Busteri

Upplever också att settlingsperioden varade rätt så länge i år. Räckte inte ens med att borsta två gånger, 1,5 & 3 veckor efter havstulpanvarningen, här på Östersjösidan. Tror man måste få bort varenda en havstulpan, då de tycks växa exponentiellt, från de havstulpaner som man inte fick bort vid borsttvätten. Sen har ju temperaturen i vattnet varit ganska gynnsamt ett länge tag under augusti, vilket förlängt settlingsperioden och algblomningen. Noterade algblomning ända in i september.

Håller med ChristerN. Viktigt att byta växelhusolja, om man vill vara på säkra sidan. Utifall växelhuset inte skulle vara helt 100% tätt. Kan eventuellt ligga lite vatten i diverse kylkanaler/avgassystemet inuti motorn. Men skulle inte oroa mig för mycket, då de ska ha tagit hänsyn till det vid utformningen av motorn. Viktigast är att motorn är tillräckligt nedtiltad. Akylat är att rekommendera vid längre tids förvaring,

Rent principiellt ska det räcka med marinans högtryckstvätt. Man kan förvänta sig att marinor använder sig av bra högtryckstvättar med bra tryck som rår på det mesta. Däremot kan en smutsig båtbotten ta längre tid att rengöra, men tror det ändå väger upp kostnaden för borsttvätten. Hade personligen kört på marinans högtryckstvätt.

Det ser jättefint ut i bilderna ovan, däremot så ser batteripolerna lite ärjade ut. Vet inte om du använder polfett? (ej nödvändigt). Ett tips är att rispa och sandpappra batteripolerna (helst med en stålborste eller nåt sånt) och insidan av polskorna regelbundet (med exempelvis en skruv eller sax), i synnerhet om batteriet ligger i ett fuktigt utrymme. Har fått liknande symptom som du beskriver, som en följd av detta. Senaste gången, så dog allting när man skulle upp i planing. Har fungerat utmärkt sen dess.

Beror på vilken båttyp man har och om den är utrustad med bogpropeller och akterpropeller. Men skulle nog personligen ha åkt in till bryggan och fångat upp linan närmast bryggan och gjort om den på ena knapen i fören. Sen backat lite försiktigt och sen fixera mooringlinan där bak. Då kommer båten vara fixerad i två punkter. Därefter kan man fixa tampar i fören till bryggan och frigöra mooringlinan på främre knapen. Sen kan man ha förslagsvis två eller tre fendrar ihopsatta, i fören som hänger ner i rätt höjd till bryggan, så du försiktigt kan kyssa mot bryggan med fören en stund, tills du hämtat upp mooringlinan. Men tänk på att man ska aldrig ska kliva i land förens man gjort klart förtöjningen, i synnerhet om man är ensam vid båten/bryggan.

Gissar Facebook är närmare till hands och mera naturligt att hantera, när är ombord. Sällan någon tar med sin laptop i en liten roddbåt, när chokladzingon och Bullens pilsnerkorv upptagit allt stuvutrymme ombord 😁 Likaså finns det lokala Facebook grupper som diskuterar exempelvis algblomming. Där allt sker mer intuitivt och lokalt... Sen måste jag tyvärr helt uppriktigt säga att kännedom om specifika motorproblem för utombordare, finns vanligtvis dokumenterat på engelsktalande hemsidor och på YouTube. Men Maringuiden fyller såklart sin funktion där dessa andra forum inte "räcker till". Upplever att båtintresset minskat lite grann. Men att den äldre målgruppen istället har fått ett mera stadigvarande intresse, där man vill kunna vara ute och segla även under höst och vår.

Instämmer. Ska inte lukta bensin förutom vid vissa enstaka tillfällen, t.ex när vinden ligger på från akterbrunnen en solig sommardag eller när det är nära nollgradigt utomhus. Men det ska verkligen inte lukta bensin hela tiden. Kolla att ventilationslangen och att bränsleslangen sitter bra vid ventiationskåpan respektive vid tanklocket. Exemempelvis genom att lossa och dra bort aktergruppen för att komma åt undertill. Likaså att packningen till tanklocket sitter tät och att bränsleslangen är bra. Vidare kan man öppna det svara runda locket akteröver där man ser kölsvinnet. Om det ligger olja där i, så är det ett tydligt tecken på att det droppar bensin från en trasig slang eller att det något fel vid bränsletanken. Tanken är gjord av plast såvitt jag vet. Hittade denna formulering från ägarens handbok 2022: "Buster-modellerna SuperMagnum och Magnum har en fast bränsletank installerad i kölsvinet ungefär en meter från akterspegeln"

Tror rent funktionellt att det inte har någon större betydelse. Nog precis som tidigare har sagt, att det är ett sätt att försvåra för tjuvar och var dåtidens "startspärr".

