s59746

Buster S skottar på bra med bara 25 hk

Fin RR Geologen !

Ett tips, har båten en sjövattenfilter så stäng botten kranen , ta av locket på filtret och fyll upp glykolblandningen med en vattenkanna i filterbehållaren när du kör motorn. Brukar vara det enklaste tillvägagångsättet.

Nja det beror nog på, om det är planande båtar har du rätt. Halvplanande båtar är en helt annan sak. Men ett viktigt faktum är att ägandekostnaden är högre eftersom det kräver en större och dyrare motor som man ofta sliter ut snabbare. Återanskaffningskostnaden eller renoveringskostnaden på större motorer kan vara mer än det dubbla. En lättdriven Albin (vilket Nimbusen inte är) är helt enkelt en mycket snålare båt vid 7 knop då den klarar sig med en liten motor som inte behöver gå så hårt. Just Nimbus 26 i lite högre farter är ju inte precis nån spargris då de drar ovanligt mycket svall vilket skvallrar om ett tungdrivet skrov. Att farten ökar komforten är helt riktigt, då man krossar vågorna istf gungar på dem. Men inte spar man bränsle precis på det. Nu är det kanske inte så att jag menar full fart hela tiden men skönt att kunna öka vid behov (lång transportsträcka eller jobbig sjö) Vi kör ofta mellan 8-9 knop och hur många % får min motor gå på då (max fart 21?) Om man då tänker en md 21 som maxar kanske 8-9 och man kör i 6 då får den motorn i min värld slita mycket mer. Sen måste ju någon mer hålla med mig när jag säger MD21 nej tack, svårt att hitta delar som är väldigt dyra. Om den är nyrenoverad så ok men då skall det vara kvitton på allt från auktoriserad verkstad. Nej, den sliter inte mer eftersom ca 6 knop är deplacementfarten på en Nimbus 26. Då sjunker belastningen drastiskt. I den farten behövs ca 30-35 hk men i 8-9 knop så behövs alla 61 hk i en MD21. Att du använder lika många hk men med en större motor, det innebär inte att du spar bränsle och desutom måste din maskin ha dubbla maxeffekten för att belastningen skall vara likvärdig. Den blir då dyrare att underhålla. Har du köpt dyra delar till en MD21 så har du köpt dem av VP, fördelen med den motorn är att i princip allt går att köpa av andra leverantörer till bättre priser eftersom VP inte gjort grundmotorn. Har helrenoverat dylika och inte ens betalt hälften vad jag fått punga ut med för VP:s 40-41 motorer för nya delar. Inga problem med delar heller längre, har köpt cirk.pumpar, foder, kolvar, lager, limpor med mera till vettiga priser. Finns många firmor som nu upptäckt att det finns en stor eftermarknad på sådana delar. Men det är ingen jättestor motor effektmässigt , kör man dem vettigt och inte kör ihjäl dem i Nimbusar som många gjort med sina tungdrivna skrov och dåliga motorinstallation (lutande motor = stor risk för haveri vid låg oljenivå) håller de utmärkt. I snipor verkar de hålla ända tills rosten tar dem, antagligen för deras ägare mest håller sig till deplacementsfart.

Nja det beror nog på, om det är planande båtar har du rätt. Halvplanande båtar är en helt annan sak. Men ett viktigt faktum är att ägandekostnaden är högre eftersom det kräver en större och dyrare motor som man ofta sliter ut snabbare. Återanskaffningskostnaden eller renoveringskostnaden på större motorer kan vara mer än det dubbla. En lättdriven Albin (vilket Nimbusen inte är) är helt enkelt en mycket snålare båt vid 7 knop då den klarar sig med en liten motor som inte behöver gå så hårt. Just Nimbus 26 i lite högre farter är ju inte precis nån spargris då de drar ovanligt mycket svall vilket skvallrar om ett tungdrivet skrov. Att farten ökar komforten är helt riktigt, då man krossar vågorna istf gungar på dem. Men inte spar man bränsle precis på det.

Men då pratar vi helt andra bränsleförbrukningar och dyrare motorer. Med MD21 (som är en bra motor i sig) i gott skick (helrenoverad) så är de ett bra alternativ till A25 dock med ganska jämförbar förbrukning. Fast farten blir inte nån större skillnad.

Nidelv är bra båtar men med 5 i familjen skulle jag välja Albin. Det är nog den mest välplanerade 25 fotaren man kan få tag i av de årgångarna. Ingen slump att den sålde bäst/mest av alla 25 fotare. Men det är också styrkan, titta på många innan du bestämmer dig, det finns alltid gott om dem att titta på. Se till att du hittar en DL med den breda aktern, de är bättre i sjön. Att åka och titta och betala lastbilsfrakt genom halva Sverige för en så pass liten båt kan löna sig mycket. Och som redan sagts motorns skick är lika med båtens värde på dessa båtar.

