Generatorkabel via amperemeter

[hannihatten 0]

Jag har en generator med inbyggd  skiljediod, dvs den har utgångar för laddning av två separata batteribankar.

När jag följer pluskabeln (som bara är en  6mm2) från generatorn till förbrukarbanken ser jag att den är kopplad via  en  analog amperemeter i instrumentbrädan, vilket borde innebära en del spänningsfall.

 

Frågan är om jag kan dra en ny separat kraftig kabel mellan generator och batteri för bättre laddning  och  ändå ha den  gamla kabeln och amperemetern inkopplad???

Mvh/Fredrik

 

[forgus31 139]

Vet du om du har avkänning av spänning vid batteriet. En klenare kabel som går till laddningsregulatorn. Då gör det inget om du får lite spänningsfall över

kablarna då generatorn höjer spänningen och kompenserar spänningsfallet.

Överkurs:

Annars kan du öka kabelarean och få lite högre laddning speciellt i början då batterierna tar mycket laddning.  Ampermetern kommer att visa fel värde men kan du lossa den från shunten (det ställe på kabeln som den mäter spänningen) så skulle du kunna kalibrera in den ganska rätt visande genom att sticka igenom isoleringen på några ställen och sätta fast dem där de visar rätt. Ta t.ex en glödlampa 60W vilket ska ge c:a 5A och belasta ledningen och kolla ampermetern och stick på olika ställen tills den visar 5A. Avisolera detta ställe och gör ett uttag.

[hannihatten 0]

Spänningsavkännaren(den gula kabeln på generatorn) är kopplad direkt till utgången B som går till förbrukarbanken via amperemetern.

Kabeln från generatorn är kopplad med ringkabelsko på  amperemetern, samt ringkabelsko från ampmetern till batteriet, så det är ju ett brott på kabeln vid ampmetern, huruvida det är nån shunt därimellan vet jag ej...

 

Funderar dock på att ta bort ampmetern och den gamla kabeln, ersätta med en ny kraftig kabel och koppla in en voltmeter istället

 

 

[Anders_St 74]

Jag tycker nästan också att en voltmeter, gärna digital med två decimaler, är mer användbar än amperemeter. Strömmen är lite ointressant. Voltmetern visar ju om det laddas (spänningen ökar) och ger en indikation om batteristatus när man mäter vilospäningen.

Annars kan du låta amperemetern sitta om du flyttar avkännngskabeln närmare batteriet. Får du spänningsfall så ökar generatorn spänningen för att kompensera. Hm, fast du har ju två batterier ja. Om det ena är oladdat riskerar det att få för hög spänning...

Då kanske avkänningskabeln sitter ganska bra där den sitter, den kompenserar då för diod-spänningsfallet, men inget annat.

[Gunnar_ 5]

Låter som en klassisk (kass) installation.

Om jag fattat din beskrivning rätt så är:

Amperemetern är av typ billig biltema som inte har extern shunt utan mäter strömmen med en inbyggd shunt, vilket ger stort spänningsfall och kass precision.

Med den klena kabeln följer också stort (nåja) spänningsfall vid höga strömmar (när batterierna är urladdade och vill ha rejält med ström) vilket förlänger uppladdningstiden markant.

Mitt råd är att göra precis som du själv tänker,

dra ny tjockare och kortare kabel direkt från generatorn till batteribanken,

byt ut amperemetern i panelen mot antingen en voltmeter (billigt) eller en shuntkopplad amperemeter (relativt dyrt) eller en batteriövervakningsdator med riktig shunt (ändå dyrare men helt överlägset informationsmässigt).

Kopplar du sen avkänningskabeln till batteribanken i stället så kommer laddningen att gå ändå snabbare.

Det kan kosta lite extra batterivatten i startbatteriet men det är mycket marginell och inträffar bara i slutfasen av laddningen, när spänningen stiger över 14,1 volt eller så, vilket ofta inte ens inträffar om man använt sin förbrukningsbank något-så-när och inte kör motor väldigit lång tid.

 

 

 

[forgus31 139]

Jag tycker att ordet shunt i samband med amperemetrar är en lite tråkig historia

 

Man ska alltså lägga in ett motstånd (om än litet) för att mäta strömmen med ett spänningskänsligt instrument (galvanometer). Känns som man motarbetar syftet med att få en god ledare.

 

Bättre att göra som ni säger att fixa ordentliga kablar och vill man mäta ström så mäter man spänningsfallet över den kraftiga kabeln. Alla strömledare (även den kraftigaste kabel) får ett spänningsfall och har man ett känsligt instrument sp får man ett utslag. Letar man upp rätt ställe på kabeln kan man relatera det till strömmen. Det är trevligt att kunnna se hur mycket man belastar batteribanken med. Alternativt se hur mycket ström som laddas

[hannihatten 0]

Tack för alla svar!

Amperemetern är mycket riktigt från biltema och verkar väl inte riktigt ha någon större precision.

 

Känns som att en voltmeter kommer att ge mer relevant information om batteristatusen så jag kommer att montera en kraftig kabel direkt till batteribanken från generatorn  och installera en voltmeter istället.

 

 

[Gunnar_ 5]

I princip håller jag med

Det bästa är ju att mäta helt beröringslöst (magnetfältet i kabeln= tångamperemeter) .

WEMA:s amperemeter använder den principen med sin sensorring men ät hutlöst dyr (och saknar precision i presentationen).

Problemet att mäta direkt shuntlöst (typ spänningsfall i kabeln) är väl huvudsakligen kalibreringen, att hitta de punkter på kabeln att ansluta sin spänningsfalls-mätprob på som matchar den voltmeter man har tänkt använda som Amperemeter.

En riktig vanlig serieshunt (med temperaturkompenserat spänningsfall) är däremot lätt för envar att installera och ger alltid rätt mätvärde.

