Thomas-1

Hur många liter vatten är det som pumpen inte tar? Hur ofta behöver du tömma så noggrant? Själv har jag bara behövt tömma kölsvinet torrt 1 gång per år inför vintern. Metod enligt bilden nedan. Kanske totalt 3 liter rest-vatten i mitt fall, typ 6 lyft till närplacerad hink har räckt (med 3 applicerade trasor). Bildkälla: Hopsaxat, dock öppningsbara buntband.

Producenter eller försäljare av elkomponenter har ofta bra förklarande faktasidor. T.ex. ELFA:s pdf

Ja, blåsans utlopp skall hållas högre än inloppet enligt bilden. (Bildkälla bruksanvisning pdf för BF40 & BF50) Hittade en verkstadsmanual (434 sidor) och en installationsmanual (28 sidor) för BF35 & BF40 hos boatinfo.no (kräver PC). Kapitel 5 (13 sidor) i verkstadsmanualen handlar om bränslesystemet. Kanske kan du hitta något matnyttigt i dessa?

Längre svar: Ja, men det är knappast något självändamål. Förklaringen: Bränsleblåsans uppgift är ju endast att pumpa upp bensin inför motorstart, sedan tar ju snurrans egna motordrivna pump hand om den vidare bensinförsörjningen. Så ifall din motor startar bra så behöver du väl knappast bekymra dig om blåsans hårdhet? Fråga: Vilken honda-4taktsutbordare gäller din fråga mer exakt, kan nog vara bra ifall du svarar på detta? (Deras större modeller kan ha förgasarlös insprutning och diverse elektroniska övervakningssystem? Borde inte spela nån roll angående blåsans hårdhet men kanske för din fundering nr2?)

Jag hade nöjt mig med en svetspinne, tror att växlaren har överkapacitet såpass att den klarar lite smuts. Martecs expansionskärl har maxmärke ca 7 cm underlocket, och minmärke ca 7 cm över botten. Glykolvattnet expanderar redan innan termostatens 75 grader uppnås, så rimligen bör det finnas plats för detta. Kolla alltså om inte din balja har liknande märken i plastväggen. Som Pentax påpekade funkar nog ditt lock okej. (Martecs har två motvända luftventiler i plastlocket, undertrycksventilen eliminerar risk för att slangarna sugs ihop. Alltså om man öppnar locket med varm motor så öppnas sedan luftventilen när vätskan kallnar och volymen därmed minskar. Kanske har ditt lock liknande funktion?)

Välkommen till forumet! Har fixat till ditt länkade foto och numrerat detaljerna. Blir ofta lättare att diskutera vad foton föreställer på det viset har jag märkt? Så här tolkar jag bilden... 1. Här kan en lång spak fästas för back-neutral-fram. 2. Här kan motorn bekvämt lossas för urmontage. 3. Troligen en kardanknut under gummibälgen. 4. Vete katten, tycks ha gängor? 5. En stödlagerbock? (Gissningsvis enbart ett radiallager, det är inte meningen att dess bultar skall ta upp prop.axelns axiella kraft p.g.a. propellerns arbete fram/back? Typiskt Albins gröna motorfärg, kanske satt en albinmotor tidigare i båten? 6. Vete katten, påminner om ett radiallagers yttre ring som glidit ur lagerbocken? 7. Det vi ser är kölsvinet i den smala spalten? 8. Vete katten? Om 6:an skulle vara ett radiallagers yttre ring så kanske 8:an är dess inre? (Men det stämmer inte, själva rullbanan för kulorna borde synas?) 9. Det svarta strecket, är det en fördjupning i ring 8 eller bara nån reflexskugga? 10. Alldeles till höger om nollan syns nåt som månne är ett spår för `huggmejsel´? (Om prytteln alls har gängor så kan man lossa/skruva åt med försiktiga vinkelslag.) 11. Ser ut som slitagemärken, något åtklämt tycks ha snurrat? 12. Propelleraxel. Gärna fler tolkningar och gärna fler foton och/eller förklaringar.

