Zwen

Banner Bull marinbatterier är riktigt bra grejer, även om de kanske inte är så vanliga här i Svedala. Har 3 st dito 75 Ah i en av förbrukningsbankerna. De är åtskilliga år nu men har fortfarande bra ork.

Tror förklaringen är ganska enkel. Segelbåtsägare bryr sig mer om dessa saker och är ofta lite mer pedantiska med sina båtar. Dessutom är jobbet mindre obehagligt att göra eftersom åtkomsten är mycket bättre. Har själv gjort en förebyggande epoxiförsegling på segelbåt för drygt 20 år sedan, förmodligen helt i onödan. Får väl skylla på alla skrämselartiklar som förekom i tidskrifterna under dessa år. Jag skulle dock aldrig drömma om att lägga mig under nuvarande 30 fot motorbåt och göra samma sak.

Så är det men trodde inte det var frågan om plastpestsanering här.

Kanske riskerar att bli lite elefant i rummet nu men varför ska det målas så mycket med epoxi nuförtiden? Om skrovet har mycket utspridda repor och skador i gelcoaten kan jag förstå att det kanske kan vara det enklaste sättet att få skalet tätt. Om det är enstaka mindre skador är det väl bättre att reparera endast dessa och sedan måla med vanlig bottenprimer och färg. Att slipa för att få fäste för epoxi på hela botten medför ju risker att skada gelcoaten. Att man skulle behöva "epoxibehandla" oskadad gelcoat tror jag inte på, annat än att det är en mycket lyckad affärsidé från epoxitillverkaren.

Filtreringsgraden är nog inte så mycket att tänka på, det är nog ganska lika. Satsa på ett bra filter från känd leverantör. Bra om det är robust och enkelt att öppna, ta isär och sätta ihop. Jag hade en gång ett filter där insats och hus inte lirade ihop så jättebra med påföljd att locket inte slöt tätt och uppbränd impeller som följd. Viktigt att sätta det på rätt höjd så du inte riskerar att få in vatten när du öppnar det.

Håller med ovanstående talare. Epoxibehandling har verkligen blivit en "grej".

Nu har jag beställt detta från Alibabaexpress. Får väl se hur lurad man blir😁. Växelriktaren är 4000/8000 W, 24/230 V, EU-uttag. Jag hoppas att de där två uttagen är parallella så det inte är nåt konstigt som att man bara kan ta ut hälften på varje? Köpte en batterimonitor också. Har inte känt behov av det tidigare men nu är det nog dags att krypa till korset med en sådan ändå. Velade lite med shunten där.... Räknar med att ta ut max runt 150 A. Det fanns 100 A shunt för max 200 och 350 A för max 500. Valde 100 A, max 200. Det bör väl ha varit rätt tänkt? Kommer göra test med de batterier jag har. Blir det för kasst så tillvida att mitt 24 V batteri duckar för mycket vid matlagning får jag dubblera banken. Förmodligen kommer jag utöka solcellerna med 200 W direkt på 24 V banken, förutom den laddning de redan får från 12 V via dc/dc. Då blir det antagligen semiflexibla med öljetter som buntbandas fast ovanpå kapelltaket vid behov(vi tar ju aldrig av taket). Så nu är handsken kastad. Får väl se om man får kasta handduken efter...

Är inte det där teakplywood? Edit... Eller förresten kanske inte.

Känns som att du börjar lite i fel ände. Undersök att du har optimal propeller först. Motorerna brukar ha ett visst spann på maxvarvtal. När du är ensam o med lätt last brukar det vara bäst om man kan komma upp i den övre delen av spannet för att med lite mer last orka ta sig upp till iaf godkänt varvtal. Det är inte alls säkert propellern är den som är mest lagom för dig bara för att den är original.

Nej.... Men värst är ju de som inte kan bestämma sig från gång till annan. Måste ha styrplats både inomhus och uppe på taket😁 Sen vet jag inte riktigt det där med vind i håret.... Har nåt svagt diffust minne, men jag kan ju ha blandat ihop det också.

