Cobalt233

Info. om någon ska använda samma epoxigrund som mig. Då skölden ska lackeras på plats fråga jag om vått-i-vått tider vid 5grader. Svaret. Du ska absolut inte gå under 15 grader epoxin förlorar sin rostskydds egenskap under 15 grader. Jag ska prova bygga en liten koja runt skölden och stoppa in en värme fläk. Sen får jag lägga in en termometer och ta min/max temp under några dagar. Frigolit mot asfalten

Uppdatering. Medans drevet är på kromatering gick jag ut och smygstartade med slipning av skölden. Till min förvåning har zinkanoderna hjälp här. Dom få ställen där det är korrosion sitter det väldigt ytligt så här behåller jag så mycket färg som möjligt. Epoxi grundfärgen ska enligt tillverkaren fästa bra på tidigare grund/top färg. Jag kommer själv kromatera dom bara aluminium ytorna 👍 På bilden är lite slipat men kollar man in vid skölden ser man hur hela såg ut vid start. Även drevet var i liknande skick och där var det korrosion som heter duga. På skölden visa det sig att det var flera lager bättringar som släppt överallt, Under det sitter original grund/top riktigt bra!

Gör en avstickare men håller mig till ämnet. Varför använder man trä i båtar och sedan plastar in? Trä innehåller väl fukt så stänger man in det borde det bli mögel och förruttnelse som följd? Läst här på MG att vissa båtar har träreglar mm som har till ända uppgift att agera form åt plasten. Läser ofta om ruttna akterspeglar mm. Om jag har förstått det rätt har min Cobalt kevlar-förstärkningar istället för trä. Så uppenbarligen går det bygga utan trä. När en Ryds 735 kostar 900k kan det inte vara för att bygga billiga båtar?

Ska montera en ny givare. Det är 3st kablar. Trimsändare 3 kablar SX-M, SX-C, SX-R Amerikansk resistans Fråga 1. Kan givaren gå sönder om jag kopplar fel? Färgerna stämmer nämligen inte med dom gamla kablarna. Fråga 2. Enligt manualen ska man ställa givaren på 11ohm genom att mäta mellan två kablar. Jag förstår dock inte vilka. kan givaren gå sönder om jag provar mig fram? Fråga 3. Det står lite otydligt angående drevets position under Ohm justeringen. Ska drevet vara Max upptilltat eller ner? Fråga 4. Blir det tokigt om man hoppar över Ohm mätningen och ställer drevet rakt med pass efter vattenlinjen på båten och justerar givaren så nålen är i mitten på mätaren?

Man kan bara gissa vad som hänt. Någon form av hård smäll. Proppeller, Bergstöt, under vinterförvaring. Om det inte finns någon badbrygga kan någon ha kastat ett tungt ankare. Angående pris får du kontakta en lokal svetsare/fälgrenoverare. Det är aluminium som ska svetsas. Borde bli i trakterna av 1tkr Var observant så det inte har blivit någon sprick in mot dom mer känsliga delarna av underhuset. 🧐

Kom på nu att när inte nr 33 är på plats så borde det läcka. Det är ju den som pressar upp hela del 2 så o-ringen nr 7 tätar. Hela delen på bild 2 var helt lös när jag försökte få bort styrgaffel. Kom på att även den första krypolja jag spraya på rann rakt igenom. (Innan jag använt värme). Undra om man kan hälla i något från motorrummets håll för att se om det läcker igenom sen när jag monterat 33? Annars märks det inte förens man lägger båten i vatten🤔 Nojig för att värmen fortfarande kunnat skada o-ringen 😬

Kör en uppdatering. Jag gav som sagt var upp försöket att ta bort den. Såg några dagar efter att mitt ny monterade stödlager hade trillat ut av alla kraftiga slag😬 även ena fjädern till nya packboxen hade lossnat. Hur som helst så vakna jag inatt. Jag vet inte om det är dröm eller verklighet men inbilla mig att när jag spraya kylsprayer och krypoljor så rann det ner i trakterna av Nr 7 på tidigare bild. Om det nu skulle ha runnit ut borde vatten kunna ta sig in🤔 Är det Nr 7 som är ända tätningen mot det lilla utrymmet med styrgaffel? Jag körde varmluftpistol kanske 20min i sträck och sedan snabb kylning av ena delen. O-ringen sitter betydligt längre ner än där jag värmde men värme sprider sig. Allt är tillbaka skruvat med nya tätningar. Är det bara skruva upp och kontrollera eller har jag förstått tätningen av det utrymmet fel?🤔

