Kopplingsschema för skiljerelä - VSR och generator/startmotor på varsin eller gemensam?

[Karljohansson 13]

Håller på att dra om elen i en äldre segelbåt, funderar kring kopplingsschemat när startbatteriet. har två alternativ nedan, fundering, finns det något sätt att komma runt att ha två olika batterifrånskiljare? En för generator/startmotor och en för volt sensitive realy, eller kan dessa två gå via en? Men hur blir det då, då de har olika säkringsstorlekar, VSR kommer ha 100 a medans startmotor/generator har 300a

 

[Mackey 4 755]

Så här tycker SXK att man ska göra. och det tror jag är så det ska se ut i en CE-godkänd båt också.

Många skippar huvudströmbrytaren till motorn.

 

 

Tänk på att säkringar ska sitta så nära batterierna som möjligt.

Tänk också på att säkringen är till för att skydda kabeln, så om du har en 100 A säkring så bör du ha en ganska kraftig kabel. Jag har dålig koll, men gissar på att det är lämpligt med en 35 mm2-kabel till en 100 A säkring. Det finns andra på forumet som har bättre koll som kanske kan svara på vilken kabeldimension du bör ha.

[ABC 502]

Den här tabellen har cirkulerat här på MG ett tag 😃

 

[Mackey 4 755]

21 minuter sedan skrev ABC:

Den här tabellen har cirkulerat här på MG ett tag 😃

Så hur tolkar du den?

[ABC 502]

Kortslutning är en kortvarig överström, en topp som en säkring omedelbart måste bryta för att kabeln ska överleva. En kabel som ligger fritt ska normalt klara den strömmen - men alla kablar är inte lika...

 

Överbelastning är en mer långvaring belastning som med tiden värmer upp kablar mer än önskvärt speciellt om dom ligger tätt tillsammans eller i elrör. Den kolumnen överensstämmer med schablonregler man brukar se för 230V-installationer i hemmet där ledningarna går i rör.

 

Kontinuerlig strömstyrka är inte en rekommendation för vilken säkring man ska använda utan en rekommendation (tumregel) för vilken kabelarea man bör välja för för en viss ström. Exempelvis säger tabellen att man bör välja en 6mm2 kabel för 21A (och avsäkra den med max 25A).

 

Tabellen tar dock inte hänsyn till spänningsfallet i långa ledare. 21A i en 6mm2-ledare ger ett spänningsfall på 0.4V på 3+3 meter (3m fram och 3m tillbaka). Om det är ok får man själv bedöma. Vill man räkna själv på spänningsfall finns denna on-line kalkylator.

 

 

 

Redigerad 21 Augusti av ABC

[Mackey 4 755]

12 minuter sedan skrev ABC:

Överbelastning är en mer långvaring belastning som med tiden värmer upp kablar mer än önskvärt speciellt om dom ligger tätt tillsammans eller i elrör. Den kolumnen överensstämmer med schablonregler man brukar se för 230V-installationer i hemmet där ledningarna går i rör.

Så det är den kolumnen man bör använda?

Då ska man ha en 50 mm2 kabel om man har en 100 A säkring.

Har jag fattat det rätt?

[Karljohansson 13]

Jag har testat kalkylatorn, hade också ett minne att längden på kabeln var viktig, antar man ska ange längd på kabel tur och retur? Fick då att kabeln skulle vara 50 mm^2. Har dock inte mätt upp kabelns längd mer exakt, får göras nästa gång i båten, tidigare ägare har satt 25mm^2 vilket hållit de första 2000 timmarna, men behöver ju inte betyda att det är rätt för det, dock verkar ju den 25mm^2 kabeln hålla för startströmmarna så långt 

 

Om jag tolkar ovan rätt då, så givet att jag behåller befintlig kabel om 25 mm^2 så kör jag sätta en säkring på 200a, då är frågan om startmotorn riskerar lösa ut den, dock fick jag tips om nedan ANL säkring på Sea Sea, som inte ska lösa ut vi kort peakar, säkringen är på 200a men ska klara upp till 3000a (antar i extremt korta perioder), men denna skulle väl även isf. kunna sättas lägre, men generatorn är på 115a, och säker med vissa större pekar, så 150a kanske hade gått med, men bättre med lite större kanske så inte motorn stannar på tråkigt ställe tänker jag. 
 