Nja... men du är ju inte ensam om tokeritänket i alla fall...😁 Hittills har jag aldrig anslutit landström till nuvarande båt, inte ens en batteriladdare efter sjösättning. Får väl se hur det kommer gå i sommar nu när jag ska bli "all electric"..... Har sett detta på nätet. Kan det verkligen stämma med det priset eller ligger det en gravad hund här tro? https://www.amazon.com/Sutakhi-Flexible-Controller-Camping-Battery/dp/B08X452VFM/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=24+volt+solar+panels&pd_rd_r=58e314ce-54ab-4e53-a511-6b51c84babd1&pd_rd_w=vDs02&pd_rd_wg=nnnZ8&pf_rd_p=4fa0e97a-13a4-491b-a127-133a554b4da3&pf_rd_r=Z6B3HMAFNVXDHGTN8R1S&qid=1615980820&sr=8-5

Förstår inte varför inverterns jordbleck i 230 V uttagen ska ha förbindelse med batteriminus. Det måste väl i så fall vara att det "blir" så via elektroniken? Att det inte finns någon riktig galvanisk skiljning mellan dc och ac? Tycker det låter olustigt.... Då skulle man ju kunna få en rejäl stöt om man man råkar komma åt fasen, t.ex. vid fel i 230 V apparat, och samtidigt 12 V. Både vid kontakt med plus eller minus. Eller är kanske inverterns fas o nolla helt skild från jord,blecket så att dessa är en ojordad miljö? Är det inte bättre att eftersträva att båten ska vara en ojordad miljö? Dvs vid landström används fulltrafo och för HF inverter bygger man inte upp något jordsystem. LF inverter antar jag är galvaniskt isolerade från 12 V eftersom de har ringkärnetrafo.

Låter vettigt. Det funkar nog att slipa lätt för att jämna till bef. färg och ev. få bort sånt som sitter löst. Sedan finns ju primer/sealer som du kan måla på för att säkert veta att din nya bottenfärg fäster på det gamla som vi inte riktigt vet vad det är🙂 Den varianten har iaf funkat för mig.

Jag vill nog helst ha en lågfrekvens växelriktare med trafo entligen. Då behöver man inte bekymra sig om vilka apparater man ansluter. Överlastbarheten är minst 3 ggr under flera s jmf med högfrekvens mosfet dito med ofta 2 ggr under några ms. De är ju mer robusta och håller nog bättre också. De är ju såklart större, tyngre o dyrare men får se vad man kan hitta. Power Jack verkar vettiga och priserna inte alltför avskräckande. Verkar som man kan göra bättre affär om man skippar EU-uttag.

Då får det bli en sådan.... Såg en vettig här som verkar ha bra renome. Risk för köp🙂 https://www.power.se/koksapparater/stekning-och-kokning/miniugnar-och-kokplattor/severin-dk1031-induktionshall/p-1101181/?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner Men tycker det är svårt att bestämma växelriktarköp. Det dräller ju av olika på alla tjing-wang-hong-sajter men ofta svårt att se vad man får tycker jag. Det kan stå t.ex. 4000 W men när man googlar vidare på typen kan det t.ex. gälla peak och bara 1000 W kont. Så vill man ju ha våra vanliga 230 V uttag också. Man vill ju också se att dc-anslutn är vettigt gjord. Vill ha minst 4000 W kont. Får leta vidare....

