Bjaerven

On the bright side så tycks TS iaf kunna traila upp och ner själv

Ta isf ner växelhuset - men oftast mer omständigt än att åka till macken och köpa 1-2 tuber.

Att den går skit efter att inte haft en chans att förbränna decilitervis med extratillsatt olja känns väl ganska logiskt. Men att kolla impellern och blåsa ur alla kylslangar du kan komma åt med tryckluft känns som ett natruligt move innan du ger dig på en rejäl varmkörning.

Med tomgångsskruv skulle jag inte syfta till luftskruven. Jag gissar istället på den skruv som reglerar bottenläget på gasvajern. Också denna sitter på förgasaren, i direkt anslutning till gasvajern (följ den). Om ingen har varit och pillat på den för mycket så ska det även sitta en fjäder på den.

Spännande proveniens på båten din! Har du någon intressant artikel om smuggelseglatserna eller kom det kanske aldrig "upp till ytan"/"flög de under radarn"?

Tackar! Men sen beror väl allting på båtens vikt, vill ju att båten ska gå bra även fast man väljer en mindre motor Hänger inte helt på vad du menar nu - trodde du var pepp på att sätta på en större? [Min erfarenhet av 15 hk över rek på just denna Vator (rek 10-25) är i alla fall positiv, både i glädje och bränsleekonomi då jag ofta åker fullastat (Y)]

Enligt: https://www.sokbat.se/Modell/bella/425-r så år rek motor 20-40 hk. Men man lever bara en gång, så om akterspegeln är frisk och försäkringsbolaget ger dig tredjepartsförsäkring så ser jag inga hinder mer än signifikant risk för att den blir tung i aktern och jobbig att köra innan planingsfart. Har själv 40 hk på en pluttig Vator 14 (4,25m) på landet och den är skoj som tusan.

Tyvärr ingen erfarenhet av strulande Pentor, alla har gått som tåget. Men haft en liknande Yamaha som betedde sig exakt på det viset. Jag kom i till hamnen när det var för mörkt för att meka så jag gick hem och la mig med ett svart orosmoln av tankar på att den misständer och för att jag skulle behöva köpa svindyr CDI och/eller spolar. Efter lite enkel felsökning visade det sig att det läckte mellan tankslangen anslutning och motorns hane som sitter där på BB-sidan av motorn. Enkelt, snabbt och billigt. Kontentan blir alltså att det kan vara något så enkelt som bränsletillförseln.

Lite historia vore trevligt; 1. Har det hänt något innan denna företeelse uppenbarade sig? 2. Har någon varit och pillat på förgasarinställningarna? 3. Kan du hålla motorn vid liv genom att tomgångsgasa? 4. Om ja på 3:an: vad händer om du hinner lägga i växel och varva upp, orkar den då som vanligt? 5. Händer det något annat: misständning, förgasarsmällar, oljefjuttar? Felen kan vara många men eftersom det känns som den dör i samband med att motorn går ur uppstartsmode under vilket motorn mest troligt får mer sås än i övrigt så vågar jag mig på en gissning att det är relaterat till bränsletillförseln. Exempelvis ett igensatt lågfartskrets eller någon läcka i bränsleledningarna som kan suga luft. Ett test kan vara att se om den lever vidare med hjälp av startgas, gör den det så får den troligen för lite soppa. Hoppas vi kan hjälpas åt med mer kött på benen.

Nu gör jag "fel", och det blir inte mindre fel för att jag gjort det sen jag var 10-12 år och började tanka mina båtar själv men mitt tillvägagångssätt är som följer: - Åk in och lägg till med halvtom tank. Börja tankningsprocessen med hävertslangen nere i sittbrunnen det första som sker ("felfelfel" som Magnus Härenstam hade sagt) ca. 15 liter/minut = tar max en minut för halvtank. - Fortsätt under tiden att lasta av pick, pack och folk. - Justera förtöjning, dra upp motor, ordna ihop fiskegrejerna, sopa ur och torka bort fiskmög - Påbörja uppsättning av kapell.. ..och det är för länge sedan klart plus att de märkbara ångorna är bortblåsta i min Flipper HT i alla fall. Jag ska ju dessutom inte starta motorn så några gnistor att tala blir det inte tal om - men kanske är jag GALEN? Har man riktigt bråttom från båten och inte har någon tid att vädra så kanske det är en än mindre optimal metod..

Jag har inget tips på större tank men jag har ett tips på hur du slår ihop dina halvfulla tankar till en full tank med minsta möjliga risk för slabb i båten; hävertslangen har blivit min bästa vän för att konsolidera slattar. Allt som behövs är lite höjdskillnad och det fixar man lätt med portabla slangar. Inte ens en oljeblandat grisig tratt blir kvar efter operationen. http://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/tankar/jeepdunksanslutning/havert-slang-25mm

Hoppas det är mer spännande än att det åker ner tankbilar till Stockholms kajer.

Helt utan sammanhang, men.. ..jag kom bara att tänka på att jag aldrig sett någon skärgårdsbåt (typ Strömma/Waxholmsbolaget/Blidösundsbolaget) fylla bränsle, så jag blev nyfiken på var eller hur detta brukar ske? Mellan tummen och pekfingret; hur länge klarar sig typ Cinderellorna eller Sjögull/Sjöbris innan de måste fylla? Väntar med spänning på att bli visare!

Jag förstår vad du menar, man kan rent intuitivt tänka sig att all fukt ska "rinna" ner i kölen och stanna där över vintern utan att torka ut (nedåt iaf) - frågan blir då vad som är minst dåligt; helt oskyddad eller helt isolerad "köl". Den noggranne som inte bara trailar båten behandlar då såklart allt under vattenlinjen.

