Carl_XII

I min båtklubb rekommenderades Hempel Hempaspeed för några år sedan. Vi köpte in tillsammans från Erlandssons brygga och fick lite extra rabatt då. Först lägger man ett tvåkomponents grundlager och sedan några ytterligare lager av själva färgen. Mer info på nätet, t ex här: https://www.seasea.se/hempaspeed-vit-2-5-l

Jag har kört ozon i min båt i flera säsonger. Dock bara en ganska svag ozongenerator inköpt på eBay men den har ändå gett en fräschare känsla i båten. Jag kör den bara då ingen är i båten (förståss!) och vintertid när båten står på land. Däremot lever små vita kryp även i min båt trots detta, så de kanske tål ozon?

Jag har sedan många år en NoTool ställning som snabbt monteras uppe på däck på min segelbåt. Jag tar upp båten med masten på och behöver då två presenningar (en för om masten och en större akter om masten). De fästs med rep runt båten undertill, alternativt vattenfyllda dunkar som tyngder. Min ställning står mot insidan av relingslisterna så presenningen ligger mot skrovet och sticker inte ut. Vid för och akter blir det öppningar för ventilation. Jag brukar sätta en mindre presenning i aktern för att täppa till så att det inte snöar in i sittbrunnen.

Jo jag har köpt en tub butyl som ska användas för att täta runt röstjärnet och alla skruvhål vid däck. Tänker även fylla igen hålrummet där det gamla skottet satt. Båten tycks ha byggts med det skottet på plats så det blev lite glipor här och där efter att det ruttna träet plockats bort.

Jag har noterat att det har läckt in vatten i båten vid styrbords röstjärn och försökt täta detta upprepade gånger (sikaflex runt röstjärnet uppe på däck). Det verkar dock inte ha hjälpt speciellt mycket och efter sjösättningen i våras kunde jag se att plywooden i skottet där röstjärnet är fastskruvat var helt mjuk (dvs rutten). Vanten flyttades till relingslisten och spinnakerfallet sattes också an mot relingslisten för att hålla masten uppe. Röstjärnet skruvades loss och ruttet trä sågades bort - det visade sig vara helt förstörd plywood mellan glasfibern, så det behövdes verkligen åtgärdas. En ny marinplywood-skiva i 12 mm tjocklek införskaffades och sågades till efter det uppsågade hålet (med hjälp av pappmallar). När passningen var tillräcklig limmades skivan fast med förtjockad epoxi och övergångarna mot sidorna rundades av. Sedan slipades det en hel del med 60 papper så att alla ytor runt omkring skivan och plywooden blev lagom repig. Dammsugning och rengöring med aceton. Därefter klipptes glasfiber till med ca 10 cm överlapp åt alla håll utanför skivan. Tre lager på skivan mot fören och två lager akterut limmades fast med West System 105 Epoxi. Så långt har jag kommit nu. Därefter behövs lite finjustering av hålen där röstjärnet ska stickas ned och några lager vit färg (Hempel Multicoat) har jag tänkt, innan röstjärnet ska fästas igen. Det blev ett ganska bökigt arbete då septiktanken måste tas bort för att komma åt, och båten fylldes snabbt av slipdamm och annat skräp, så den behöver städas ordentligt när det är klart.

Jag har ett Eco-Worthy LFP batteri i min segelbåt. Hade tänkt att det borde kunna lämnas kvar med solpanelerna inkopplade under vintern, men vid kontroll visade det sig att spänningen hade gått ned från 13.24 V till 12.62 V abrupt redan i slutet av november. Inte nog med sol för att hålla det laddat under vintern. Jag tog hem batteriet och laddade det och det har fått stå hemma i värmen sedan dess. Det gick i alla fall att ladda trots att det verkade dött, så BMS hade väl stängt av det i tid trots allt(?).

