guestsson

Relät på bilden är 2-pol växlande, ofta refererat till som relä av typ DPDT. Det har 12V DC spole och är troligen specat till 15A. Det finns säkert liknade ersättningsreläer att köpa hos t.ex. Elfa / RS component Jag skulle dock föredra att byta till ett relä som klarar 30 A. Det kan vara svårt att få tag på 2-poliga 30A reläer med växlande kontakter och 12V spole, men det går enkelt att bygga ett av två enpoliga dito, genom att parallellkoppla spolarna. Det relä du håller i handen på bild tror jag är kopplat så att anslutningarna till spolen sitter överst. Anslutningarna som är grupperade som 2 x 3 är de två växlande kontakterna.

Visst är det skadligt för batteriet med höga laddspänningar, men de uppstår inte alltid och är för det mesta kortvariga, någon eller några timmar och bara några gånger per sommar. Regulatorer brukar begränsa spänningen till ca 14,4V. En vanlig farhåga är explosionsrisken pga att överladdningen leder till vätgasproduktion då vattnet i elektrolyten sönderdelas. En annan är att ventilreglerade batterier (VRLA) våta såväl som AGM och GEL skulle svälla och kunna "explodera" eller åtminstone att livslängden förkortas. Dessa risker ökar med den tid som överladdningen pågår. Det har funnits 10 000-tals motorer i Sverige med oreglerad laddning och i världen säkert minst en miljon, utan att det mig veterligen rapporterats om några allvarliga incidenter. Är man orolig så är ett tips att hålla koll på batterispänningen med en hyffsat noggrann voltmeter och tända lanternorna eller annan lämplig förbrukare för att hålla ner spänningen. Detta är mycket effektivt. Det räcker med några Ampere för att märkbart sänka spänningen. Vad gäller livslängden för batteriet så är underhållsladdning under vintern mycket viktigare för en lång livslängd än en regulator. Till den 55 hk -76 Yam jag hade under många behövdes ett nytt batteri ungefär vart 10:de år. Det sägs ibland att överladdningen från dessa oreglerade motorer är ett litet problem eftersom generatorn bara lämnar några ampere. Detta resonemang är dock inte korrekt. Batterier mår lika illa av att utsätta för 18V från en 1A generator som från en 100A generator. Det är som sagt tiden som är av betydelse. Angående våta batterier så vill jag minnas att det finns en rekommendation att bara använda våta batterier till äldre Mercury med fördelare och batteritändning. Om motorn är nyare än ca 1971, så har den säkert CDI, men det där vet säkert mycket bättre än jag

Utan att gräva ner mig allt för djupt i elläran vill jag påstå följande: Det är helt normalt att en obelastad generator/belysningsspole som denna lämnar ca 20 VAC mellan de gröna ledningarna och varken den eller likriktaren går sönder av att vara bortkopplade från batteriet. När spolen lämnar ström uppstår spänningsfall i spolen till följd av dess induktiva reaktans och resistans och i viss mån även i likriktardioder och ledningar, vilket begränsar laddspänningen. Den induktiva reaktansen ökar linjärt med frekvensen/varvtalet så att XL= 2 x pi x frekvensen. I detta fall är sannolikt reaktansen av större betydelse än resistansen. Om man förväxlar polerna vid batterier så brinner likriktaren upp inom delar av en sekund. Den aktuella helvågslikriktarbryggan (Graetzbryggan) tål minst 100V, men oftast betydligt mer upp till 1000V. Här finns ett utval: https://se.rs-online.com/web/c/?searchTerm=rectifier+bridge Problemet med skador vid oanslutet batteri gäller de dioder som sitter i generatorer med separat magnetisering. Den aktuella generator är permanent magnetierad.

Nej den är inte bra. Jag brukade tipsa om att använda Google med site:maringuiden.se och därefter önskad söktext för att söka på Maringuiden. Kanske går det att implementera så att Google blir MGs defaultsökmotor,

I tidigare trådar har problem med Optimax ofta visat sig att vara relaterade till dåligt startbatteri. De verkar vara mycket petigare med batterispänningen under start än andra motorer. Jag tycker därför att det kan vara lämpligt att mäta spänningen vid startmotorn under startförsök. Mätning vid startmotorn tar även hänsyn till ev. höga spänningsfall i batterikablar och anslutningar. Jag har inte koll på lägsta acceptabla spänning, gissar på minst 11V, men @Mercury_44XS kanske har koll även på detta.

Kan vara oförbränd tvåtaktsolja. Kolla avgasutsläppet under den horisontella plattan.

Börja med att ta bort växelhuset. Då kan konstatera om växelaxeln är av. Är den det så har du två val för att reparera. 1. Köpa en växelaxel som originaldel. För att få in en sådan i riggen måste powerheaden först tas bort. 2. Skicka efter en växelaxel från shiftshaft.com. Denna är delad upptill så den undre delen sticks in i riggen underifrån och sätts därefter ihop med den övre delen. Kolla hemsidan jag länkat till så förstår du nog bättre. Motorn kan med fördel hänga kvar på båten men det underlättar mycket att ta upp båten. Att lyft PH kan vara mycket jobb på en så gammal motor.

Kolla in https://www.shiftshaft.com/

Själva motorn under kåpan. Powerheaden

Tyvärr är det nog så att axeln som överför växelrörelsen ned till växelhuset gått av. Om du tar bort växelhuset så vet du säkert. För att montera en ny originaö måste powerheadem lyftas. Men sök på Yamaha Shift shaft och kolla om det finns en delad eftermarknads variant som passar din motor.

Ursäkta att jag klampar in i tråden. Pär! Du är ny på MG, men har redan blivit en stor tillgång för alla som hänger här med sina båtfrågor. Det finns många andra högst kompetenta medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd, men få som håller ditt tempo och har din kunskapsbredd och djup. Keep up the good work, men glöm inte att det finns ett liv utanför MG 🙂 Mvh Guestsson

Du hade väl reparationshandboken? Men varför bry sig om det nu när du har lägre hängade frukt att kolla först?

Inget fel med BT-olja. 2T utombordsolja ska vara märkt TC-W3, om moton inte råkar vara luftkyld.

Många goda råd av @Mercury_44XS. Dålig täthet i vevhusen förklarar startproblem, men knappast att motorn stannar efter 20 sek. Jag tror mer på bränslebrist eller tändningsproblem. Ett sätt att avgöra vilket detta är att spruta in lite bränsle i förgashalsarna innan start. Går det lättare att starta så så sitter problemet på bränslesida, likaså om du kan "rädda" motorn från att stanna om än bara för en kort tid när den är på väg att ge upp. Undvik helst startgas, ett par engångssprutor funkar bra. Även om det inte är helt nödvändigt i dessa små mängder är det bra om det är oljeblandad bensin. Not: När denna motor började produceras runt 1973 tillverkades CDI-elektroniken av amerikanska Phelon, men det är möjligt att SEM i Åmål levererade till senare årsmodeller som denna,

Notera att bränslebrist också leder till mins7kad tillförsel av olja. Låter man t.ex två fullt fungerande cylindrar dra med sig den tredje så finns risk att denna skadas.