Janne_G

Om du tänker rullen med 2 hjul i mitten bak så går fören på rullen vid upptag sen tar hjulen över då båtens v- botten är mindre flack längre bak. Det ska va så och ger lite fjädring för båten. så allt är rätt.

Det där ser i det närmaste perfekt ut. Båten ligger som den ska, kulvikten är perfekt, det är bara dragbilen som är ytterst tveksam 😉

Jag hade nog tagit av propellern och lämnat in den för genomgång o balansering. Där har du troligen största felkällan. I samband med det kan man kolla om propelleraxeln är rak. Snurra propellern innan man tar av den och kolla om muttercentrum inte slår i sidled. Min motor har snurrat dryga 3900 timmar nu och jag har samma motorkuddar fortfarande. Tror inte det blir så stor skillnad om jag byter. Det är ju en 4:a och inte en silkeslen 6:a. 😉

Ett tips, köp 2 mindre presenningar och lägg med minst 1 m överlapp. Typ 5*7 m och lägg på tvären. De är BETYDLIGT enklare att hantera än en stor. PS. Båten är 23 fot. DS

Kan det va så att den här behövs ? 😉 VP-280-290.pdf

Extremt lik Joker 16 men den lilla uppbyggnaden framför rutan skiljer. Men skrovet och formen är väldigt likt.

Du skriver att blocket ska till maskinverkstan för borrning. Är det vändkanter i loppen längst upp ? I annat fall räcker det med att hona loppen och återanvända kolvarna med nya ringa och alla lager. Bättre i så fall att lägga några kronor på topparna och kanske fått dem portade.

15 år gammal tråd....

FUSK !!!!! 😉

En hall och en baltäckningsduk, då hade livet varit på topp. Men jag får nog stå fast vid min gamla hakiställning och astunga presenningar. Hyra in sig i kallhall skulle på 5 år kosta mer än hela båten......

En sak har slagit mig efter alla år. När jag täckt mina båtar genom alla år har täckningen alltid varit fristående. Nu har jag båten stående i en större hamn där 99 % av alla antingen har ställning på däck eller sittande i mantågen. Platsen där den står är utsatt för blåst, över 25 m/s flera gånger på vintern och i övrigt väldigt blåsigt. Nu undrar jag vad händer med mantåg/pulpitar om man skruvar ställningen däri ? Och om man har den på däck, borde ge skador eller ? Funderar på om jag är sista idioten med Haki-ställning och takstolar.

Jag hade en Maxi 680 DC mellan 2012 och 2022. När jag köpte den nytta jag motor till en nyrenoverad GM 4,3 från 1992, dvs innan Vortec. Med en kam med mer vrid och 4-ports förknasare hade jag troligen 170-180 hk. Båten gick ok med den i. Men 8 år senare och strul till förbannelse så ruttnade jag och fick tag på en motor från en handlare i Motala. Det var en fabriksrenoverad med mestadels nya delar. Tror bara blocket va renoverat. Den motorn var specad som en -97, dvs Vortec. Satte på ett edelbroken insug + förknasare och jisses vilken underbar skillnad. Den fick nog 215-220 hk och det var precis vad båten behövde. Och den gick helt utan vibrationer. Kolla upp Bil o Marin i Motala och vad de ska ha för en 4,3. Jag blev i alla fall ruskigt förvånad.... Extremt positivt. Allt utom insug gick att flytta över.

Min båtresa startade våren 1993 efter att ha byggt hus -92 ville vi ha nåt att ta oss ut til öarna utanför för bad och rekreation. Sagt och gjort och en Jofa 4 m röd sportbåt med 28 hk Suzuki införskaffades. Strax bytten 28:an ut mot en Yamaha 40 och det började gå undan. Såldes våren -94 till förmån för en Nordkapp 17 HT utan motor. Köptes en kväll när Sverige spelade mot Rumänien i VM -94. Fick tag i en Mariner 135 hk och hängde på. Den hade vi i ganska många år medans barnen va små. Men så ville vi ha lite mer utrymme men fortsatt hanterbar på trailer, så en Ryds Camping från -76 köptes. En Yamaha 55 följde med. Ruskigt bra båt och motor men den krånglade med växlingen så fick fatt i en Johnson 88 V4 som blev pricken över i:et. Den här kombon hade vi nog i 10 år innan vi kom fram till att övernatta i båt kanske vore roligt. Så en Maxi 680 DC köptes i Danmark. Motorn va en Cheva 4.3 V6 från en bil men båten va fin. En renoverad motor från firma i USA köptes billigt, tror den gick på 12 000 kr klart Sverige. Stoppades i båten och sen kom sak efter sak: Limpor täta, vattenpump ras, Värmeväxlare tät, drev ras och till slut vatten i oljan. Höll på i 8 år med den motorn.... Ut med sk----en och en helt ny 4,3 köptes och monterades. Nytt insug/förgasare, nytt kapell och alla dynor kläddes om. Nu så, allt fungerade och gud vad vi njöt. Men kände att jag aldrig kunde lita på den så vi sålde och köpte en Nidelv 28 från -87 i allra nordligaste Bohuslän. En flytande husvagn, trygg och säker, man hinner t o m kika på sjökortet ibland 😉 Sitter en 130 hästars diesel-Penta i som spinner så gott. Bara den får sin service och bytt delar som börjar slitas ut så startar den och går. Där går nog gränsen för storlek på båt. 3,5 ton är mycket, men med bogpropeller tar den sig dit jag vill. Men backa, nej se det går inte alls.... Jodå, bakåt kommer vi men vart är en gissning så god som någon 😉