Spänningfallet över själva shunten är också normalt lägre än spänningsfallet över en dåligt gjord kontaktering (eller en billig säkringshållare) så det kan i de flesta fall helt negligeras.

 

[Seawolf 370]

Något sådant här kanske?

http://www.batteknik.se/webshop/lcd/lcd_reklam.html

[Algot_R 17]

Jag tycker Forgus variant är smart. Utnyttja befintlig kabel som shunt. Tipset har jag hämtat ur min vän Seawolfs bok om Elsystem för båtar. Där finns lite tabeller också. 

Prova dig fram lite, men det fordrar ju ett lite elektroniklab.

Själv köpte jag en amperemeter som visar både plus och minus. Tänkte koppla den på batteriets jordkabel och använda den som shunt. Men projektet är ej klart än. Om du är smart köper du en amperemter där du kan byta ut skaln. Sedan får det bli vad det blir. Om max är 17 eller 20 A är ju oväsentlig.

Nu hittar jag inget på Elfa, men det jag har ser ut som Elfas panelmeter typ EW-60.

 

 

[IngemarE 3 285]

Det där med shunt och seriemotstånd är inget att hänga upp sig på vid strömmätning. I alla fall inte om det är en riktig shunt för strömmätning - de ger ett spänningsfall på typiskt bara kanske 50mV vid 100A (mina i båten ger t ex 60mV vid 300A - helt försumbart). Anledningen är enkel - effekten (=värmeutvecklingen)=spänningxström, så om spänningsfallet var 1V och strömmen 50A så skulle Biltemainstrumentet utveckla en värme motsvarande en bra lödkolv !

 

Men visst är det onödigt att dra kablarna ända till instrumentpanelen på en båt. Oavsett om där sitter ett Biltemainstrument eller något annat som inte har separat shunt. Och samtidigt funderar jag på varför man satt det bara på generatorledningen, men det beror väl på att det varit laddströmmen man är intresserad av ?

Annars är det brukligt att amperemetern sitter i serie med batteriet (ofta sätts en shunt på kabeln till batteriminus), så att man ser allt som går in och framförallt ut ur batteriet. Att generatorn ger 10A enligt instrumentet Du har ger ju ingen laddning om man samtidigt drar 15A till elprylar i båten.

 

Vad gäller instrument kan jag rekommendera en Battmeter 2. Har installerat ett antal sådana genom åren, och då ser Du det mesta om laffning och batteristatus.

Senast ändrad av IngemarE | 26 april 2008 | 19:44

[forgus31 139]

Felet med många installationer är just den gula avkännarkabeln som ingen orkat dra ända fram till batteriet! Det var likadant i vår båt. När den kom på rätt plats försvann alla spänningsfall direkt. Klen kabel till batteriet är inga problem och skiljedioden kompenseras.

 

Varför kopplas inte avkännarledaren in? Istället diskuteras 50 kvmm ledare för att slippa 0,2V spänningsfall. Men hur gör man med skiljedioden. Ja man kan byta till relä.

 

Men är det inte smartare att använda avkännarledaren till det den är till för, att fästa den på batteriet och inte på generatorn utgående plus. Man sparar in ett par kilo koppar och slipper byta ut skiljedioderna till relä.

 

 

[Rollen 501]

Oavsett om du flyttar avkännarkabeln till batteriet, så har du en effektförlust i skiljedioden. Speciellt vid hög laddström. Allt som blir varmt, betyder effektförlust. Och skiljedioder, som inte är monterade på generatorn och kyls av generatorns kylfläkt, brukar ha väldigt stora kylflänsar.

[forgus31 139]

Jo visst effektförlusten finns där men spelar ingen roll för batteriernas laddning. Spänningen blir den rätta vid batteriet.

 

Motorn får jobba lite hårdare men om förlusten är 25W över skiljedioden när laddningen är som störst blir det ganska lite energi. Ej mätbar extra förbrukning av diesel.

 

Det finns inget försvar att inte koppla in avkänningen där man vill ha rätt spänning, dvs på batteriet. Även om ett skiljerelä används finns spänningsfall i ledare och kontaktytor.

 

Den klena 6 kvmm kabeln från generatorn till batteribanken ger i mitt fall bara c:a 10 W förlust men de 0,3 V man annars skulle ha förlorat ger betydligt sämre laddning om avkännkabeln inte monterats rätt.

[Gunnar_ 5]

De flesta generatorer har ingen möjlighet till extern avkänning överhuvud taget, därav standard-resonemanget grov kabel och skiljerelä är lösningen till underladdnings-problematiken.

 Volvo Penta:s generatorer har (som jag fattat det) ofta extern sensor som standard =gula kabeln (men från fabik naturligtvis kopplad direkt på generatorns B-plus för då funkar det i vart fall och det är ju sedan installatörens uppgift att koppla om det korrekt.

Min gamla Lucas 50A har det via den externa TWC-regulatorn (och batteritemperatursensor för att ytterligare optimera laddstömmen ).

Att ha en extern sensor men inte koppla den där den hör hemma är självklart helkorkat!

Byta kabel till grövre och diodbrygga till relä för att maximera laddströmen är visserligen önskvärt, men kostnaden/arbetsinsatsen v.s. vinsten är tvivelaktig om man som i detta fall ser 10 plus 25W maximal effektförlust  (~2,5A vid 14 volt) och dessutom snabbt minskande med laddningstillståndet.

Oavsett om laddfördelningsdioderna sitter internt i generatorn (och kyls av generatorfläkten) eller externt (biffig kylfläns med passiv konvektionskylning) så har dom exakt samma funktion/problem så jag har svårt att se skillnaden ?

Senast ändrad av Gunnar_ | 27 maj 2008 | 21:41