Det är dom flesta genrer utom dödsmetal och riktig dunka duka dubstep. Men jag ber om ursäkt att jag rörde om i grytan. Kanske var fel tråd att ge mitt ljudtipps i då ts kanske ville ha värsting grejer med 10batterier och en generator med kärnkraft.😅

Det spelas så klart med respekt. Då är nog dom raka rören mer störande. Som tur är kan jag stänga dom vid känsliga lägen😅 Tillskillnad från andra i sjön😂

Jag blev förvånad själv. Finns för provlyssning i Sommen i sommar. kommer inte ihåg om det var exakt 70% men 100% har jag aldrig kunnat spela. Ont och ont men det blir obehagligt högt. Alla som åkt med har varit grymt imponerade av ljudet. Grundplanen var baslåda och 4 betydligt dyrare högtalare med extra slutsteg men det behövdes inte. Har en gammal vän som tävlat i biljud. Då gick det åt ström. Men när man måste ha hörselkåpor när man står utanför bilen blir det bara löjligt.

Ljud tips Jag handlade ljud till min båt i fjol. 10tkr för stereo och 2st högtalare. Men det blev så klart strul. Högtalarna fanns helt plötsligt inte i lager så jag fick byta. Jag hade valt dom dyraste marinhögtalarna och dom som gick skaka fram kosta halva priset. Så jag tog 4st med besvikelse... Men till min förvåning. Vilket jäkla ljud!! Jag har aldrig tidigare hört så klart och fylligt ljud. Bra med bas. värt att notera är att jag haft diverse hemma anläggningar i 15-20tkr klassen men inget slår dom här. Inget slutsteg. Ingen baslåda. Klockrent ljud från koaxial högtalarna. Det är en dubbel din huvudenhet men det är samma effekt i enkel din. Har jag volymen på 50% hör man inte varandra prata. 70% då gör det ont i trumhinnorna. Det är i en öppen daycruiser och 2 av högtalarna sitter inne i sovdelen. Lyssna på musik i 50knop är inte längre något problem😅 Här är produkterna. 1st. Sony XAV-AX1000 4st. 540HMX65 Med andra ord inte så strömkrävande Bytte även högtalare i skåpbilen. 2st för 1500kr. Vilken besvikelse ...👎🏻

Någon här på forumen gav tipset att man kunde prova med en magnet 🧲 Jag vill minnas att dom sa att rätt olja var ganska viktigt beroende vilken kombo man hade. Gamla konan/nya olja. Nya konan/gamla oljan.

Antingen har du skrivit fel eller läst fel. Det står tydligt att det går åt 6st 849170 på marinePartsEurope. (Det är sällan dom visar alla delar av samma typ på en bild men kollar man åtgång i högra listan får man rätt antal)👍 Sen finns det en variant med mjuka kuddar 833720 där det står kontakta oss. ——> Jag tycker du ska Maila och fråga angående dom båda sorterna. Dom svarar snabbt och dom har koll på alla oem produkter. Mycket troligt att det kanske ska sitta 2hårda / 4mjuka eller tvärt om. Det är troligtvis det som skiljer på sidorna du hittat. Några har den uppdaterade infon om att det måste sitta olika hårda kuddar för att täcka upp för något problem som upptäckts efter produktionen.

Håller med, följ tillverkarens anvisningar. 2h löser du på en eftermiddag med ett fiskespö i hand. Det viktiga är första oljebytet då en ny motor sliter in sig och släpper partiklar i oljan.

Gjutjärn går svetsa. Kapa bort till friskt rör och svettas på en ny stump. Har du bockhornet löst kostar det nog inte många kronor hos en svetsare.

Eftersom gripen i alla fall var lite nyfiken på projektet så lägger jag ut lite bilder här även fast rubriken är passé. Inser mer och mer att min vagn inte är optimal för just lackerings skedet. Nu hittade jag ingen lackerare som kunde slänga på färg inom 24h efter kromateringen så jag får göra det själv. Alla slipningar har gjorts med Aluminiumoxid baserade produkter eller likvärdigt. Maskiner: 1. Mini Bandslip 2. excenterslip 125mm 3. vinkelslip med lamellrondell 4. Dremmel 5. Hörnslipmaskin 6. Multimaskin 7. Tillbehör flexpad 20mm Synliga ytor är slipade ner till 240. Andra ytor har jag valt all slipa grovt, dels för att spara tid men även för att färgen fäster bättre. Det är även i dom områdena det är svårt att få bort varenda oxid prick. Vissa ställen tex, konan som trycks in i bälgen och ytorna för kylvattnets o-ringar är självklar slipade med extremt fint papper. Nu är det en sista finslip kvar och sen en ordentlig tvätt för att få bort eventuella rester av fett och silicon. (Spraymax Siliconeremover) Den använde jag även innan första slipningen.

