Cobalt233

Du behöver inte byta dom 2 befintliga mutter + kona. Dom passar rakt i ett sånt här t-rör tex. När man har en konad koppling mäter man inte gängan på det sättet du tänker. Då pratar man om röret dimension i mm. Har du en gänggång likt det t-röret du länkar pratar man om gängans storlek R/G Tex en rak 15 koppling för 15mm rör med kläm i ena änden och en 15 gänga i andra änden heter 15x R15. Dn 3/8 är samma som R10. Dn 1/2 är samma som en R15 Det finns alltså ingen gänga som är m18. Ända stället i våran bransch det är m gänga som man pratar om är på duschblandarna. Din m18 som du kallar den är samma som på en 12mm klämkoppling. Den är mer fingängad än en 3/8 / R10 gänga som är samma till storleken

Jag förstod det, tänkte att när infon ändå kom ut så passa jag på att skriva ut rätt. Ja den halvkoppling var ny för mig. Jag förespråkar dock halvkoppling med fiberpackning

Det där t-röret kan du inte använda. Gissar att du tagit bort den raka kopplingen och ska montera det nya t-röret emellan. av bilden av döma har du klämmringskopplingar på matningen och vid blandaren. Du behöver alltså ett klämmrings t-rör, gärna av samma fabrikat som tidigare koppling. Sen har jag inte förstått vilken dimension du ska ha på det nya röret du ska dra. Ska du ha 15mm köper du ett 12x15x12 t-rör. Ska du ha 12 köper du ett helt 12 t-rör Till klamrings t-rör finns det planadapter om man nu skulle vilja ha halvkoppling av någon anledning. Vatten provtrycks med 1,43 x beräknings trycket. Beräknings trycket = 10bar . Så 14,3 bar. Har man slang med i installationen är det lite annorlunda. Det här är inget Ts behöver bry sig om i sitt lågtryckssystem. En visuell täthetskontroll räcker väl.

Jag hjälper dig gärna men har lite svårt att se helheten. Vilken dimension samt material är VV röret du ska montera t-röret på? Vilken dimension är det nya röret du vill ansluta mot t-röret? Har du någon bild?

Insåg att jag inte skrivit vilka produkter jag ska använda i den här tråden. Kommer här i ordning. 1. Mikroavfettning 1L | AdProline 2. Spraymax Siliconeremover (Innan/efter slipning) 3. Prepareringsvätska för aluminium 4. kromaterings vätska för alu 5. Spraymax 2K Epoxyprimer 6. Oem metallic silver. 3851219 7. Spraymax 2K Klarlack

Vet inte vad det här är för båt men ser lovande ut 🚑

Info. om någon ska använda samma epoxigrund som mig. Då skölden ska lackeras på plats fråga jag om vått-i-vått tider vid 5grader. Svaret. Du ska absolut inte gå under 15 grader epoxin förlorar sin rostskydds egenskap under 15 grader. Jag ska prova bygga en liten koja runt skölden och stoppa in en värme fläk. Sen får jag lägga in en termometer och ta min/max temp under några dagar. Frigolit mot asfalten

Uppdatering. Medans drevet är på kromatering gick jag ut och smygstartade med slipning av skölden. Till min förvåning har zinkanoderna hjälp här. Dom få ställen där det är korrosion sitter det väldigt ytligt så här behåller jag så mycket färg som möjligt. Epoxi grundfärgen ska enligt tillverkaren fästa bra på tidigare grund/top färg. Jag kommer själv kromatera dom bara aluminium ytorna 👍 På bilden är lite slipat men kollar man in vid skölden ser man hur hela såg ut vid start. Även drevet var i liknande skick och där var det korrosion som heter duga. På skölden visa det sig att det var flera lager bättringar som släppt överallt, Under det sitter original grund/top riktigt bra!

Gör en avstickare men håller mig till ämnet. Varför använder man trä i båtar och sedan plastar in? Trä innehåller väl fukt så stänger man in det borde det bli mögel och förruttnelse som följd? Läst här på MG att vissa båtar har träreglar mm som har till ända uppgift att agera form åt plasten. Läser ofta om ruttna akterspeglar mm. Om jag har förstått det rätt har min Cobalt kevlar-förstärkningar istället för trä. Så uppenbarligen går det bygga utan trä. När en Ryds 735 kostar 900k kan det inte vara för att bygga billiga båtar?