https://www.seasea.se/anl-säkring-bep-200a

Redigerad fredag kl 05:49 av Karljohansson

[Karljohansson 13]

har denna VSR, i dagsläget har jag dock inte VSR kopplad till startnyckel kabeln som finns att koppla in (står som optional som då öppnar relä vid start), men det är inte gjort av tidigare ägare som valt att inte ha några säkringar, men funderar om den på något sätt ändå fattar att den inte ska ge closed vid start på annat sätt, läst igenom nedan men tolkar att sånt inte finns som reagerar så snabbt på ändrad spänning såvida den går över 16 v eller 9.5 v, osäker om det sker vid start av motor

 

bra att veta är att jag har solcell som laddar på hushållsbatteri, dess float ligger på 13,8 v (enligt batteri tillverkarens rekommendation) det gör ju att normalt sätt är relä i combine när jag kommer till båten där hushållsbatteri laddar startbatteri (en en victronic mppt regulator), så när jag vrider igång starten så sitter hushålls och startbatteri ihop som regel

tänker då följande, gärna input här

 

- Sätta en 100A bep ANL säkring som leder till VSR (klarar upp till 3000a vid kort tid)& sätta en 200a bep ANL (klarar upp till 3000a) närmre batteriet för skydd mot startström 

och ev. sätta en kabel från VSR till startnyckeln, vad ser ni som vinsten med detta? 

https://www.bluesea.com/products/7601

se bild 2 nedan 

 

 

 

 



 

Redigerad fredag kl 09:15 av Karljohansson

[ABC 502]

11 timmar sedan skrev Mackey:

Så det är den kolumnen man bör använda?

Då ska man ha en 50 mm2 kabel om man har en 100 A säkring.

Har jag fattat det rätt?

Om det är 100A kontinuerlig last. Är det en kortvarig belastning som till startmotor eller ankarspel så kan man ha klenare kabel men man får aldrig överstiga den högra kolumnen. Dessutom bör man räkna på spänningsfallet om ledarna är lite längre.

 

Tabellen är inte någon universell sanning, andra källor som t.ex. Sterky (författare av boken Elsystem för Båtar) anger 4A per mm2 som maximal last vilket är liknande värden men inte exakt lika. Sedan finns det något EU-direktiv som jag inte vet något om, bara att det finns. Kanske någon annan här vet? Men oavsett så bör tabellen ovan från Nordisk Båtstandard 1990 ge en rätt bra vägledning för dom flesta av oss även idag.

 

--

Tar vi exemplet från @Karljohansson ovan med 300A och ett spänningsfall på 0,432V så kommer 130 Watt att "eldas" upp i kabeln. Det är kanske svårt att få en känsla för hur mycket det är, men jämför man med gamla glödlampor (5 st 25W lampor) så inser man att det är en hel del värme som genereras i kabeln och att den värms upp. Och om det är kontinuerlig last i ett begränsat utrymme så blir där rätt varmt, men för en kortvarig belastning fungerar det.

 

[Mackey 4 755]

Jag tror du får svårt att få exakta uppgifter på vilka kabelareor och säkringar du ska välja. Dels är det alltid lite osäkert hur installationen verkligen ser ut och vilka kablar som används och vilka temperaturer dessa tål och dels kan det kännas lite "jobbigt" att känna att man har någon sorts moraliskt ansvar för någon annans installation. Ska det bli helt rätt och riktigt måsta man gå igenom systemet ganska detaljerat.

 

Jag tror att det inte är allt för ovanligt att välja bort att säkra av motorkretsen för att inte riskera att generatorn/laddningsregulatorn pajar om säkringen skulle gå sönder. Av samma anledning saknas nog strömbrytare på motorkretsen ibland. Ofta är det ju väldigt kort väg mellan motor och batterier så det är ganska lätt att de till att just den kretsen inte fallerar.

[Karljohansson 13]

var och mätte i båten idag, kabeln är 1.1 meter cirka, och går inte att göra kortare utan större ombyggnation, det låter som en 200 ampere bep (som då ska klara upp till 3000a under korttid kan vara en framkomlig väg då), alternativt om jag byter upp till 35mm kabel och sätter en 300 ampere istället

 

frågan kvarstår dock hur jag ska hantera att VSR ev. kan vara i stängt läge vid Start (varpå även hög ström kan skickas mellan de startbatteri och hushållsbank), och min VSR klarar 65a står det, om man inte då kopplas in en kabel som också går till startnyckeln, men det är ett rejält jobb, mycket svår kabeldragning från fören till aktern.