Felstavningsnisse va framme igen: Baltäckningsduk heter det. 😉

Jo, det är inte fel att hålla damm och annat borta. Använd gärna en battäckningsduk, en sorts fleeceduk som inte repar och andas. Finns även billiga överdrag på Biltema/Jula och andra liknande som andas med mjuk insida.

Jag hade nog justerat den veka konsolen på motorn, tagit loss den och gått till en mekanisk verkstad som jobbar med rostfritt och bett dem tillverka en stabilare variant. 417 dollar för konsolen + frakt och så spännaren och ny servopump, blir nog lätt över 10 000 kr innan den är på plats.

Det låter som att nåt lager i en pump har gått. Men ta och inhandla ett stetoskop, kostar 159:- på Biltema. Ta på det och håll stålpinnen mot först sjövattenpumpen som sitter längst fram/ner på motorn (Film nr 2.) Lyssna sedan på vattenpumpen till motorn som sitter vid gula pilen. Jag lovar, du hör vilken det är som är kass. Och läckaget ser ut att komma från pumpen i film 2.

Varvmästaren 😉 lider sannolikt av dålig kontakt. Ta av en kontakt, slipa rent och spraya på lite kontaktspray. Ta nästa kontakt osv. Kolla även anslutningarna på motorn. Tror den är kopplad till tändspolen på motorsidan. Sumlogmätaren ha en pitotgivare som via vaccum påverkar instrumentet. Byt pitotgivare och slangen som går mellan givare och instrument. Sen kan det vara rost i instumentet som bromsar utslag, men det är ovanligt. Snygg båt förresten, sålde min för några år sen efter 11 år ihop.

Den snabbaste vägen är via Halden där man tar ett lyft in till Nössemark och så kör man Dalslands kanal. Det finns en site i Norge http://baatplassen.no med ett forum som är kanon. Där kan du få info om hur du ska gå till väga, vad man ska se i Dalslands kanal osv. Och mycket info om både båten din samt motorer i olika varianter. Kan bara rekommendera att regga sig 🙂 Alternativet är att köra ner till Nordre älv och sen ta Göta älv upp till Vänersborg tar er ca 5 dagar att köra. Eller via Göteborg om man vill köra lite till 😉

Jag har en TAMD31a och vid vinterkonservering tar jag en 10 l dunk med 50/50 glykol och vatten och låter pumpen suga i sig den. Då står en person och kollar att det kommer glykolblandat vatten ur avgasröret. Så 10 l är ganska exakt.

Behöver du så har jag ett 2-portsinsug liggande. Bytte till 4-port för att få lite mer "oumpf".

Spruta på ny gelcoat i flera lager, sen slipa och polera. Då höjer du värdet på båten.

Tyvärr väldigt vanligt. Läcker i vatten kanalerna mellan insug och topparna. Packningarna är skit. Man behöver använda packning + motorsilikon för att få det tätt. Insugsbultarna måste dras med exakt rätt moment också.

TAMD = Turbo Aftercooled Marin Diesel - För båtar med tak axel. Finns även TMD utan laddluftkylare. AQAD = Aquamatic Aftercooled Diesel - För båtar med drev , samma som AD. Motorerna är märkta med en bricka nere vid främre motortassen och det är antingen TMD, TAMD eller AD. Lite äldre motorer hette MD - Marine Diesel.

Tack för infon @makro. Spridarna är nyrenoverade på välrenommerad firma och turbon bytt förra året till uppgraderad variant. Ska bli spännande att se vad jag har för laddtryck nu och vad ett kvarts varv kan göra på pumpen.