Ska montera en ny givare. Det är 3st kablar. Trimsändare 3 kablar SX-M, SX-C, SX-R Amerikansk resistans Fråga 1. Kan givaren gå sönder om jag kopplar fel? Färgerna stämmer nämligen inte med dom gamla kablarna. Fråga 2. Enligt manualen ska man ställa givaren på 11ohm genom att mäta mellan två kablar. Jag förstår dock inte vilka. kan givaren gå sönder om jag provar mig fram? Fråga 3. Det står lite otydligt angående drevets position under Ohm justeringen. Ska drevet vara Max upptilltat eller ner? Fråga 4. Blir det tokigt om man hoppar över Ohm mätningen och ställer drevet rakt med pass efter vattenlinjen på båten och justerar givaren så nålen är i mitten på mätaren?

Man kan bara gissa vad som hänt. Någon form av hård smäll. Proppeller, Bergstöt, under vinterförvaring. Om det inte finns någon badbrygga kan någon ha kastat ett tungt ankare. Angående pris får du kontakta en lokal svetsare/fälgrenoverare. Det är aluminium som ska svetsas. Borde bli i trakterna av 1tkr Var observant så det inte har blivit någon sprick in mot dom mer känsliga delarna av underhuset. 🧐

Kom på nu att när inte nr 33 är på plats så borde det läcka. Det är ju den som pressar upp hela del 2 så o-ringen nr 7 tätar. Hela delen på bild 2 var helt lös när jag försökte få bort styrgaffel. Kom på att även den första krypolja jag spraya på rann rakt igenom. (Innan jag använt värme). Undra om man kan hälla i något från motorrummets håll för att se om det läcker igenom sen när jag monterat 33? Annars märks det inte förens man lägger båten i vatten🤔 Nojig för att värmen fortfarande kunnat skada o-ringen 😬

Kör en uppdatering. Jag gav som sagt var upp försöket att ta bort den. Såg några dagar efter att mitt ny monterade stödlager hade trillat ut av alla kraftiga slag😬 även ena fjädern till nya packboxen hade lossnat. Hur som helst så vakna jag inatt. Jag vet inte om det är dröm eller verklighet men inbilla mig att när jag spraya kylsprayer och krypoljor så rann det ner i trakterna av Nr 7 på tidigare bild. Om det nu skulle ha runnit ut borde vatten kunna ta sig in🤔 Är det Nr 7 som är ända tätningen mot det lilla utrymmet med styrgaffel? Jag körde varmluftpistol kanske 20min i sträck och sedan snabb kylning av ena delen. O-ringen sitter betydligt längre ner än där jag värmde men värme sprider sig. Allt är tillbaka skruvat med nya tätningar. Är det bara skruva upp och kontrollera eller har jag förstått tätningen av det utrymmet fel?🤔

Det är dom flesta genrer utom dödsmetal och riktig dunka duka dubstep. Men jag ber om ursäkt att jag rörde om i grytan. Kanske var fel tråd att ge mitt ljudtipps i då ts kanske ville ha värsting grejer med 10batterier och en generator med kärnkraft.😅

Det spelas så klart med respekt. Då är nog dom raka rören mer störande. Som tur är kan jag stänga dom vid känsliga lägen😅 Tillskillnad från andra i sjön😂

Jag blev förvånad själv. Finns för provlyssning i Sommen i sommar. kommer inte ihåg om det var exakt 70% men 100% har jag aldrig kunnat spela. Ont och ont men det blir obehagligt högt. Alla som åkt med har varit grymt imponerade av ljudet. Grundplanen var baslåda och 4 betydligt dyrare högtalare med extra slutsteg men det behövdes inte. Har en gammal vän som tävlat i biljud. Då gick det åt ström. Men när man måste ha hörselkåpor när man står utanför bilen blir det bara löjligt.