Jag har också övervägt att installera vattenburen värme, och köpte en Webasto Thermo Top C diesel för några år sedan. Men då fick jag fart på den gamla Wallas fotogenvärmaren och lät den sitta kvar. Nackdelen med den installationen (placerad i en stuvlucka där ankare+tamp också ligger) är att den blåser in luft som luktar både fotogen och mögel, men båten blir varm ganska snabbt och den kan styras med en termostat så att den växlar mellan halv och full effekt beroende på temperaturen. Tyvärr har jag problem med att pumpen strejkar - man måste slå på den för att förhoppningsvis få igång den. Dessutom är fotogen dyrt och det är besvärligt att ha med två olika bränslen i båten. Möjligen skulle det kunna gå att installera vattenburen värme men ändå ha kvar luftvärmaren, med ventilationsmöjligheten bevarad. Den vattenburna värmaren skulle i så fall leda varmt vatten till några radiatorer avsedda för vattenkylning för PC. Dessa kan ha 12V PC fläktar som cirkulerar luft genom radiatorn och sprider värme i kajutan. Jag har också en värmeväxlare liggande som var tänkt att koppla in mot motorns vattenkylsystem, så motorn kan förvärmas innan start - alternativt använda motorns värme vid motorgång för att värma upp kajutan. Kanske detta blir av under vintern i år...

Som kuriosa kan nämnas att samma sak hände mig (pumparmen gick av) - men då bytte jag till en elektrisk pump istället. Visserligen en dyrare lösning, men jag har också ett vattenfilter så det krävs rätt högt tryck för att dricksvattnet ska rinna igenom. Numera knäpper jag på strömmen när jag placerat vattenflaskan under kranen och några minuter senare är den full med rent vatten helt utan bismak av något slag.

Sätt märkningen så den syns tydligt en bit innan avlastaren då. Man lär sig snabbt vilket avstånd mellan märkningen och avlastaren som är "bäst". Möjligen kan du även sätta ett märke på däck under tampen vid avsett läge så blir det ännu tydligare.

Ett annat sätt är att göra som de som opererar in fasta linser: En lins för långa avstånd och det andra ögats lins för korta avstånd. Om det inte är alltför stor skillnad lär sig hjärnan att sätta ihop bilder som fungerar för alla avstånd (utan huvudvärk). Själv är jag närsynt och får bättre och bättre syn med åldern (mindre närsynt alltså), men linserna blir sega med tiden och fokuserar inom ett mindre spann så det behövs lite hjälp. För min del gör jag det med kontaktlinser av olika styrka: närseende på vänster öga och fokusområde på längre avstånd på höger öga. (-4.0 dioptrier vänster öga, -4.50 höger)

Jag tror lovgirigheten snarare ökar än minskar om du släpper på förstaget och lutar masten bakåt. Det brukar vara bra på kryss, men blir jobbigt att styra båten då man måste kämpa för att den inte ska lova upp hela tiden. Ditt problem kanske kan lösas om du istället drar åt förstaget och minskar bakåtlutningen - mät med en hink vatten hängande från storsegelfallet el dylikt.

Kostnader för denna elsystemsuppgradering: LFP batteri Eco-Worthy 12V 100 Ah 2 840:- (SEK) Victron MPPT 75-10 786:- x2 batteriövervakare bluetooth 255:- x2 Summa: 5082:- DC-DC laddare för ev framtida uppgradering om den behövs, fast det är ju en segelbåt så motorn körs så lite som möjligt: Renogy DC/DC on-board charger 1 680:-

I dagsläget så har jag gått tillbaka till enklast möjliga system och kommit fram till detta: Här blir LFP and startbatteriet helt separerade och generatorn laddar bara startbatteriet, som också fylls på av en liten 23W solpanel på luckgaraget (håller även batteriet vid liv under vintern). LFP batteriet i sin tur får laddning från en större 80W solpanel i aktern samt en flyttbar 50W solpanel som kopplas in vid behov (ihopvikbar solpanel som stuvas undan när den inte används). [Om det senare skulle visa sig att LFP batteriet behöver mer laddning så har jag en DC-DC laddare som kan kopplas in mellan batterierna då motorn körs och generatorn laddar] "Things should be as simple as possible, but no simpler..."

Jag säger som Peter Dalle som uppfinnaren från Sumpan i Lorry: ".... tänkte inte på det....HEJDÅ!" 😉