 

alternativet till detta är väl då att byta till ett annat relä eller kanske en DC DC laddare som inte kräver inkoppling mot startnyckeln?
 

eller om man kan koppla sig in mot samma kabel som startnyckeln som går fram till motorn, eller finns det något som hindrar detta?

Redigerad söndag kl 19:56 av Karljohansson

[Georg_Ohm 5 038]

2025-08-21 vid 20:23 skrev ABC:

Den här tabellen har cirkulerat här på MG ett tag 😃

 

Det fattas en parameter här, kabelns längd.

 

Använd denna kalkylatorn! 
Tänk på att det alltid går åt två kablar, en plus och en till minus, alltså längden mellan källa och förbrukare  x2.

[Karljohansson 13]

9 hours ago, Georg_Ohm said:

Det fattas en parameter här, kabelns längd.

 

Använd denna kalkylatorn! 
Tänk på att det alltid går åt två kablar, en plus och en till minus, alltså längden mellan källa och förbrukare  x2.

Körde med denna nu, ovan måste valt fel då, får då att 25mm^2 ska fungera fint

@Georg_Ohm, har du någon ide förslag kring hantering av VSR frågan? 

 

[IngemarE 3 789]

SXK-schemat är en rätt bra utgångspunkt, om man sätter separata säkringar i serie med reläet för att slippa dimensionera den kabeln efter resp. huvudsäkring.

 

Skippa huvudbrytaren för motorbatteriet är - om jag minns rätt - bara ok enligt CE på små båtar med utombordsmotorer. I alla övriga fall tror jag batterierna måste ha huvudbrytare.

 

När det gäller alla tabeller med rekommenderad max kont last o.s.v. så är det som redan nämnts många parametrar som brukar saknas, och inte sällan är tabellerna skrivna med hängslen, livrem och ibland också med ett inslag av religion. I synnerhet vid högre laster blir det ganska "teoretiskt", överdrivna dimensioner och rätt meningslöst att dimensionera efter ett spänningsfall på bara några tiondels volt. Detta eftersom batteriet i sig (även Li, fast i mindre omfattning) kommer stå för en mycket större spänningsändring. 

T ex dimensionerar Sleipner sina sidopropellrar efter 10,5V och anger kraften vid den spänningen. Inte för att det blir så mycket spänningsfall i kabeln, utan för att batterispänningen säckar. I bilsammanhang är t ex kravet ofta att "12V-elektronik" skall klara spänning ner till 8V, ja t.o.m. 6V i de värsta spikarna, eftersom det är spänningen man kan förvänta sig ur ett 12V blybatteri vid hög last som startmotorn.

 

Däremot är högra kolumnen oftast relevant, alltså säkring mot kortslutning. Säkringen är ju till för att skydda kabeln i första hand. Högre säkring än angivet här är alltså oftast inte ok !

 

[Georg_Ohm 5 038]

Vad är en VSR?

[Lintott 2 051]

1 timme sedan skrev Georg_Ohm:

Vad är en VSR?

VSR (Voltage Sensitive Relay) eller ACR (Automatic Charging Relay) är automatiskt styrda reläbrytare som gör det möjligt att kombinera två batterier vid laddning och att isolera dem när de inte laddas och ström dräneras från ett av batterierna. På så sätt kan du automatiskt bevara ett fulladdat batteri hela tiden, särskilt startbatteriet för att starta motorn.

[Georg_Ohm 5 038]

3 timmar sedan skrev Lintott:

VSR (Voltage Sensitive Relay) eller ACR (Automatic Charging Relay) är automatiskt styrda reläbrytare som gör det möjligt att kombinera två batterier vid laddning och att isolera dem när de inte laddas och ström dräneras från ett av batterierna. På så sätt kan du automatiskt bevara ett fulladdat batteri hela tiden, särskilt startbatteriet för att starta motorn.

Det kallar vi här för ”skiljerelä”. Ja vi här på detta forumet är väldigt bekanta med dessa skiljerelän.

Från batteriplus på startbatteriet in på den anslutningen som är märkt med en röd prick.

