilerna från oxid / korrosion, gammalt gummi, silikon och andra "fogmassor" som använts för att försöka täta under åren. Hur gör jag det på bästa / mest effektiva sätt?

En firma som har mycket sådant är do88.se, de har t.ex. silikon slang som skulle funka; 28mm->38mm + en 38mm->51mm.

PSS funkar inte i 20 kn utan koppling till sjövattenlkylningen. Har Remmar en annan lösning?

Jo men det är samma sak med andra absorbenter. Swedac föreslår ISM 75 detta. Den ultimata lösningen får man enligt den rekommendation jag fått genom att sätta 50 mm mineralull närmast väggen / skottet och sedan Powerflex 150FF utanpå det. Jag behöver själv göra nytt då jag tagit bort den gamla ljuddämpningen redan men inte byggt något nytt. Jag har dock en del jobb kvar med att få bort allt lim.

Min poäng är att karakteristiken för Acustiment skiljer sig från en "vanlig" ljudabsorbeåt, och ifall ljudet man vill dämpa har mest låga frekvenser (vilket är fallet i min motorbåt) så blir det nog betydligt sämre. Nedan har jag överlagrat dämpkurvorna från databladen för Acustimet och ljudabsorbeåt "Foliebelagd typ FA" från Swedac Acoustics nedan. Acustimet med 50 mm luft dämpar bäst vid 800 Hz medan FA med samma tjocklek dämpar bäst vid 250 Hz. Notera att ljudabsorbenten från Swedac "användes vidare i utrymmen där krav på olje- och vattentäthet erfordras, såsom Invändig beklädnad av motorutrymmen i bilar, traktorer, truckar, entreprenadmaskiner, båtar, kompressorer mm.. Folien är testad mot en mängd olika vätskor och kemikalier." Frågan om stenull var mot denna bakgrund. Kan man förbättra karakteristiken så att det verkligen blir "den perfekta"?

Vad händer om man har en skiva stenull istället för luft mellan skottet / väggen och "plåten"? Det borde bli bättre. Jag har fått just det tipset från ett proffs, fast då rekommenderade han sin produkt istället för Acustimet.

Acustimet verkar inte dämpa låga frekvenser så bra. Jag har själv kikat på olika alternativ och en 50 mm tjock matta dämpar bäst runt 250 Hz.

Jag drar nya kablar mellan batteribank och motorer och kommer då att montera 2-poliga brytare för att se till att 12v-systemet är isolerat från jord (vattnet) utom när motorerna går. https://www.bluesea.com/products/5510e/e-Series_Dual_Circuit_Battery_Switch

Jag skulle kopplat så att startbatteriet laddas endast när motorn går, alltså inte av solcellerna. Husbatterierna laddas av både solceller och motor (mha reläet). Omkopplaren skulle jag lämnat tillbaka.

Vanish, alltså sån där spray som man har på fläckar innan man lägger kläderna i tvättmaskinen.

Brukar det inte vara ganska väldokumenterat hur mycket motorn drar vid olika varvtal?

Mitt inlägg var specifikt en kommentar till: "Ren Epoxi är bättre, tyvärr så är vidhäftningen inte på topp på slät aluminium så vid större friytor bör man blästra så färgen får något att bita i." Även om man blästrar så oxiderar ytan omedelbart, syftet med att lägga på epoxy samtidigt som man slipar är just att förhindra att det blir oxidation. Det är förstås inte optimal för ytfinishen men det kanske man kan lösa genom att slipa i efterhand. Om man lägger på nästa lager innan det förra härdat ordentligt så får man en kemisk bindning mellan lagren, se http://www.westsystem.com/ss/epoxy-chemistry/. Dock måste man vara försiktig om man ger sig på att slipa ytan innan den är helt härdad eftersom slipdammet kan orsaka allergier. Så länge man inte slipar ohärdad epoxy så är det ganska trevligt att jobba med, har man hyfsat bra ventilation så behövs ingen gasmask eller dyligt. Ren epoxy är också bra att ha i "verktygslådan" då man kan använda det till mycket, t.ex. är det enkelt att själv blanda till olika lim eller spackel. Jag har dock ingen erfarenhet av att måla på epoxyn. Jag brukar mest använda det där det inte syns, men om jag jag skulle lägga på kanske tre eller fyra lager under en dag så att man får den kemiska bindningen som nämns ovan, sedan vänta till nästa helg så att det härdar ordentligt och slutligen måla som vilken annan yta som helst. http://www.westsystem.com/ss/finish-coatings/Notera att du inte nödvändigtvis behöver måla, epoxy tål dock inte UV-strålimng så om lagningen utsätts för solen så måste du måla.

För att få epoxi att fästa bra på aluminium kan man väta sandpapper / smärgelduk och "slipa" in det första lagret, sedan lägger man vått-i-vått.

Jag skulle ha frågat Faria.

Vad för "gegga" använde du?