Hej, Beklagar det som har hänt med motorn. Personligen så anser jag att Yamaha är att föredra, då de är välbeprövade och det finns mycket dokumentation att tillgå på nätet. Vilket gör de enligt mitt tycke mera lättmekade. Men känner till personer åker båt året runt, som har Suzuki och de verkar nöjda. Likaså så har ju Arronet Suzuki på sina båtar. Hade nog personligen övervägt: 1. Att byta ut motorblocket, då motorn är så pass ny. mycket av riggen osv har inte nått sin tekniska livslängd. Verkar finnas begagnade motorblock att tillgå. Allt annat är ju i toppskick på din båtmotor Men arbetstiden kostar tyvärr en hel del. Det kanske inte lönar sig ändå.. 2 Alternativt köra någon form av svetsning eller JB Weld för att kanske få ut ytterliggare 200h från blocket. Viktigt med expoylagning är att det är ordentligt rengjort och får bra vidhäftning. Samt att man i vissa fall borrar en cirkel där sprickan finns, för att minska att sprickan fortplantar sig. Packningar bör ju vara ganska så färska. Så borde inte vara så svårt och få det tätt igen efter lagning. Sen bör man vara noga och rengöra kylkanalerna inför vintern om man kör mycket på grunt vatten för att undvika att det uppstår en frostskada igen.

Propellern snurrar fint och det låter framför allt i det ögonblicket när du matar på. Så gissar att det inte är växelkabeln. Det brukar finnas ett gumminav/insats inuti propellern, som kanske förlorat sin dämpning med åren vilket kanske ger upphov till resonansljud?

De hålen längst ner är nog för att mäta vattentrycket/pressostaten till knopmätaren. De hålen ser naturliga ut utifrån färgen och borrningen, medans de två andra hålen högst upp är fortfarande oklara.

Tror du är inne på rätt spår och att det är någon packning vid impelleraxeln som inte är helt tät. Bra att du inte provtrycker med för högt tryck. Man bör inte trycka med mer än 0.8 bar.

Bra tråd! På ostkusten. Har personligen testat med en blandning av ättiksyra 24% och potatismjöl. Det fungerar sisådär, då det tar sin tid och fordrar kallare väderlek, så att det inte avdunstar direkt. Man måste även skrapa bort skalet själv, ner till roten innan man penslar på blandningen. Kanske kostade 50kr på en mindre glasfiberbåt. Skulle rekommendera en syra med högre koncentrat av vätejoner, till exempel saltsyra eller oxalsyra. Oxalsyra tar dessutom bort gul beläggning, ovanför vattenlinjen på gelcoat. Lite allmänt: Syror är kalklösande och alkalier lämpar sig för att tvätta bort alger. Har dock inte hittat något mirakelmedel för aluminiumbåtar, som inte bör utsättas för starka kemikalier.

Finns inte det någon graverad plåt i blå färg eller plåt i svart färg, som ger indikation om motorns maxeffekt och liknande?

Har motorn svårt i dagsläget att komma upp i fullt varvtal eller är det tvärtom, att motorn varvar fullt (5500-6000 rpm) men båten ändå inte kan plana ut? Om motorn inte orkar varva upp till 5500 varv, så bör du istället ha en propeller som har mindre stigning, t.ex 11 5/8x11 Om motorn varvar över 5000 rpm men båten inte ändå lyckas plana ut, så kanske det är bra med en propeller som har större stigning, t.ex 11 3/8 x 12"-G. Men kolla också vad du har för propeller i dagsläget. Lättare att välja ut rätt propeller, om man vet vad man har för propeller och om motorn kan varva fullt ut. Här är en bra länk till information om propeller: https://www.marinsystem.se/sv/propellerskola

Glasfiberbåtar är ju knappt känsliga för korrosion Tror anoden på bracketen/motorfästet i den andra bilden helt klart bör bytas ut, då den ser väldigt porös ut. Men de anoderna som sitter ovanför trimplanet fungerar antagligen en säsong till. Men för bästa effektivitet, ta gärna loss de och skrapa rent med sandpapper (ej med stålborste) även på baksidan, så den får en ny och slät grå yta. Sen blötlägg för att få bort eventuella rester innan man sätter tillbaka den. Detta eftersom att den vita oxideringen minskar kontaktytan mellan skrovet och vattnet/elektrolysen. https://www.hjertmans.se/sv/tips/propeller-motor/anoder

Har inte heller direkt något bra svar, men skulle gissa att det är att partiklar som legat i vattnet i skrovet under en längre tid och har separerat. Sen har det separerade fettet flutit upp när båten rört på sig och sedan fastnat på "väggen". Viktigt oavsett är att man har bra fräscha anoder och att man byter regelbundet, för att minimera konsekvenserna av galvanisk korrosion. Ser även att länspumpen, har kablar som ligger direkt mot alumiumet. Kolla gärna att de är intakta och inte bidrar till galvaniska strömmar.