Hej, ser att du inte verkar ha nåt tryck i glykolkretsen enligt bilden nedan (A). Normalt brukar man eftersträva ca en atmosfärs övertryck (1 ATÖ=1 kgf/cm2) vilket regleras med ventiler i expansionskärlets lock. Hittade en pdf-installationsmanual för Martec:s konverteringssystem gällande MD2. Den är snarlik din men har el-cirkulationspump. [Obs att elpump tål totalblockerat flöde bra, men att din impeller-dubbelpump knappast trivs ifall du blockerar shunt/förbiledningen helt. Vid montage av färsk/glykol-system brukar man minska diametern i shuntledningen eftersom kylförmågan minskar. Man har ju inte längre en ocean av 20gradigt vatten in i motorn, istället cirkulerande glykolvatten med kanske 40 grader in och 75-110 grader ut.] Mina tips får bli: 1. Läs manualen ovan och jämför slangkopplingar etc hos ditt befintliga sýstem. Kanske hittar du nåt skumt? 2. Kolla att shuntpassagen verkligen är förträngd till `typ max 4 mm:s diameter´. Lätt att slarva bort diverse hemmagjorda förträngningar när man är i grejningstagen kan jag ana? (Saknas förträngning blir motorn lätt överhettad, för när termostaten öppnat för maximal kylning så strömmar ändå hälften av vattnet förbi motorns kylmantel. Sådant kyl-slöseri funkar för 20gradigt sjövatten men knappast för slutna glykolsystem.) 3. Anslut gärna en T-förgrening enligt bilden nedan vid A. Dels blir systemet tätt och tryckökningen gör att kokpunkten höjs. Dels får du indikator-skvallerstråle som berättar om glykolvattenflödet, det blir en `pinkestråle´ vars höjd/intensitet avslöjar minsta pumpfel. Dessutom syns eventuell avluftning i form av korta avbrott i strålen. 4. Rengör värmeväxlaren! Med åren ansamlas kalkbeläggningar och annat så plötsligt en dag överhettas motorn. Vanligtvis ligger felet då i dess sjövattendel eftersom sjövattnet är `skitigare´ än glykol/färskvattnet. Skulle lossat gavelskruven B nedan, då ser du typ ändarna till 30-tal smala rör. (Kallas ibland `tuber´från ångpannornas tid.) Rensa alla dessa med en lång cykeleker eller svetspinne.

Som Rollen skrev längre upp är tydligen bygeln till för underlätta uppspänningen. Gissar att man kan bända enligt bilden, eller kanske underifrån? Själv brukar jag använda tummen för typ 10mm:s kollen, tar i såpass att det börjar kännas smått obekvämt.

Nja, framför allt slits väl deras sidor så de sjunker djupare ner i kilspåret. Kilremmar får aldrig slitas såpass att de nuddar kilremsskivans spårbotten. (Den `tandade´ varianten är en kompromiss som ger stor böjbarhet och ändå skapligt stora slitageytor. Används då kilremsskivorna har liten diameter.)

Hej! Volvos gamla bilmotor B20 var för sin tid en bra och slitstark grundkonstruktion som tillverkades i många varianter och exemplar. Det marina utförandets varianter benämndes AQ130 samt AQ130A till AQ130D. Vore - med modellvarianternas antal i åtanke - bra om du lägger upp litet foton i forumtråden! [P.g.a. de många varianterna är det annars svårt att begripa vilken skruv du eventuellt vill `borra ur´. Efter botaniserande bland reservdelskisserna hos marinepartseurope.com så verkar det som att årsskiftet 1975-1976 är betydelsefullt. Exempelvis denna skissmeny som sägs visa AQ130C, AQ130, B20 som tillverkades mellan 1969 till 1975. Vad gäller förgasare finns (minst?) två fabrikat att finna, om du scrollar ner och kollar de 6 alternativen. Zenith Stromberg respektive just din solex. Den heter närmare bestämt Solex 44PAI enligt denna verkstadshandbok - boatinfo.no som kräver PC.] B20:n är som sagt en masstillverkad och tålig motor. Även upptrimmad med dubbla fall-förgasare*. Men som sagt: lägg gärna upp foton i tråden! (*) Det där med fallförgasare (down draft) är f.ö. en trygghetsfaktor vad gäller brand, särskilt bra är det i båtar. (För om flottören skulle sjunka, eller dess `känsliga nålventil´ börja läcka så rinner läckbensinen in i själva motorn. Inte bra men ändå bättre än att det hamnar som explosiv gas i kölsvinet. I bilar däremot så rinner soppan ut på asfalten och ansamlas knappast.) Rekommenderar att du kollar flottörernas flytförmåga enligt verkstadshandbok samt byter nålventiler ifall detta inte gjorts tidigare!