Ut till förbrukarbatteriets plus på den andra anslutningen, den lilla klena svarta kabeln kopplas till minus. Det kan vara väldigt bra att ha en säkring mellan startbatteriets plus och ingången på skiljerelät, beroende på hur mycket generatorn kan ladda så dimensioneras säkringen efter det. Säkringen placeras väldigt nära batteriplus.

[Karljohansson 13]

Har ni några tips på bra skiljerelän?

 

Alternativt om jag behåller befintligt men då måste jag lista ut hur jag drar en till kabel till startnyckeln, alternativt om jag kan dra från skiljerelät direkt till där motornyckel kabeln går in till motorn? Borde bli samma eller tänker jag fel? På det relät jag har så öppnas de direkt när man vrider startnyckeln med denna kabel insatt (har monterad idag)

[IngemarE 3 789]

1 timme sedan skrev Karljohansson:

Alternativt om jag behåller befintligt men då måste jag lista ut hur jag drar en till kabel till startnyckeln, alternativt om jag kan dra från skiljerelät direkt till där motornyckel kabeln går in till motorn? Borde bli samma eller tänker jag fel? På det relät jag har så öppnas de direkt när man vrider startnyckeln med denna kabel insatt (har monterad idag)

Men du har ju skrivit att du har ett VSR, alltså spänningsavkännande relä. Det känner av spänningen (om generatorn laddar eller inte) och styrs inte av en styrsignal.

 

Är det nu ändå ett "vanligt" relä så din fråga är relevant, så är det ofta direkt olämpligt att koppla det på startnyckeln. Dvs så det drar när man vrider om nyckeln. För i de flesta fall kommer det då också ha batteribankerna sammankopplade under startfasen, dvs när startmotorn körs och det just då drar en massa ström från batterierna. En del av denna startström (ofta en lite väl stor del för reläets bästa) kommer då levereras via reläet från förbrukarbatterierna.

 

Bättre - om du nu har ett vanligt relä och inte ett VSR - är att koppla det på generatorns laddlampeutgång (ofta märkt D+). På de flesta inte alltför nya generatorer kommer det då dra först när laddlampan slocknar, dvs när motorn är startad och generatorn kommit igång att ladda.

[Georg_Ohm 5 038]

2 timmar sedan skrev IngemarE:

 

Bättre - om du nu har ett vanligt relä och inte ett VSR - är att koppla det på generatorns laddlampeutgång (ofta märkt D+). På de flesta inte alltför nya generatorer kommer det då dra först när laddlampan slocknar, dvs när motorn är startad och generatorn kommit igång att ladda.

D+ på generatorn kan heta ”DF” också (=dynamo field).

Anslutning 86 på ett vanligt standradrelä som tål 40A kopplas till D+, 85 kopplas till batteriminus, 30 kopplas till en säkring, som kopplas till startbatteriets pluspol. 87 kopplas till förbrukarbatteriets pluspol.

Men det är litet krångligt, mycket bättre att använda ett skiljerelä!

Flera av oss här på detta forum har installerat Biltemas skiljerelä, med art.nr 25-219 och alla är nöjda… om man vill betala mer än det dubbla priset för samma produkt från en annan firma så kan man ju göra det om man vill…. Biltemas skiljerelä kostar nu 299kr.

[Mackey 4 755]

39 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Flera av oss här på detta forum har installerat Biltemas skiljerelä, med art.nr 25-219 och alla är nöjda…

Absolut nöjd efter nio års användning.

 

Väldigt lätt att installera.

 

Enda nackdelen med alla typer av elektroniska skiljereläer är att de drar lite ström som totalt sett blir mycket energi under vintern om man väljer att ha sina batterier inkopplade som vanligt. Solen räcker inte riktigt till för att hålla all "passiv" elektronik ombord i drift, men man ska ju ändå titta till båten ibland så så kan man ju ladda batterierna (om det finns el på uppläggningsplatsen).

 

Vi har

Skilejerelä, 10 mA

Solcellsregulator, 20 mA

Gasollarm, 0 mA Det kopplar vi ur för det dra mycket.

Radiominne, 5 mA

Någon ytterligare jag inte minns, 5 mA

Totalt 0,04 A låter ju inte så mycket, men 0,04 A x 3 månader "mörker" x 30 dygn x 24 timmar = 86 Ah

 

Sedan tillkommer batteriernas självurladdning på upp till 10 % per månad.