Håller med, blir ett civilrättsligs mål i lagens mening. Man kan i viss mån bestrida en faktura och påpeka att arbetet inte är ordentligt utfört eller hänvisa till konsumentlagen. Som IngemarE säger, så kan man reklamera fel via ARN. Men de lär inte se några incitament att åtgärda något de redan fått betalt för. Vid ett ARN ärende ligger trots allt bevisbördan hos dig som konsument. En annan möjlighet som en slags mellanväg, är att kontakta ert försäkringsbolag om det uppstått skador som följd av detta. De blir en till part i ärendet, som sin tur kanske tar kontakt med varvet och se vad som eventuellt kan göras för att lösa situationen.

Som du säger 98 oktan är absolut att föredra, då den innehåller mindre etanol, även om det går bra och köra på 95 oktan E10 om motorn är byggd efter 2003. Vilken färg är det på oljan? Om den är mjölkig, så är det förmodligen vatten i oljan och luktar den mycket bensin redan efter några få körtimmar med enstaka kallstarter, är det förmodligen bensin i oljan. För mycket olja eller likaså utspädd olja kan resultera i en skuren motor. Yamaha har oftast lite extra marginaler utanför rekommenderade området på mätstickan, så lite för mycket eller lite för lite olja ska inte vara skadligt kortsiktigt.

Om båten är smalare än 3,9 meter men längre än 12 meter, så är det fritt fram utan kustskepparexamen/skepparexamen, enligt denna sida: https://navigationsskolan.se/blogg/hur-stor-bat-far-man-kora-utan-skepparexamen/ Verkar stå och i kungörelsen från 1970 för kompetenskrav för längd och bredd: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1970344-om-kompetenskrav-for-forare_sfs-1970-344/ Alternativt kanske man kan lägga i neutral och gå ner på muggen. Sen ber du din fru hålla koll på omgivningen i förebyggande syfte, så du kan rycka ut vid akut fara. Då gissar jag att det rent juridiskt räknas som att du fortfarande är kapten ombord. Kan också vara en god ide att undersöka lämpliga "drivplatser" innan avfärd.

yds kan vara till hjälp för felsökningen. Men oavsett: kolla tändinngen så att den ger gnista vid alla cylindrar. Frånsett det: Hade nog gissat på filtret i VST:n, (högtryckssystemet) Hälla gärna ut gammal bensin och se om det kommer ut smuts. Sen plocka eventuellt isär VST och rengör den invändigt. Men man bör se till att beställa en ny packning om man ska öppna den, då packningen lär vara rätt så platt efter 22 års trogen tjänst. Tror det finns totalt 3-4 filter i en 4-takts utombordare idag, däribland ett filter i VST:n.

Har själv en 60hk på en båt i ungefär samma storlek och viktklass. Toppfarten räcker, men motorn får jobba hårt och det tar tid att plana ut, när man ska plana ut med flera ombord. Har förvisso båten i året runt, så det samlas en del beväxtling under skrovet. Men i ditt fall: Hade föreslagit en Suzuki DF70 med 1.5 liters slagvolym eller Honda BF80 1.5 liter slagvolym till en Micore 550.

Suzuki Df50 är en trecylindrig 1 liters motor. Samma motorvolym som F70. Men spontant, så är nog 25 knop rätt så bra ändå, med tanke på vikten och bredden på båten. Rekommenderad motor på den båten är 100hk, enligt sökbåt.se. Men om motorn inte vill varva ut fullt, så kanske det är lämpligt med en propeller med mindre stigning, då det brukar medfölja en standardpropeller som kanske inte passar just alla båtmodeller, beväxtling på skrovet, eller att gasvajern inte ger fullgas.

Tror din idé skulle kunna fungera, om det inte blåser alltför mycket och om du lägger till där det är djupt föröver. Albin 25 har ju en köl akterut, vilket gör att du får en slags momentkraft med en elmotor i fören, även om det går sakta att vrida båten, med exempelvis Biltemas frontmonterade motor med en dragkraft på 24 kg. Man kan testa och dra med en resevåg för att se vad det motsvarar i verkligheten. Men tänk också på att en sådan motor också kan vara stöldbegärlig och bör inte ligga synligt vid bryggan och därav så kanske det ändock är mera praktiskt med en fast installerad bogpropeller.

Buster har ett väldigt tunnt gods och det är relativt vanligt att det uppstår lite vågor i skrovsidorna. Osäker på om båten är fabriksmålad. Om den är fabriksmålad, så är det förmodligen korrisions/odixationsbubblor, inte jättefarligt. Men man ska oavsett, se till att ha fräscha anoder. Däremot så kan den blåa relingen/stripen vara en bra indikator om tidigare förehavanden, då den är väldigt tunn och böjer sig väldigt lätt. Så den kan avslöja en del om båtens tidigare liv.