Kollade båttypen hos sailguide.com och hittade fotot enligt nedan. Extremt lång bom, notera arrangemanget för storskotet! Tror emellertid att den båten kan `ligga bi för bräckta segel´ på ett enkelt och bra sätt. [Denna metod är en klassiker för främst långkölade båtar och motsvarar nästan bilars parkeringsbroms, utmärkt för fikapaus etc. Skulle i TS läge glatt seglat vidare, men försiktigt testat ut hur båten uppför sig - biliggandes - i allt grövre sjö! (Inhämtad kunskap är alltid lätt att bära med sig i hjärnvindlingarna, det jobbiga är ju själva kunskapsinhämtandet. :- )] I denna min äldre MG-tråd försöker jag locka fler forummedlemmar att rapportera hur våra olika båtar reagerar. (För fler beskrivningar skulle nog underlätta förståelsen för denna åldrigt sliriga `parkeringsbroms´, t.ex. skulle saker som med vilken fart och riktning rör sig respektive båttyp kunna utredas.) Men för att komma till detta med bindrevning av storsegel, all revning görs alltid enklast i hamn inför avfärd! Segla aldrig ut om väderrapporten förutspår åska och dithörande byvindar, segla heller inte alltför långt bort ifrån landlä med giggen. Men ibland blåser det upp oväntat så en bra inövad revmetod är aldrig fel! [Skrev ett gammalt inlägg (2010.04.02) om hur biliggandet kan utnyttjas för lugn säker bindrevning även då vinden och vågorna gör varje däckspromenad skräckfullt vinglig. Även piskande segel slipper man, storseglet är nämligen litet lätt vindfyllt under hela revningsoperationen. Ingen medhjälpare behövs heller, bra vid ensamsegling. Inte heller behövs nån dirk eller nån avancerad kickrod. Men...den metoden funkar bäst på Amigo23, din superlånga bom kräver nog nån metod-modifiering?]

Nu har du tydligen redan gjort rent värmeväxlaren och provtryckt, men men... I värmeväxlaren finns cirka 30 parallella "tuber" där sjövattnet värms av glykolkretsen. Är det stopp i kanske 26 av dessa så påverkas inte totala sjövattenflödet alls, men värmeutbytet blir kass så motorn överhettas. Har du rensat tuberna ordentligt, kan sitta kalkbeläggningar som är svåra att få bort? Ibland rekommenderas en cykeleker för att krafsa rent i de smala rören. Finns f.ö. en 58-sidig verkstadsmanual på boatinfo.no (kräver PC). Bildkälla: Marinpartseurope.com

Va katten hände, plötsligt fick jag otrevlig makt att rösta upp eller ner inlägg á la facebook? Se skärmdump nedan. Aldrig jag går med i facebook, men nu hamnade jag plötsligt där ändå??

Jamen precis, inser nu att min gamla favoknapp enligt bilden heter just `ej läst innehåll". Oumbärlig snabbknapp såväl som naturliga ingången till MG-forumet kan jag tycka. Visst har den länk att sparas som favorit i webbläsaren, testa denna? (<---edit: har tagit bort länken, plötsligt gjorde facebooks otrevliga ansikte entre, se nytt inlägg nedan!??) Edit tillägg: angående forumspaltens bredd/inzoomning brukar jag ctrl+ respektive ctrl- tills jag är nöjd.

Finns en 3 sidor lång tråd om en motoridentifiering på detta Peugeot-forum. @bobofender: De verkar till slut landa på samma grundmotor som din, men många enskilda detaljer och varianter diskuteras. Kanske hittar du nåt matnyttigt för egen del? (Förmodligen har du redan hittat och läst den, men men.) Edit tillägg: Ps. angående slag/cylinder-volymer etc... haha flercylindriga motorer borde nog förbjudas. Ställer till alltför mycket språkligt kaos!

Välkommen till forumet! Finns en gratis verkstadshandbok om MD11 och MD17 hos boatinfo.no. (Krävs dator för att läsa, ej padda eller smartphone.) Kanske vatten och/eller dieselbakterier i bränsletanken, spridarfel?