Nu har jag börjat testa lite. Jag har en manick som man sätter i vägguttaget som visar V, A, W och kWh. Hämtade in kaffebryggare och induktionshäll från husvagnen. Bryggaren är märkt 1000 W och hällen 2000 W. 2000 är nog vid boost, annars 1800 W. Först bryggde jag 2 muggar kaffe, samma ranson som den vi normalt brygger här hemma 3 ggr/dag. U = 234 V, I = 4,35 A, P = 1020 W. Efter 4 min slog termostaten från och sedan till igen en kort stund innan det sista runnit ned. Det gick alltså åt 68 Wh. Sedan kokade jag potatis. 8 potatisar som skalades och delades i 4 klyftor. Valde lagom stor kastrull och fyllde vatten så alla potatisar täcktes. (strödde i lite salt också... med jod) Lock på. Använde ej boostfunktionen utan nöjde mig med max, 12:an. U = 231 V, I = 8 A, P = 1800 W. Efter 3 min kokade det. Drog ner till 6-5-4 varvid den låg och pulsade 0 / 900 W. 0 W i ca 6-8 s och 900 W i ca 4-5 s (klockade inte så noga där, bara räknade 1 pilsner, 2 pilsner... osv) I alla fall var det lite längre tid med 0 än 900 W) Efter 11 min var klyftorna lagom att ätas som dom var. Då blev det alltså 1800 W i 3 min och 900 W i max 4 min. Det blir summa 150 Wh för potatisen. Kaffe + potatis = 218 Wh. kWh-mätaren har bara en decimal och stannade på 0,2 kWh. Det fanns inget passande att steka i kylen så det har jag inte testat ännu. Kan dock inte tänka mig att det går åt mer än för potatiskoket. Om man då räknar ytterligare 150 W för stekning och 15% förluster i växelriktaren skulle alltså lunch med kaffe gå på ca 430 Wh, dvs ca 20 Ah ur min 24 V bank om det håller sig kring 22-23 V. Nästan för bra för att vara sant. Är induktionshäll effektivare än vanlig kokplatta tro? Kan inte så mycket om "vitvaror".

Däremot har jag tänkt om för det fallet jag behöver skaffa mer solceller, vilket nog är sannolikt. Det vore ju dumt att bygga vidare på laddning till 12 V banken för att sedan dra allt igenom dc/dc till 24 V batterierna. Den ordinarie 12 V-sidan har ju redan all laddning den behöver för egen del. Nej, köper jag mer solceller blir det med direkt laddning till 24 V batterierna. Kanske 3 st serikopplade för att få 36 V och MPPT vore fint. Jag har ju inga problem med olika skuggning.

Är rädd TS skulle bli förnärmad om man föreslår det. Om jag inte minns fel väger en sån där 32 fots Arvikabåt runt 4,5 ton...

Jo så är det nog. För min del tycker jag dock att det blir för komplicerat att försöka beräkna allt detta, så många variabler. I så fall skulle jag aldrig komma igång så jag har valt att sticka huvudet i sanden för vissa saker och köra lite trial & error istället.🙂

På sätt o vis hade ju det varit bättre i dagsläget. Min motor är dock gammal, 1977 och 4700 tim, så jag har planer på att byta ut den framöver och då väljer jag nog 24 V på den. Det var också en anledning till att jag satte in 24 V bogprop förra året.

Det verkar stämma med min uppskattning i tidigare inlägg... då kanske man inte är helt ute o cyklar.🙂 Jag har en kWh-mätare liggande någonstans som jag köpte för att kolla förbrukningen på vårt uppblåsbara bubbelbad vid hade tidigare. Ska leta upp den och köpa en ny 300-kronors kokplatta och testa här inne. Har jag inte tänkt på, bra idé🙂

Dina synpunkter uppskattas såklart!🙂 dc/dc omv. eta ska vara 88% så där finns ju också förluster ja, verkar vara i samma procentuella härad som de växelriktare jag sett hittills. Är dock kraftiga kablar fram till förpiken så kabelförlusterna är nog små. Batterierna i 24 V "dagtanken" är 1 år gamla Biltema startbatterier av billigaste sort som jag kört bogpropellern på lika länge. Satte in den också först i våras. Har kvar outnyttjat utrymme där framme så jag kan alltså sätta in 2 batterier till om spänningen duckar för mycket för fort. Hursom blir det nog så att de batterierna kommer att bli lite misshandlade på bekostnad av livslängden. Det bryr jag mig inte så mycket om men jag vill ju inte att växelriktaren ska lösa ut.