Bara dra bort den en bit från bryggan och ringa brandkåren! Fantastiskt att han lyckades tanka så mycket innan han reagerade. Jo, det blev ett fall för räddningstjänsten. Han gjorde som man gör när man tankar en bil, låste handtaget och väntade - länge. Vi var många som försökte hålla oss så långt ifrån som det bara gick !

Stötte på en båt vid en tankbrygga där den nya ägaren fyllt på över 250 liter bensin i en 6 meters båt med en 40 hästars. Luktade bensin överallt. Båten låg lågt i vattnet. Det visade sig att förra ägaren inte gillat placeringen av däckförskruvningen utan satt dit en ny på andra sidan båten. Den gamla märkt 'Bränsle' satt kvar utan någonting under utan öppet rakt ner i ett stuvfack. Gissa vilket den nya ägaren hade tankat i ........

Innan du ens funderar på frityrolja i en båt skall du nog kolla lite på vilka problem dagens båtägare har med vanlig miljövänlig diesel. Glöm den biten och välkommen till båtlivet.

Tänk på att glykolblandning späs ut en del med vattnet som står i motorn om man inte kör på väldigt mycket. Men annars har du rätt , det behövs inte så mycket glykol för att vattnet skall förlora sin sprängkraft (det blir 'sörja' istället). Man behöver mindre glykol än det behövs i ett system där kylvätskan måste fungera i alla temperaturer.

Då ska du nog ta och läsa på lite om riskerna med vätskor med höga tryck innan du rekommenderar hempulare att testa sina spridare i garaget. Vad man gjorde på fartyg förr är väl knappast relevant i sammanhanget. Läs tex: https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_injection#Maintenance_hazards

Kondens i olja behöver man inte oroa sig för, ev fukt försvinner när motorn blir varm och den bildas oavsett vilken olja man har. I dieslar bildas rätt mycket sot som binds av oljan. Sotet innhåller en del ämnen som är korrosiva så av den anledningen brukar det rekommenderas att förvara en motor med ren olja i. Skillnaden är nog för det mesta rätt liten men största fördelen är väl att det är skönt att fixa sådan på hösten så båten är klar. vad gäller vaxning ett knep att tvätta rent båten på hösten, lägga på ett lager vax och sedan bara polera på våren. Skyddar bättre över vintern och spar tid på våren.

"Bränsletrycket är så högt därför att bränslet ska "atomiseras" i själva munstycket. " Främsta skälet till att bränsletrycket är väldigt högt är för att det med kraft skall kunna sprutas in i förbränningsutrymmet på en diesel med mycket hög kompression. Man kan 'atomisera' en vätska med en parfymflaska, men i det fallet är det inte farligt. Spridare är farliga vid test, spridartester gör man i särskild utrustning.

Spridartrycket är så högt att det kan i de flesta fall gå rakt igenom huden på tex en hand. Resultatet blir mycket svåra inflammationer eller värre. Meningslöst att pyssla med själv utan utrustning och inte riskfritt.

Det verkar lite onormalt med flera olika läckor på bara sugsidan av pumpen, har det slarvats med vinterkonservering? Se till att kolla resten av kylsystemet noga för läckor , särskilt värmeväxlaren,innan du kör den ganska långa sträckan och håll koll på expansionskärlet regelbundet. Lycka till!

Det var ett konstigt påstående. Kan av egen erfarenhet meddela att det räddat åtminstonne en båt från att om inte sjunka i alla fall få inredningen vattenskadad. Av olika anledningar kan det hamna vatten i kölsvinet oavsett hur väl man underhåler och tittar till sen båt. En liten automatisk länspump och solcellsmatat batteri är förbannat bra då. Den finska malön som ensam seglade till västindien är ju ett bra exempel på det. /j Varför det? . Har du en större läcka som inträffar vid en brygga som riskerar att vattenfylla en lite större fritidsbåt så har de flesta elektriska länspumpar och inte heller batterierna för det mesta kapacitet att länsa båten, möjligtvis hålla undan ett kortare tag, vilket i och för sig kan räcka om man har tur. Tillsyn och underhåll ger bättre utdelning på 'försäkringen'. Att det kan hända kan trots underhåll är klart, men det som räddade båten i ditt fall i längden var väl knappast den soldrivna pumpens stora kapacitet utan att någon upptäckte läckaget i tid? De flesta batteridrivna länspumphistorier jag sett sitter där för att båtägaren är för lat/snål för att fixa småläckor från axeltätningar mm eller inte ens vet var båten läcker. Mycket sällan monterade av båttillverkaren. De som är monterade som en extra 'försäkring' i väl underhållna båtar är inte precis i majoritet, men de har såklart alltid en väl fungerande länspump av någon typ.