Du har helt rätt. Blev tvungen att googla lite då jag var tvärsäker på mina gängor😅. Rör gängor har tydligen egna mått som inte stämmer alls med varken millimeter eller tum gängor

Ja det stämmer 12,7 verkar den vara. Men i min bransch VVS är en 1/2” gänga strax under 21mm🤔

Jag läste det med någonstans men på mitt dp-sm är i alla fall oljestickans gänga 3/8 av grov typ, kanske UNC som du skriver? Jag har dålig kolla på alla gängtyper som finns.

Anser tråden avslutad. Länken hade allt jag sökte. Det mesta verkar finnas i garaget👍

Jag hade gärna köpt drevdelars tryck/vacuum provare men dessvärre har dom semester stängt ett tag till. I kombo med deras långa leveranstider har jag inte tid att vänta. Andra sidor har bara varianten för 3000kr vilket känns saftigt. Så till min fråga. Någon som har receptet på att tillverka en egen från tex biltema? Mitt drev är ett DP-SM Oljestickan har en väldigt grov gänga 3/8 om jag minns rätt . Har ej kollat nivåpluggens gänga.

Nu är jag väldigt nördig av mig varesig det gäller polermedel, högtalare, eller lackering av aluminium. Jag är absolut ingen expert men läser mycket på nätet. Vad jag förstår har flera stora tillverkare slutat sälja Etsande grundfärger och rekommenderar sin epoxygrund istället. Även i bilvärlden pratar man om att Etsande grundfärg är gammaldags, dom kör epoxygrund direkt på plåten. Hur som helst, dom ända jag har läst om som blivit riktigt nöjda i över 10år är dom som har använt liknande syror som penta använder. Jag kommer prova den varianten och vem vet, kanske sitter jag här om 2år och skriver att all färg lossnat 😅. Men då har jag i alla fall get det ett ärligt försök. (Bifogar lite text istället för en länk) Gusvo058s länk är ochså matnyttig även fast det inte finns några uppdaterade resultat. PS, Väntar ivrigt på din renoveringstråd😃 Painting Aluminum. It should be an oxymoron. But it happens. Especially aluminum out drives. I recently pulled my Mercruiser Bravo III. After 4 years of my paint job on it, not a single square inch of paint had eroded or peeled from the unit. Here is how I did it and some rules to remember when painting aluminum. Number one. Aluminum will not take paint. Not bare aluminum, not etched aluminum? Surprised at “etched aluminum”? You see a lot of primers that say, “self etching”. Well etching is the process of using acids or bases to remove aluminum oxide and other contaminants. Where do the contaminants and oxides go in a “self etching” paint? That is correct, they are contained in the paint job. How long and how durable is a paint job with “self etching” paint after all those contaminants are contained therein? Number two. Alodine will adhere tenaciously to aluminum and paint tenaciously to alodine. So alodine is our “negotiator” to paint aluminum. It provides the intermediary between paint and aluminum. Surface prep. A lot of options here. If the paint job is original Mercruiser it comes off very easy because Mercruiser has a poor process. You can sand it off for the most part. If you want, you can get some “aircraft stripper” available at most automotive paint stores or Aircraft Spruce. The main difference here is the amount of ammonia in the stripper. What is critical in this process is to place several plastic bags over the input shaft and bearings and the prop shaft and carrier bearings and hold them in place with tape. If you have a nearby facility that does plastic bead blast paint removal, like an aircraft paint shop, they can clean off your drive as well. Just make sure to cover the pitot tube entrance on your drive. DO NOT SODA BLAST. You will make the etching process a very difficult one. Get the drive as best you can down to bare metal. DO NOT USE STEEL BRUSHES, STEEL WOOL, STAINLESS STELL BRUSHES, etc anywhere, any time. Always use aluminum oxide sandpaper and if you want a “brush” use Scotchbrite pad. Etching. I use AlumnaPrep 33 available at Aircraft Spruce. You dilute it 1 part to 3 parts water. A quart bottle is more than enough for one drive. Follow the instructions on the bottle. USE RUBBER GLOVES. Brush the solution on generously. If you see a spot repel the solution it may have grease on it. Degrease it with acetone or MEK and put on more Alumnaprep. Leave the Alumanprep on at least 3 minutes then flush with fresh water. Use a hose. Flush like crazy. Your drive should have a dull but bright look