Har inte bestämt mig för vilken inverter än, men letar runt efter nån som klarar 3-4 kVA kontinuerligt, "ren sinus". Tanken är att enbart slå på den när den ska användas. Har sett att några har fjärrpaneler som tillbehör, men en enableingång så man kan slå till/från med nån enkel strömbrytare skulle ju duga lika bra. Har ju tänkt att mata den från mina två seriekopplade 12 V / ca 65 Ah som jag har till 24 V bogproppen. Det är "startbatterier" så de är ju lämpliga för stor ström kortare tid. Idén är att ha dessa som buffert, typ "dagtank". De ska alltså klara jobbet under förutsättning att de är fulladdade från början. Om jag skulle dra ur dessa runt 50% skulle jag alltså kunna utnyttja 700 Wh från fulladdat. Kaffebryggare på 1000 W i 10 min skulle alltså dra knappt 200 Wh inkl inverterns eta. Då gäller det ju att inte spänningen hinner ducka ner till ca 21 V för då har jag förstått att de brukar trippa för underspänning. Hur det blir med saken vet jag ju inte ännu. Om man hypotetiskt antar att de inte sjunker till trippgränsen innan jag dragit ur 50% skulle jag alltså även direkt kunna laga mat på en sådan 350-kronors kokplatta med 2 plattor á 1200 W om jag förbrukar i snitt totalt 1500 W i 20 min, 500 Wh. (eller tvärtom, mat först, kaffe sen...) Om detta inte skulle gå kan jag sätta dit 2 likadana batterier till, det är ju vanliga billiga för runt 800,-/st. Då borde det ju klara sig tycker jag. Uppladdningen av 24 V bufferttanken är ju nästa problem. Jag räknar ju inte alls med att de ska kunna laddas upp igen snabbt. Idag får de floatladdning från förbrukningsbank via en dc/dc 12/24 V, 20/10 A. Det är alltså ingen laddare utan bara en sp.omv. som jag ställt in på ca 27 V eftersom batterierna kan stå med 13,5 V float hela livet. Till att börja med måste jag nog höja till drygt 28 V så de får lite bättre utgångsläge. Vill inte ha för hög spänning heller om de skulle bli stående länge utan last. Vill ju inte det ska börja gasa i förpiken... 12 V förbrukningsbanken som matar 12/24 omv. består av 2 st separata 225 Ah banker där jag manuellt väljer vilken som ska vara inkopplad. Där finns alltså totalt ca 2700 Wh om jag drar ur till hälften och skulle alltså kunna fylla på 700 Wh till 24 V dagtanken 2-3 ggr då övrig förbrukning som t.ex. kyl o annat också ska ha sitt. Sedan är det schlutt om ingen laddning tillförts dit under tiden... Återstår då att rota vidare i förväntad laddkapacitet från motorns generator och solceller men det låter sig ju inte göras än på ett tag. Så där står jag nu, får väl se i sommar var detta slutar...😵 Invertern ska jag iaf skaffa snart för kaffebryggare o eltandborste borde det inte vara nån fara med tycker jag. Det finns ju ett par saker till som kan hjälpa upp ekvationen lite. Jag kommer ju få 3 ggr så mycket laddning från generatorn eftersom detta är en deplacementbåt. Måste ju tugga på i 7 knop nu istället för 22 som med den förra båten vart jag än ska. Kan även tänka mig att stressa 12 V bankerna lite mer mot förkortad livslängd om jag inte behöver köpa gasol eller sprit.

Cascoflex. Bättre än vanligt stinkekontaktlim då det går att justera klädseln, det tvärhugger inte. Var inte för snabb med att sätta klädseln bara, det måste få torka lagom först annars ramlar det bara ner.

Kan funka.... det värms bättre än man tror. På sista segelbåten hade jag en sån där svart duschpåse från Biltema. Hissade upp den i masten och efter några timmar kunde man duscha varmt o skönt uppe på däck🙂