b_syrsa

Ruffträning innan sjösättning är alltid bra, särskilt med nyinköpt. Själv får jag vänta ett tag till med sjösättning och ruffträning. Ägnar tiden åt husrenovering, men snart är renoveringen klar och då skall de nya ruffrutorna i båten och sedan är det inte långt till sjösätting.....

Sök på passande storlekar: http://www.sailguide.com/batfakta/index.php

Det är visserligen bara du som har seglat förrut men barn och fru verkar vara med på iden. Steg ett för byte från motorbåt till segelbåt är avklarat! Nu gäller det att hitta rätt båt. För att inte tröttna skall det vara enkelt att hantera segel och att manövrera. Rullfock är det första som är ett måste för enkelhet. Nästa steg är självslående fock. Då slipper man vinscha och dra vilket gör det roligare att kryssa. Hållfasthetsmässigt spelar långköl eller fenköl mindre roll. Långköl givetvis något stabilare om man råkar få grundkänning. En långkölad båt har fördelen att vara lite grundare så det blir inte lika mycket av skärgården som försvinner när ni byter från motorbåt till segelbåt. En fenkölad båt med fritt roder är oftast bättre balanserad, dvs inte lika tung på rodret som en långkölad. Orsaken till detta är att på en långkölad båt sitter oftast hela rodret bakom hjärtstocken medan det på en fenkölad båt finns lite roderyta framför hjärtstocken vilket ökar balansen, dvs den blir inte lika tungstyrd. Bytte själv från långkölad med fullstor fock till fenkölad med självslående fock för ett par år sedan. Seglar nu betydligt mer än innan och framförallt är hustrun mer involverad. Tidigare styrde hon motvilligt om jag behövde gå på toa eller liknande. Numera seglar hon alla babordsbogar och jag alla styrbordbogar. Min rekomendation är därför fenkölad båt med självslående fock på rulle och alla fall neddragna till sittbrunnen.

Har använt roststopp på kölen på min båt. Kan konstatera att de fläckar som målats med roststopp ser bättre ut året efter, inte lika mycket rost.

Köp dig en Laser. Får du inte med en Radialrigg går det bra att reva med den vanliga riggen. Bara att nurra seglet ett par varv runt masten. Körde själv så då jag hade min första Laser och var för lätt. Det var innan det fanns Radial. Seglet står visserligen inte riktigt lika bra, men det är en billigare lösning. Skulle seglet som kommer med vara dåligt är det lätt att få tag i ett begagnat av de som kappseglar. Ett segel som kappseglaren anser vara utseglat duger gott för nöjessegling i flera år till.

Självklart får du "sättningar" i båten när den står på land. På land står båten på kölen, när den ligger i vattnet hänger kölen i båten. En ganska stor skillnad. Dock inget att bry sig om i de allra flesta fall, det går tillbaka vid sjösättning. Samma fenomen brukar uppträda när man spänner riggen. På min förra båt var måttstocken för rätt spänd rigg att toadörren gick att öppna.

Återupprepar frågan. Är det någon som har erfarenhet av eller åsikt om hurvida det går att montera däckstömningsanslutning efter membranpumpen. Backventilerna siiter åt rätt håll så det bör vara lungt, men är det tillräckligt med utrymme kvar i pumpen för att den inte skall bli tvärstopp för att den sugs ihop?

Lånar tråden för en fråga. Vad händer om man sätter sugtömningsutloppet efter den manuella membranpumpen? Backventilerna är ju åt rätt håll, men vad händer med membranet, kommer det att täta eller finns det alltid lite "luft" kvar så att fekalierna kan passera. Min befintliga till havettömning har krök enligt nedan så att sätta på t-töt och enligt figur skulle bli oerhört simpelt, men som sagt fungerar det med pumpen? Att pumpen slits lämnar vi därhän utan frågan rör bar om det kommer blitvärstopp eller ej.