Redigerad igår kl 12:21 av Mackey

[IngemarE 3 789]

32 minuter sedan skrev Georg_Ohm:

Men det är litet krångligt, mycket bättre att använda ett skiljerelä!

Bättre att använda ett skiljerelä istället för ett.....skiljerelä ?  

 

Du menar nog ett spänningsnivåstyrt skiljerelä (VSR) ?  För alla relätyper vi talar om i just detta fall kan nog kallas "skiljerelä" 😉

 

[Georg_Ohm 5 038]

2 timmar sedan skrev IngemarE:

Bättre att använda ett skiljerelä istället för ett.....skiljerelä ?  

 

Du menar nog ett spänningsnivåstyrt skiljerelä (VSR) ?  För alla relätyper vi talar om i just detta fall kan nog kallas "skiljerelä" 😉

 

Just det! 
Om man inte är så himla bekväm med elektriska kopplingar är ju ett spänningsstyrt skiljerelä att föredraga… ja även om man är bekväm att koppla en massa grejer är det enklare att koppla in ett sådant.

[ChristerN 2 652]

4 timmar sedan skrev Mackey:

Vi har

Skilejerelä, 10 mA

Solcellsregulator, 20 mA

Gasollarm, 0 mA Det kopplar vi ur för det dra mycket.

Radiominne, 5 mA

Någon ytterligare jag inte minns, 5 mA

Totalt 0,04 A låter ju inte så mycket, men 0,04 A x 3 månader "mörker" x 30 dygn x 24 timmar = 86 Ah

 

Sedan tillkommer batteriernas självurladdning på upp till 10 % per månad.

Jag har en liten strömbrytare som jag slår av sense-ledningen till skiljerelät med under vintern. Spelar säkert ingen roll eftersom jag är vid båten och kopplar in landström ca en g/vecka på vintern men ändå skönt att veta att den inte ligger och tar ström.

[Karljohansson 13]

Jag kan ha använt fel begrepp misstänker jag, det jag har idag är 

blue sea m-Series Automatic Charging Relay - 12/24V DC 65A

7601

 

https://www.bluesea.com/products/7601

den kombinerar hushållsbatteri och startbatteri givet viss spänning under viss tidsperiod, min fundering är dock hur snabbt den agerar, för när jag kommer till båten och det är en solig dag, då kommer solcellen göra att hushållsbatteriet regelbundet ligger på en spännignsnivå som gör att relät är i close (float ligger på 13,8 volt och bulk på 14,4 v), när jag sen då drar igång motorn, så går väl startmotorströmen från både hushållsbatteri och startbatteri

 

normalt är väl detta helt ok, men i mitt fall är kabeln mellan startmotor och relä 1.1 meter, men sen är det cirka 3 meter sen från startbatteri till hushålls, så stark ström på så lång kabel gör det svårt att dimensionera den kabeln på rimligt sätt, så vill på något sätt uppnå så att systemet aldrig kopplar ihop startbatteri och hushållsbatteri vid start av motorn. 

För att uppnå det stod det att "

blue sea m-Series Automatic Charging Relay - 12/24V DC 65A

7601" har en optional kabel som ska sättas på "SI" på den och på startnyckel kabeln som då ska gör att 

"blue sea m-Series Automatic Charging Relay - 12/24V DC 65A

7601" hålls öppen vid start

 

men det kanske inte är en bra ide att använda optional kabeln? 

 

låt säga jag köper biltemas Skiljerelä, automatiskt Artnr. 25-219

så ser jag inte riktigt hur de skulle lösa mitt problem, bilteams kombinerar vid 13,3 volt (float på solcellen ligger på 13,8volt) --> både batteribankerna sitter i kombinerat läge vid start även här soliga dagar? 

sen måste kabeln mellan startbatteri och hushållsbatteri som är 3 meter vara 70mm då enligt beräkningen nedan. det blir rejält dyrt och troligen billigare att bara köpa en DC-DC laddare och ta bort relät och behålla befintliga kablar? 
 

 

några visa råd här? 


 

 

 

 

[IngemarE 3 789]

58 minuter sedan skrev Karljohansson:

så ser jag inte riktigt hur de skulle lösa mitt problem, bilteams kombinerar vid 13,3 volt (float på solcellen ligger på 13,8volt) --> både batteribankerna sitter i kombinerat läge vid start även här soliga dagar? 

