Torpedo

Det kommer fler och fler på marknaden. Här är en av Buzzi:s state of the art.

Oldenburg 21.

Alpha one har klokoppling. (växlar rrrrrrr bonk!) Bravo 1, 2 och 3 har kona i likhet med Volvo.

Lite trist... Om jag inte minns fel måste mellanaxeln ur för att du skall kunna demontera gaffeln. För att mellanaxeln skall gå att ta ur måste motorn ur. Som sagt, jag kan minnas fel.

Kanske något i den här stilen (saltvattenkylning): Otät anslutning av slangen eller dåligt flöde gör så att kylvattenpumpen suger in lite luft. Luften lägger sig högst i motorn (topplocket) och det bildas hot-spots. Det i sin tur gör så att topp-packningen blåser. Hot-spots märks oftast inte på temperaturmätaren. Termostaten styr endast på temperaturen från avgående kylvatten.

Använd inte silicon, om du absolut måste lägga på något använd polyrethan (tex sikaflex).

Om du har en V8, 350 454 el dyligt skall den inte gå på för lågt vartal när man startar upp. Kamaxeln smörjs av oljestänk från vevaxeln. Oljestänket är väldigt litet på tomgång vilket innebär att kamaxeln får sämre smörjning. Ca 1500 rpm är lämpligt när man startar upp och varmkör motorn. )Det är samma princip som när man kör in en ny kamaxel.)

Gustaf, båten hade ca 300hkr och vägde drygt ett ton. Ditt steg är troligtvis till för att flytta fram lyftkraftcentrum och till viss del även minska våta ytan. När lyftkraftcentrum flyttas fram är det lättare för båten att inta lämplig anfallsvinkel (ca 3gr) utan att motorn behöver tiltas ut så mycket. Luftkanalen är till för att ventilera ut eventuellt undertryck bakom steget. (Luften går altså ner mot steget.)

Som sagt det var inte riktigt så det fungerade... 30% större munstycken ger inte 30% större flöde. Det är mer komplicerat än så. Jfr.Bernoullis ekvation.

Med lite risk för att sticka ut näsan så har jag för mig att Mannerfelt tittat en del på Buzzi:s båtar när han ritat sina Bat-boats. http://fbdesign.it/productionleasure.php

Skippa trävarianten och använd distansmaterial istället. Tex divinycell, då slipper du ruttet trä helt och hållet.

Trimmade en liten murcla en gång. Det visade sig att skillnaden i hkr på mellan två modeller var att ena bladventilen i insuget var blockerad. Det var bara att ta bort blockeringen så bums kom fler hkr!

Det finns lite olika syften med steg tex: -Optimera lyftkraftcentrum i förhållande till tp. (Det går att ha tp längre fram utan att förlora fart.) -Påverka båtens anfallsvinkel. -Påverka planingströskel. -Minska friktionen genom att få ner den våta ytan. -Minska friktionen genom att luft sugs ner och smörjer åkytan. Båtar med stegbotten är snabbare än båtar med traditionell botten. De kan dock vara ganska knepiga hydrodynamiskt. (båten på bilden var liktigt bångstyrig i början men efter justeringar gick det mycket bra i 62 knop.)

Ne he, tänkte väl det...! (Får vänta några år kanske.)

Tips: Föreslår att du byter vätskan helt. Fyller man på kan det bli dimma i kompassen.

Antagligen är det white spirit ungefär som lacknafta. Lyth säljer säkert. (Vissa andra instrument tex manometrar har glycerin.)

Så klok han är! :-)

Njae, ställa om tändningen påverkar knappast förbränningen i sig. Däremot går det att utvinna mer arbete i processen med mer förtändning. (Ökar arean i ett tryck/volymdiagram.) Det är riktigt att det är svårt att hitta rätt blandingsförhållanden direkt närman bestyckar om förgararen. Arean på munstycken och nålar är inte direkt propotionellt mot bränsleflödtet. Tex. ökar man arean på munstyckena med 30% innebär det inte 30% ökning av bränsleflödet. För mager blandning ger för hög förbränningstemperatur som kan ge motorskador i form av brända ventiler, spräckta toppar eller smälta kolvtoppar.

gealcoatspackel. Finns på tub i olika kulörer. Matta av, lägg på, våtslipa och polera. Fulfix: dra i några skruvar med sika på.

Jag brukar fokusera på slagvolym. Börjar man ta ut för mycket effekt i en mindre äldre motor brukar tyvärr problemen komma. Bränsleförbrukningen brukar bli jobbig när man trimmar hårt. Du kanske kan trimma B20:n lite moderat och använda båten samtidigt som du bygger en rejäl maskin vid sidan om för att sedan byta. Montera en kam med högre lyft och och lite mer duration. (Går du upp mycket i duration på avgassidan och har stort overlap kanske du behöver minska motståndet i avgassystemet och höja varvtalet med ny propeller.) Montera dubbla förgasare eller en 2-ports weber. Man behöver inte så stora förgasare på en marinmotor då varvtalet oftast inte är så högt. Det blir inte så dyrt och är motorn någorlunda frisk bör den hålla.

Gaffeln i skölden kan gå trögt. Materialet kring glidlagret kan oxidera så att lagret nyper. Det brukar vara svårt att presssa fram fett. Man får demontera för att putsa av och smörja. Styrvajern kan gå trögt. Fettet brukar härskna och torka efter en tid. Lossa styrvajern och känn om drevet går lätt att vrida för hand. Går det trögt=> skölden. Lätt=> troligen styrvajern. Lycka till

Jag har pysslat en del med stegbåtar och tycker ämnet är intressant. Finns det någon på forumet som har gjort det samma eller har andra erfarenheter av principen? Det skulle vara kul att utbyta lite erfarenheter. (Bilden är en 21' stegbåt jag byggde 1990.)

Kul! Gör det.

Det kommer aldrig bli en startspärr i någon av mina båtar i alla fall. Motorn är en del av säkerheten och den skall inte pyntas med onödigt elektroniskt skräp som fattar egna beslut anser jag. En bra karl reder sig själv och var och en gör som den vill!

autosol.