Det viktigaste är naturligtvis att om det händer något så skall man få ersättning utan en massa krångel. Egen erfarenhet av detta är att det är starkt personberoende dvs vilken handläggare man får tag på. Har fått både utmärkt och helkass behandling från samma bolag. Då visserligen gällande hemförsäkring. Vad gäller pris bör man ta hela sitt försäkringskydd i beaktande när man väljer försäkring. De flesta bolag ger rabatt om man har fler försäkringar i samma bolag, dvs hem, bil, båt, katt mm. Totalkostnaden är det intressanta inte att jaga billigaste försäkring per pryl. Har du olika försäkring på hem och båt kan du få två självrisker om de stjäl något i båten som inte täcks av båtförsäkringen men som täcks av hemförsäkringen. Ett bolag för båda försäkringarna så är det bara en självrisk.

Intressant tråd. Har inte lusläst hela men nästan. Tänkte bara dela med mig egen erfarenhet. Köpte nytt segel inför säsongen. Frågade "alla" segelmakare jag kunde hitta och fick offerter från 10 kkr till 35 kkr för ett 25 m2 storsegel. Allt från dacron till olika former av laminat och tapedrive. Valde ut ett par i varje prisklass som jag kontaktade närmare och bad om förklaring till varför de ansåg att deras segel var det bästa för mig. Fick därigenom en massa råd och åsikter. Både bra och dåliga. Gemensamt var: Dacron tappar formen medan man seglar men håller för upp och nedtagning samt varsam vikning . Laminat håller formen men slits av fladder under upp och nedtagning samt vid vikning. Slutsatsen för mig blev att välja dacron då jag familjeseglar korta sträckor åt gången. Seglen åker upp och ner ett par gånger per dag. Dvs grovt sett lite segeltid och mycket vikande och hissande. Hade jag varit den långseglande typen dvs seglat något dygn åt gången och dessutom utomskärs för att sedan ligga still hade jag tveklöst valt laminat. Nu seglar jag mest innomskärs och som sagt korta sträckor så då blev dacron det naturliga valet.

Ett alternativ till fläktlösning. Byt 70 mm slangen till en 90 mm slang hela vägen fram. Innebär väl i och för sig att du för byta ett par t/y-stycken på slangen från 90-70 till 90-90.

Apporopå dyra gästhamnar: Väderöarna har rustat upp lotshamnen och tar nu enligt rykte 400 kr för att ligga där med en båt på 9 m. Tror det var inklusive el. Någon som kan bekräfta eller dementera?

Inlägg i en gammal debatt: Den som har tank ombord tömmer knappast denna i en badvik. Skulle man ha en lag borde det vara att alla båtar med toalett skall ha holdingtank utan möjlighet till bypass direkt i havet. Då försvinner de eventuella utsläppen i badvikarna. Sedan kan man fundera på allt svartvatten som fortfarande åker rakt ut. Inte behöver man någon tank för diskhon eller duschen. Det är bara att köra rakt ut. Och det vattnet hamnar verkligen i vikarna.

Att ligga en extra dag i hamn eller vid en ö är aldrig fel om man har förnödenheter så det räcker. Vad gäller vilka vindar du skall se upp med så var det någon som en gång sa: Funderar du på om det blåser för mycket för att gå ut, då blåser det för mycket. Funderar du pa om du skall reva, så är det dags att reva. Sedan håller jag med Mackey om att du borde gå ut och testa hårda vindar under ordnade former. Ta då gärna med någon som har erfarenhet.

Segelmässigt skall ni välja partialrigg och självslående fock. Då är det tom kul att kryssa.

Har ingrn aning om ålder på min. Tänker köra tills det börjar läcka. Det lär ju inte bli ett "dasslockshål" på en gång utan det troliga är att det börjar sipra vatten genom någon spricka, och då finns silvertejp till det är dags att ta upp.

Hade samma problem på min MD6 för ett antal år sedan. Då ville de ha ca 20 kkr för en ny pump. Frågade efter utbytes och fick då svaret: "En begagnad fungerande kostar ca 7000 kr, men dom är j-vl-gt sällsynta!" Om säljaren säger så är de nog lite svåra att få tag . Slutade med att jag köpte en ny bättre begagnad nyrenoverad motor för 20 kkr istället.