Biltemas (m fl) löser det genom att det reläet bara känner spänningen på Motorsidan. Dessa relä som känner valfri/båda sidor är inte alltid så bra som man kan tycka.

 

Solpanelen behöver nog knappast ladda Motorbatterierna alls (de återfylls ju väldigt snabbt efter start), så att inte ha den som sammankopplingsorsak brukar inte medföra någon direkt nackdel. Och vid de få tillfällen man vill ha sammankopplat kan man göra det manuellt med en bit startkabel.

[Mackey 4 755]

1 timme sedan skrev Karljohansson:

...

normalt är väl detta helt ok, men i mitt fall är kabeln mellan startmotor och relä 1.1 meter, men sen är det cirka 3 meter sen från startbatteri till hushålls, så stark ström på så lång kabel gör det svårt att dimensionera den kabeln på rimligt sätt, så vill på något sätt uppnå så att systemet aldrig kopplar ihop startbatteri och hushållsbatteri vid start av motorn. 

...

sen måste kabeln mellan startbatteri och hushållsbatteri som är 3 meter vara 70mm då enligt beräkningen nedan. det blir rejält dyrt och troligen billigare att bara köpa en DC-DC laddare och ta bort relät och behålla befintliga kablar? 

Spontant tor jag inte att det kommer att gå så mycket ström mellan batteribanken och startbatteriet om kablarna är lite klena (högre resistans), men det beror ju på hur allt är kopplat och vilka resistanser det är i alla kablar och internt i de olika batterierna.

 

Det går att räkna på, fast det får någon annan i sådana fall hjälpa till med.

 

Det ser väl ut något i den här stilen.

 

 

 

Redigerad igår kl 19:24 av Mackey

[Mackey 4 755]

1 timme sedan skrev Karljohansson:

låt säga jag köper biltemas Skiljerelä, automatiskt Artnr. 25-219

så ser jag inte riktigt hur de skulle lösa mitt problem, bilteams kombinerar vid 13,3 volt (float på solcellen ligger på 13,8volt) --> både batteribankerna sitter i kombinerat läge vid start även här soliga dagar? 

Fast reläet känner av startbatteriets spänning som lär vara runt 12,7 V max när det stått i vila och om det råkar vara 12,8 V eller högre för att motorn just varit i drift kopplas reläet sannolikt ifrån direkt när startmotorn tar ström från startbatteriet och spänningen faller. Just det har aldrig varit några problem för oss.

 

       Startbatteri                                  Batteribank

 

Efter start när generatorn börjar ladda stiger spänningen på startbatteriet snabbt till över 13,3 V och batteribanken kopplas in.

[ChristerN 2 652]

OT. Nu vet jag att jag kommer med lite nörderier, men förlåt mig!

 

Jag har, förutom min strömbrytare jag skrev om ovan, satt två Schottky-dioder i serie på senseledningen till mitt BT-skiljerelä som gör att startbatteriet måste upp ca 0,8V över angiven tillslagsspänning innan det kopplar ihop batterierna och kopplar isär batterierna när spänningen är 0,8V högre än angiven frånkopplingsspänning. Detta för att startbatteriet ska kopplas ifrån så snart som möjligt efter att jag stängt av motorn och att förbrukningen inte ska belasta startbatteriet i onödan då jag har en väl tilltagen batteribank. Jag har väl haft det så i kanske tio år och ser bara fördelar.

Jag håller på med lite såna här saker bara för att jag tycker det är roligt, men jag är ju lite nördig.

[ABC 502]

14 timmar sedan skrev Karljohansson:

sen måste kabeln mellan startbatteri och hushållsbatteri som är 3 meter vara 70mm då enligt beräkningen nedan. det blir rejält dyrt och troligen billigare att bara köpa en DC-DC laddare och ta bort relät och behålla befintliga kablar? 

OBS att den kalkylatorn dubblar kabelländen när den beräknar spänningsfallet eftersom den tänker sig att man matar in avståndet till lasten och att det krävs en kabel i vardera riktningen. Men det är kanske så du gjort?

 

Vill man räkna själv så utgår man från att specifik resistivitet för CU är 0,0175 (Ω·mm²/m). Då blir formeln:
    Spänningsfall ΔU = L * I * 0,0175 / A

där L = total ledarlängd, I = ström, A = kabelarea i mm²