to it after etching. Allow drive to air dry. Alodine. Again available at Aircraft Spruce. Do not dilute. A quart will do a drive. Brush it on your dried, etched drive. Again, if you areas that are aluminum that repels the alodine, you go to de-grease. Clean and re-etch. Then alodine. Do not flush the alodine, allow it to air dry on. Your drive should have a nice “golden” tint to the bare metal. Paint. Here is where you have some choices. I personally prefer two part epoxy polyurethanes. They are extremely durable, flexible (hard paints crack), and give an easy and very shiny finish that remains that way. The only negative is, any corrosion occurring beneath the paint surface will not be visible. The paint may bubble, but the coating will remain intact. Make sure you have sanded and etched away all previous corrosion before painting. I use Southern Polyurethanes. The other negative to polyurethane is you want a very good respirator and face shield when you paint. You can get one a Home Depot. Do not get the disposable kind. Get a 3M 4000 or 5000. Do not allow this stuff to get in your lungs. It does not come out, ever. Make sure your mask seals tightly around your face. If you have a beard, shave it. Priming. I use Southern Polyurethanes Epoxy Primer. For a Mercruiser use black. Follow the instructions for mixing the hardener with the paint, (It is one to one). I use a small eight-ounce touch up gun. It just about covers a drive. First spray a flash coat, and then come back with a wet coat. After this when the wet coat is highly tacky and not subject to running, come back again with a full second coat. If you feel rich and want to burn some paint put on a third. Zinc-Chromate Primer. A lot of people swear by this stuff. It is very good coating on etched aluminum, but not under water! It contains zinc! Think about that for a moment? There is one place to use zinc-chromate. On your bearing carrier after repainting the drive. Color Coat. I use Southern Polyurethanes Universal Black, 4000 series. Again just like the primer, activate it one to one. Spray a flash coat then a wet coat. I do two applications. You’ll like this step because you’ll be amazed at how bright and shiny your drive is. Clear Coat. You can (optional) clear coat your drive with Southern Polyurethanes Clear 4000 series. Do it just like the color coat. You can buff it if you want. Alternatively you can put on clear anti-fouling. You have to be prepared that clear anti fouling will “degloss” your finish and after a few weeks in the water, it looks like your drive is “cloudy”. Your underlying polyurethane finish is intact and is fine. Refinishing. As I said, I recently removed my drive and the paint was intact, but I wanted to “clean her up”. I removed the clear anti fouling with #60 sandpaper. I roughed up the polyurethane finish coat with #60. In the process, I broke through to bare metal in a couple of spots. No problem. Etch those spots with AlumnaPrep, then alodine them. I sprayed two coats of Epoxy Primer, two Coats of 4000 black, then two Coats of Clear. Here are the results. Note the sheen near the bottom of the drive.

Det där är tyvärr fel. Den innehåller syror som ska stoppa yt korrosion. Tyvärr när den är inbakad i färgen så stannar korrosionen just där. Däremot när man kromaterar med tex Alodine så sköljer man av syran efteråt. Läste på något engelskt forum om just etsande grundfärg på aluminium. Så det bästa ska vara kromatering av drevet och sedan en tät hård epoxygrund som har främsta syftet att skydda kromateringen (med andra ord korrosion skyddet) Enligt firman jag anlitat för kromateringen behöver man inte lacka efteråt. Nu har vi mycket grejer som flyter runt i våra vatten som kan skada kromateringen så på med det bästa på marknaden.

Fick tag i suporten, dom sa såhär. Rekommenderar att du slipar ned all löst sittande färg med p180-p240 beroende på hur tjock färg samt korrission det finns på, men är det oskadat så räcker det med p320-p500 innan du applicerar epoxin.

Ja jag kommer göra i stort det det han skriver om fast med lite vassare kromaterings produkter. Men det jag undra över var ifall man måste lägga på någon form av sprut-epoxy spackel över epoxygrunden för att bli av med dom grova slipreporna som blir av 40kornigt papper? Eller om epoxy på sprayburk flyter ut och täcker upp alla repor så det bara är att toppmåla.