Hej, Har använt Biltemas bottenfärg i tre säsonger. Ett lager och lite extra vid vattenlinje och på roder, där solen kommer åt. Fungerar utmärkt, bara det vanliga slemmet på hösten. Ligger i från slutet april till mitten av oktober.

Har du någon välvillig släkting, förälder eller dylikt med stor tomt så hyr en lastbil och ställ den där. Lyft och transport brukar kosta ca 1500 kr per väg (Om du vill ha kvitto kan det bli dyrare)

Från Crabfishs fakta: Olycksdrabbat sjömärke: En hårsmån från döden För 19 år sedan var en annan båt med om en allvarlig olycka vid detta sjömärke. (som vi antager körts på vid den nu aktuella olyckan) Ja usch vilket hemskt sjömärke! År 2032 lär det vara dags igen med detta olycksdrabbade sjömärke, olyckorna duggar tätt! Undrar hur många som kört förbi utan att träffa det? Och varför de inte kört påom det är så olycksdrabbat. Naturligtvis är det tragiskt för de som omkom men det är knappast sjömärkets fel. För inte ligger det väl nedsänkt på botten och poppar upp när det kommer en båt i närheten.

alla sjövattenledningar är kalla så flödet verkar funka från insug till utlopp. Är även sjövattenledningen efter värmeväxlaren kall? Låter mysko. Jag kan på min enorma motor på hela 10 hk känna en klar skillnad om jag håller i slangarna på tillopp och utlopp fråbn värmeväxlaren. Kallare på tillopp (sjövattensida, tvärtom för motorsidan). Det är ju liksom det som är meningen med värmeväxlaren att just flytta värmen från ena sidan till andra. Har du samma temp på tillopp och utlopp är det något som inte fungerar. eller så har du en fruktansvärd kapacitet på sjövattenpumpen så uppvärmningem inte märks.

Läste hela tråden innan jag tittade på artikeln. Trodde då att det var fråga om att motorbåtsföraren snuddat segelbåten och då trott att han kört på grundet han genade innanför. Läste sedan artikeln... Om man efter att ha kört rakt in i sidan på en båt som på grund av smällen mastar av så måste det ha blivit ett redigt oväsen och han borde fått tvärstopp. Om man då inte ser att man kört på en båt är man antagligen blind eller duktigt berusad. I båda fallen är det ett helt oansvarigt beteende. Som Kalman skrev så hade ha med största sannolikhet kört på båten även om den haft ankarljus då han inte ens såg den efter han kört rätt in i sidan på den.

@ Thomas-1 Avdunstningsprincipen har ett särskilt namn: Evaoperativ kylning. Kroppen använder principen när man svettas. Värmen för att få svetten att avdunsta tas från kroppen som därmed blir svalare.

Kan bara sälla mig i de grattulerandes skara, kul med ny båt! Tråkigt det här med de döda insekterna, men om båten gör 37 knop, ut och kör när det regnar så har du en högtryckstvätt

Normalt arbetar försäkringsbolag med statistik, för båtar vete fåglarna. Var just inne på Svenska sjö och kollade premier. Det man behövde ange var typ av båt segel, motor osv, material, plast, stål trä... Sedan var det bara val i form av vad man ville betala och vilket försäkringsvärde. Inget om båtens ålder, inget om båtfabrikat, inget om storlek. Byte av endast matrial gav samma premie för plast, komposit, betong, aluminium och gummi. Stål var lite dyrare och trä var dyrast ca 30 % dyrare än de tre första. Är detta rimligt? En segelbåt för 350 kkr - 400 kkr kan vara en gammal 40 fotare eller en ny 27 fotare. (Kollat på blocket) Är det samma kostnad att laga ett hål i en ny båt av komposit som i en gammal av glasfiber med tanke på fiberlängd och ytan som därmed påverkas av en skada? Jämför med med bilar. Det är inte samma premier för en Volvo och en Aston Martin, även om inköpspriset på dem skulle vara detsamma, ny Volvo äldre Aston. Det kanske är dags att försäkringsbolagen presenterar lite statistik för deras kostnader för olika båtar och båttyper, om de har någon.