Hänger helt med på vad du menar då; "alla lager eller inget". Jag blev mer frågande till om det inte gick att behandla bara en del av skrovet, enligt någon teori men det tycks alltså fortsatt OK!

Sökte på "Disconnect VRO Evinrude" på Tuben och fann denna: https://www.youtube.com/watch?v=P0EOnyUceDQ kanske finns det likheter med din. Byte av soppapump verkar inte aktuellt om man bara kopplar bort VROn.

Mer info behövs.. exvis: - Helt dött som i att den inte tänder med startmotorn snurrandes eller helt dött som i att det inte ens klickar till när du försöker med tändningen? - Har du mätt upp batteriet, tar det/behåller det spänning? - Vilket larm; överhettning? Hur såg skvallerstrålen ut?

Det var nytt för mig, har själv gjort så på en båt med en klart tydligare köl efter att ha plastat upp ett antal skador med glasfiber och polyester. Detta efter inrådan från tillbehörsbutiken. På vilket sätt kan det skada mer än göra nytta att lägga epoxifärg på rätt dåligt spackel eller ren polyester? Edit: Koncentreras fukten i skrovet på ett ofördelaktigt sätt om bara en viss del är behandlad?

Eftersom vi inte får mer info om omständigheterna gör jag ett antagande att säljaren säger att den gått bra innan med detta utförande. Beroende på hur mycket man ska lita på hen så kan man ju välja hur grundligt man vill gå. Själv skulle jag börja ganska basalt och göra ett komptest - ser det schysst pusta ut lite grann. Det skulle vara intressant att veta om den möar, blurrar eller hackar när detta händer - en film är nästan ett måste. Du kan vi guidea dig vidare för att kunna säga om den går snålt, fett eller om felet låter som det är tändningsrelaterat. Helt enkelt; mer info i färre trådar =)

Bra tänkt - ge dig inte på blandarskurvarna på förgasaren, fritt fram har man väl på tomgången med lite sunt förnuft. Men jag vill ändå slå ett slag för att plocka med lite verktyg, en luftburk eller skruv till bränslepumpen kan skaka loss även på en sprillans motor - och händer det något så finns det risk att någon annan mer bevandrad närvarande skulle kunna använda dessa för att lösa småstrul

Slår också ett slag för glasfiberspackel. Inte världens roligaste att jobba med, men har reparatören blandat rätt och låtit det härda länge nog så skulle jag säga att det bara är att tuta och köra. Slipa gärna ner och lägg på ett par lager epoxigrund kring kölen så förseglar du lagningarna fint för framtiden.

En bra grej kan ju vara att kolla med säljaren, denne vet garanterat. Men A o O är att det finns: - Olja i tanken (gissar att det är en fyrtaktare med oljetank) - Olja i växelhuset - Bensin i tanken ..läs även manual för att kolla upp hur motorn ska "köras in" - detta kan involvera att man inte ska köra flat out i början, att man ska göra ett tidigt första oljebyte, m.m. Kan vara viktigt för garantin men även såklart för den generella livslängden. Annat bra att ha: - Motorlås - Extra brytpinnar och saxpinnar till propellern (finns säkert i ett rep.kit som borde följa med en ny motor, alt. att det sitter under kåpan som de gjorde förr) Bra att ha med i båten: - Extra tändstift+tändstiftsnyckel - Stjärn- och spårmejsel för justeringar på ex förgasare - Skiftnyckel - Tång (för att exvis demontera propeller) - Kniv - Extra olja - Reservdunk med soppa Är motorn elstartad (tror jag inte) så behöver du, som du nämnt, batteri och kablar för att använda den. Är den byggd med bara dragstart behövs inget batteri. Allt jag kan komma på för nu!

Aha, du kommer inte åt på baksidan ens med skum borttaget? Ja, då får det bli som du sa ovan!

Om känslan är bensin snarare än tändning är det bara att börja i valfri ände 1. Tank (sugslangen som ska nå botten har torkat/korvat upp sig och når inte ner) 2. Pysventilen på tanken stängd 3. Soppaslangens honkoppling läcker mot tankhanen 4. Soppasslangen innan blåsan är defekt 5. Blåsan är defekt/sprucken och drar luft 6. Slangen efter blåsan är defekt 7. Någon av hona/hane soppsslang/motordocka är defekt och släpper in luft 8. Slangen från motorhanen till soppapumpen är defekt 9. Soppapumpens membran är defekt (släpper in soppa och luft direkt i vevhuset) och behöver bytas (obs vanligt att glömma byta denna slitdel) 10. Soppafilter igensatt. 11. Förgasare igensatt (ta isär, skruva ur munstycken, bränslebada, ev. ultrljudstvätt) 12. Reedventil bakom förgasare är sliten/har hängt sig (13.) Strul med automatchoke eller startprimer (14.) För dåligt komp för att suga bränsle

Ja, det är nog väldigt vanligt - speciellt då vi pratar om Ryds som än idag tycks vara flitiga med att flumma på med skum i sina båtar. Endast sika kan ju vara lite vanskligt när det kommer tryck på. - En seriös lagning skulle kunna innebära att du försänker/konar ur på båda sidorna och spacklar såpass att du får en "timglasplugg". - En mindre seriös men snabbare lösning är att köpa leta rätt på valfri rostfri vagnsbult, bricka och mutter och sedan smeta på med en massa sika och dra åt från insidan. Personligen har jag gjort på detta vis ett par gånger, bla. med gamla trimplanshål. Nu senast passade jag även på att sätta fast en bit tryckt trä på insidan med bulten. Denna har kunnat användas för att enkelt skruva fast bla. en batterilåda utan att behöva dra skruv i plasten.