Ljud tips Jag handlade ljud till min båt i fjol. 10tkr för stereo och 2st högtalare. Men det blev så klart strul. Högtalarna fanns helt plötsligt inte i lager så jag fick byta. Jag hade valt dom dyraste marinhögtalarna och dom som gick skaka fram kosta halva priset. Så jag tog 4st med besvikelse... Men till min förvåning. Vilket jäkla ljud!! Jag har aldrig tidigare hört så klart och fylligt ljud. Bra med bas. värt att notera är att jag haft diverse hemma anläggningar i 15-20tkr klassen men inget slår dom här. Inget slutsteg. Ingen baslåda. Klockrent ljud från koaxial högtalarna. Det är en dubbel din huvudenhet men det är samma effekt i enkel din. Har jag volymen på 50% hör man inte varandra prata. 70% då gör det ont i trumhinnorna. Det är i en öppen daycruiser och 2 av högtalarna sitter inne i sovdelen. Lyssna på musik i 50knop är inte längre något problem😅 Här är produkterna. 1st. Sony XAV-AX1000 4st. 540HMX65 Med andra ord inte så strömkrävande Bytte även högtalare i skåpbilen. 2st för 1500kr. Vilken besvikelse ...👎🏻

Någon här på forumen gav tipset att man kunde prova med en magnet 🧲 Jag vill minnas att dom sa att rätt olja var ganska viktigt beroende vilken kombo man hade. Gamla konan/nya olja. Nya konan/gamla oljan.

Antingen har du skrivit fel eller läst fel. Det står tydligt att det går åt 6st 849170 på marinePartsEurope. (Det är sällan dom visar alla delar av samma typ på en bild men kollar man åtgång i högra listan får man rätt antal)👍 Sen finns det en variant med mjuka kuddar 833720 där det står kontakta oss. ——> Jag tycker du ska Maila och fråga angående dom båda sorterna. Dom svarar snabbt och dom har koll på alla oem produkter. Mycket troligt att det kanske ska sitta 2hårda / 4mjuka eller tvärt om. Det är troligtvis det som skiljer på sidorna du hittat. Några har den uppdaterade infon om att det måste sitta olika hårda kuddar för att täcka upp för något problem som upptäckts efter produktionen.

Håller med, följ tillverkarens anvisningar. 2h löser du på en eftermiddag med ett fiskespö i hand. Det viktiga är första oljebytet då en ny motor sliter in sig och släpper partiklar i oljan.

Gjutjärn går svetsa. Kapa bort till friskt rör och svettas på en ny stump. Har du bockhornet löst kostar det nog inte många kronor hos en svetsare.

Eftersom gripen i alla fall var lite nyfiken på projektet så lägger jag ut lite bilder här även fast rubriken är passé. Inser mer och mer att min vagn inte är optimal för just lackerings skedet. Nu hittade jag ingen lackerare som kunde slänga på färg inom 24h efter kromateringen så jag får göra det själv. Alla slipningar har gjorts med Aluminiumoxid baserade produkter eller likvärdigt. Maskiner: 1. Mini Bandslip 2. excenterslip 125mm 3. vinkelslip med lamellrondell 4. Dremmel 5. Hörnslipmaskin 6. Multimaskin 7. Tillbehör flexpad 20mm Synliga ytor är slipade ner till 240. Andra ytor har jag valt all slipa grovt, dels för att spara tid men även för att färgen fäster bättre. Det är även i dom områdena det är svårt att få bort varenda oxid prick. Vissa ställen tex, konan som trycks in i bälgen och ytorna för kylvattnets o-ringar är självklar slipade med extremt fint papper. Nu är det en sista finslip kvar och sen en ordentlig tvätt för att få bort eventuella rester av fett och silicon. (Spraymax Siliconeremover) Den använde jag även innan första slipningen.

Du har helt rätt. Blev tvungen att googla lite då jag var tvärsäker på mina gängor😅. Rör gängor har tydligen egna mått som inte stämmer alls med varken millimeter eller tum gängor

Ja det stämmer 12,7 verkar den vara. Men i min bransch VVS är en 1/2” gänga strax under 21mm🤔

Jag läste det med någonstans men på mitt dp-sm är i alla fall oljestickans gänga 3/8 av grov typ, kanske UNC som du skriver? Jag har dålig kolla på alla gängtyper som finns.