Du bytte väl impeller när du tog isär den? Har den suttit still länge så blir den hård och några vingar kommer inte att suga, särskilt inte om du inte smorde den med glycerin när du monterade. Inte ovanligt heller att tappa kilen ner i undre röret där den fastnar, var finns den saknade? Är pumpen sliten i locket och kulissen så är det nog bara att byta. Nya kilar (använd ALDRIG en nerfilad till kylningen) följer alltid med nya impellrar och nya packniningar. Jag bytte inte impeller eftersom den som låg i påsen inte såg dålig ut. Inga sprickor och inte speciellt hårda/stumma vingar. Men visst, jag handlar en ny impeller och sätter då dit den med en originalkil. En tillfilad kil har jag använt i många andra sammanhang utan några problem, men jag försvarar mig inte. Säger du att det inte är bra så är det inte bra, punkt slut. Kilen ligger knappast i någon kanal. Gubben jag köpte båten av, hade dragit ut hela axeln med impeller å kil ihop och sen var kilen borta när han skulle sätta i impellern i våras. Mer troligt att den hamnade i hans baklucka eller nåt. Skälet till att det är noga med kilen är att en filad kil skjuvas lätt av vid minsta glapp. Normalt sitter saker med både kil och kona, men inte impellern på denna pump. Kil är en riktigt dålig lösning, tidiga MD21 har en annan lösning som var både bättre och enklare men den var nog dyrare att tillverka. Konsekvenserna av fel i kylningen är dyra, det är det vanligaste skälet till haverier på gamla motorer så det lönar sig mycket att vara noga med det om man vill få lång livslängd. Det kan räcka med en enda varmgång för att det skall vara klippt med tätningar för cylinderfoder mm om grejorna är gamla. Gör inte inte heller som gubben och dra ut axeln i onödan, då skadas tätningarna lätt. Men ta gärna ner hela pumpen och byt medbringaren som driver den . Den hårdnar med åren och ger sig den med, inte alls fel att byta var 6-7 säsong. Skaffa en impelleravdragare, underlättar mycket på dessa pumpar. Använd buntband och dra ihop vingarna med vid montage, underlättar mycket det med.

Ett gammalt knep är att sätta ett T-stycke med kranar på kylvattenintaget. Båtens då största pump , sjövattenpumpen(på alla motorbåtar av någon storlek), kan på så vis suga sitt vatten ur kölsvinet istf havet. En massa elpumphistorier vid bryggan har nog inte räddat många båtar som någon bryr sig om och underhåller. I det fallet är det lite som att köpa en brandsläckare istället för att låta sota skorstenen. Ute till sjöss är det en helt annan historia, men bra underhåll är underskattat mot vatten i båten.

Att en diesel inte går/är svår att stoppa beror ofta på en sliten insprutningspump. Den kan läcka internt. Men kolla alla reglagestopp mm noga först. Att fixa insprutningspumpen annars är dyrt och inget gör-det-själv jobb.

Du bytte väl impeller när du tog isär den? Har den suttit still länge så blir den hård och några vingar kommer inte att suga, särskilt inte om du inte smorde den med glycerin när du monterade. Inte ovanligt heller att tappa kilen ner i undre röret där den fastnar, var finns den saknade? Är pumpen sliten i locket och kulissen så är det nog bara att byta. Nya kilar (använd ALDRIG en nerfilad till kylningen) följer alltid med nya impellrar och nya packniningar.

Inga sprickor hittade än! Ny topplockspackning samt nya ventiler med styrningar ligger hemma. Låter plana toppen också. När man slitit av den i onödan får man göra det bästa av det! Se till och provtryck toppen innan du renoverar den om du inte är säker på oljekylaren. Garanti mot tråkigheter senare, inget gör det själv jobb om man inte har motorverkstad men att lämna topp på ultraljudstvätt och provtryckning kan vara bra använda pengar.

Allra enklast är att ta en vanlig plastpåse och lägg om tampen i halkipen, blir helt tyst i flera nätter.

Ta bort det röda/svarta plastlocken helt. Under dem finns en gängad batteripol. Sätt fast kabelskon med en mutter som passar. Säkringar som nämndes är ju inte fel heller. Så jag kan ansluta sladden från motorn till vilken som helst av de röda polerna. Om man tar bort den delen som är skyld på bilden så kan jag alltså ansluta där också? Svar ja.

Ta bort det röda/svarta plastlocken helt. Under dem finns en gängad batteripol. Sätt fast kabelskon med en mutter som passar. Säkringar som nämndes är ju inte fel heller.