Enligt wikipedia skiljer man på slagvolym och cylindervolym. Begriper jag rätt så menas slagvolym när motorers storlek redovisas, fast i dagligt tal sägs ändå ofta cylindervolym.

Knepigt att inte laddningsregulatorn begränsar spänningen kan jag tycka? Har saxat ihop lite uppgifter från verkstadshandbok nedan, visserligen utgiven 1996. Ett batteri sulfateras med åren och då rymmer det allt mindre laddning, ett nominellt 75 Ah:s kanske i praktiken bara rymmer 25. Då stiger spänningen efter bara en kort stunds laddning. Nå, de rekommenderar ett batteri på 70-100 Ah och minimum 380 CCA. Bildkälla: boatinfo.no (kräver pc)

Hej, ditt höga volt-värde `14,8V´ bör din marinelektronik klara, sådana är ofta specade att överleva typ 15,3V eller mer. Normalt är blybatteriers spänning - i vila - aldrig över 12,9V utan att nåt slags laddare är inkopplad. Ditt uppmätta höga värde `14,8V´ är alltså långt ifrån normalt, givet F100:ans relativt svaga laddningskapacitet och övriga* omständigheter. För så här... utbordare har av tradition usel laddningsförmåga, ja de mindre motorvarianterna har ofta bara en s.k. `lysspole´ (varmed menas direkt växelströms-drivning av lanternor utan likriktare eller regulator.) Yamaha F100** från 1999 har rimligen bättre laddförmåga än så, men knappast nån som imponerar. Så då kan man dra slutsatsen att den knappast orkar lyfta laddspänningen särskilt högre än säg 13.8V eftersom du har nytt batteri (läs: ej sulfaterat). Nytt fräscht batteri slukar i normalfallet typ 10A, vilket hindrar en svag generator från att höja spänningen. Mina råd får bli... Mät spänningen direkt på batteripolerna under laddning, troligen har du mätt på nån kabel som har usel kontakt med själva batteriets två poler!? Mät även spänningen `i vila´ utan vare sig laddning eller urladdning. Då får du koll på att din multimeter verkligen funkar okej (bör visa 12,40 - 12,80 volt)! Byt batteri i din multimeter! När dess lilla interna batteri tar slut så visar multimetern nämligen för högt voltvärde. (Dyrare kvalitets-multimetrar har f.ö. batterivarning av detta skäl.) *) Angående övriga omständigheter: I dina äldre forumtrådar (exempelvis HÄR o HÄR) får man intrycket att du har stort laddningsbehov, bogpropeller etc. Också att du har Pentas EVC, är det samma båt vi snackar om?? **) Laddförmåga (Ampere eller Watt) uppges ej i den F-100 verkstadshandbok jag kikat i, men gissningsvis max 10-15 Ampere??

Hittade en enligt bilden nedan. Fast du tycks ha dubbla kilremmar till generatorn och ser inte ut att ha någon spännskruv. (Nr 3 i bilden men felaktigt 4 i texten.) Remmen skall tydligen spännas till den bara går att trycka ner 10 mm i punkten A. Med dubbla remmar blir det större axelbelastningar, kanske bör du inte spänna fullt så hårt? Bildkälla: boatinfo.no (kräver pc)

Försöker förgäves hitta den "bingopackningen" hos autodoc.se? Kommer enligt bilden nedan fram till "steg 3 välj motor" men där stupar det eftersom motoralternativen har antingen 1.9 eller 2.3 liters cylindervolym till skillnad mot MD21:ans 2.1 liter. Förklara gärna din vidare sökväg i sajten eller ännu hellre direktlänka din `bingopackning´!? En motors cylindervolym är ju grunden bara beroende av kolvdiameter X slaglängd. Av dessa två egenskaper är det bara slaglängden som eventuellt kan varieras utan att påverka topplockspackningens mått. (Är kolvdiametern större så blir ju packningen genast annorlunda måttmässigt, detta oavsett ifall övrig håltagning i nån internetbild utan måttskala verkar stämma.) Synd ifall du hastigheten väljer fel packning ännu en gång, kanske bra med en extra eftertanke före inköp? Bildkälla: autodoc.se

Hej, packningens passform ser ju rejält skum ut på ditt foto ovan. De röda markeringarna enligt fig 1 nedan är knappast orsakat av ditt egna eventuella bildmanipulerande, är förmodligen istället en sorts instruktion var man skall klippa bort eventuellt överflödig packningsyta? Vete katten men motorn är åldrig och Pentas skyldighet att som motortillverkare hålla original-reservdelar är överspelad. I fig 2 syns en s.k. `after market´ packning (bildkälla:ebay.com), den tycks passa hela 4 motorvarianter och ersätta 3 original-packningsreservdelsnummer? I fig 3 syns en skiss från marinepartseurope.com [OBS gällande md21B, inte md21a!]. Även där tycks 2 varianter förekomma? Mitt råd får bli: Kolla först upp detta med meningen bakom de tryckta röda strecken (fig 1), kanske behöver du bara klippa bort nån packningsdel för att allt skall funka?? (Glöm i ditt fall detta med att topplockspackningar aldrig kan återanvändas, den kan ju knappast kallas använd!?)

Hej! Lite svårt att begripa din närbild, men okej rakt ner i termostatens typ 50mm stora hål. Och inom din gröna ring syns nånting brunt som tycks täcka halva hålet. Men är det verkligen topplockspackningen som syns där, inte för jag vet vad det annars skulle kunna vara? Har en firma gjort jobbet så kontakta gärna den först, kanske får du en bra förklaring. (Eller måhända ett generat `hoppsan, fel packning men vi fixar kostnadsfritt´?) Har saxat ihop tre bilder nedan bara för att begripa hur ditt foto bör tolkas. Bildkälla: marinpartseurope.com Nästa bild visar kylvattenflödet enligt verkstadshandbok. Bildkälla: boatinfo.no Förhoppningsvis så får du nu bättre svar i forumtråden eftersom ditt närbildsfoto fått mer kringbilder? Tja, som en sorts grundprincip så är väl för övrigt en packning som inte kläms ihop ifrån bägge sina tätningsytor meningslös? Varje sådan halvt frihängande packningsdel kan därmed lika gärna klippas/filas bort!?

Välkommen till forumet! Som flera skribenter redan varit inne på så beror de `obehagligt tydliga´ elstötarna rimligen på tändsystemet*. Tror inte på utbyte av konding etc. för motorn tycks ju starta/funka bra? Mitt förslag är att du kollar/byter ut din instrumentpanels dödarknapp/tändningslås**! Albinmotor.com har intressant pdf-dokumentation angående O41/O411. (Märkligt nog hittar jag inget*** om batteritändsystem i reservdelslistan, trodde tvärtom att batteritändning hunnit ersätta gamla magneten. Men tydligen var magnettändning fortfarande dominerande även när cylinderantalet vuxit till fyra??) *) Albins ursprungliga motorer var batterilösa, tändsystemets gnistor alstrades istället av en särskild s.k. magnetapparat. Sådana alstrar redan i primärkretsen hundratals volt men ändå ofarliga volt typ kostängsel - men det är viktigt att hålla bra fukt-isolering/ isolationsavstånd p.g.a. det höga volttalet. **) Dödarknapp= en anordning som kortsluter primärkretsen för att stänga av motorn. I början satt sådana kortslutande knappar direkt på själva magnetapparaten men ganska snart upptäckte man ju att det var bekvämare med dödarn/motoravstängning på instrumentpanelen. Inga problem med att dra ut två kablar från magnetapparaten till instrumentbrädans dödarknapp, bara man tänker på detta med isolation/fukt. Sedan kom detta med tändningsnyckel, heller inget större problem att anordna ett kortslutande `tändningsläge avstängt´ med samma respekt för högspänning/isolationsavstånd. Men sedan kom biltemat och respekten föll i glömska? ***) Efter noggrannare läsning i resevdelslistan upptäckte jag den förväntade batteritändspolen (nr 23) på sidan 44 av 69. Ursäkta slarvet.

Välkommen till forumet! Hittade en skiss över kylsystemet i boatinfo.no:s gratismanualer. (Kräver PC, padda duger nog inte.) Länk bildkälla, sista sidan av 480. Bilden är roterad o hopsaxad. (Det konstigt hopklämda perspektivet är jag dock helt oskyldig till. :- )