Cobalt233

Och så var det klart. 3 lager epoxigrund, 3 lager penta oem, 3 lager 2k klarlack

3lager Hagmans spraymax 2k epoxigrund.

Så då var drevet tillbaka från kromateringen. Dom valde att doppa drevet i alla fall för att vara säkra på att få syran överallt. Kollar man på den rostfria brickan till vatten passagen och även huset till växel mekanismen (som jag lacka i förväg då det är av järn) så ser man vad syran gör med rostfritt och lackerade ytor. (Ingenting) Kommer troligtvis färdigbilder ikväll då jag målar våt-i-våt 👍

Ska kolla. Tyvärr bor jag i Linköping då Marina specialister växer inte på träd för oss landbor

Ja det får bli en sån chansning 👍

Hej igen😃. Ja precis så. Resistansen ändras när man vrider ”hjulet”. Enligt Penta ska den ställas på 11ohm med drevet fullt nertilltat. Kabel som inte används är Vit. Men är det någon ström inblandat i en sån här resistansgivare. Vill minnas att jag la ihop dom 2 svarta från båten för att se om mätaren fungerade. Mycket riktigt slog mätaren i taket då.

Okej 👍. Ja min båt gör runt 50knop vid optimala förhållanden. Ska kolla med några firmor vad det kan tänkas kosta. Det är absolut ingen tävlingsbåt men allt som sänker förbrukning och ökar toppfart för rimliga pengar är alltid av intresse 🙂

Kommer med mer info med hopp om hjälp. Ohm mätningen är jag färdig med👍 Gamla kablarna är Svart, Svart, Vit. Nya kablarna är Svart, Svart/brun, Vit Kan man skada mätare/givare om jag kopplar fel Svart till Svart/brun? Går det mäta på något sätt? Jag och GeorgOhm diskutera vilken givare jag skulle ha i höstas. Stod inget oem på gamla givaren så jag fick chansa med lite årtal ang EU/AM resistans. 3kablar var den gamla så 3kablar tog jag. Men i skarven inne i båten kommer det bara 2kablar Svart, Svart. Den Vita är alltså borta och helt överflödig? Eller har man den till någon form av mätning? Ohm mätte jag mellan Svart, Svart/brun

Ja precis 🙂 Jag fastna mest på att ”skära”, och en kniv går ju lättare att dra fort igenom vatten med eggen framåt. Drevet är 20år och propellrarna lika så om ingen har kört på grund ngn gång. Mina är lika vassa som godstjockleken

Okej. Ja tänkte mest om det var något vanligt underhåll. Kom att tänka på det när jag bläddra förbi avsnittet propeller i verkstadshandboken. Då stod det att man skulle lägga i växel när man lossa muttrarna och absolut inte hålla i propeller då man kunde få skärskador tillföljd. Det skulle man inte få av mina propellrar. Jag har båten i insjö så propellrarna är blanka och fina när jag tar upp båten.👍

Finns det någon fördel att slipa propellerbladen ”vassa”? Ifall JA. Finns det risk att det blir obalans/vibrationer om händihemma inte tar bort exakt lika många gram på varige blad? Mina är i rostfritt och har inga skador.

Jag personligen gör det inte även fast det finns i verktygsvagnen.

Jag tror du förstod fel. Det han vill ha är en 12xR15x10. Befintlig koppling var 12x10, så inget försminskningssett på blandarröret. Tyvärr finns inte den lyxen. I det här läget hade jag valt att sätta en ny koppling på blandaren. Ts jag hade tagit ditt t-rör 12xR15x12 + ny stödhyllsa + förminsknings sett 12x10 rsk kommer här. stöd - 1866114 förmin - 1945153 t-rör - 1944354

Då mäter du på ”nippeln” får man i ett rör på 12mm?

Jag förstår din förvirring. Även jag är lite förvirrad. Nu var det många år sen jag arbetade på service sidan och stötte på Fpl som är utdött. Bäst hade varit ett sånt t-rör du länka till fast i märket Fpl. I och med att vi inte använder Fpl längre är utbudet begränsat. Jag kolla lite snabbt hos våra grossister och hitta inget Fpl t-rör som passar dina ändamål. Men även fast det var många år sen så vill jag minnas att Fpl 12 passar andras delar och att det är dn 15 och uppåt som inte funkar. Jag hade provat det T-röret du länka till. Tänk på att klämmringarna redan är komprimerade och inte behöver dras mer än Max 1/4varv efter handåtdragning. Den sista delen vi inte har rett ut är röret från blandaren. Sitter det ett förminskssett 10x12 på röret under muttern (en förstoring), eller är kopplingen du skruvat bort 12x10? M18 ja du har ju undantaget. På radiator kopplingar refererar man även till gängans typ som på dina kopplingar. Mest för att frånskilja muttern som är identisk med en 15mm mutter. Så där heter kopplingen tex m22x15 så vi inte tar fel.

Det här verkar ju vara exakt vad du letar efter. Lite historia, Samt inom din prisklass https://www.blocket.se/vi/94302745.htm

Ja det kan man säga men ingen regel utan undantag. Det finns bland annat Fpl som har amerikanska rörgängor på sina klämmdelar. Vissa dimensioner är så lika att dom passar på våra europeiska rörgängor och vissa inte. Sen får vi ju inte blanda olika fabrikat även fast dom skulle passa (Försäkringsbolagen). Men så här kan du tänka. 1. Ska man stoppa in ett rör i rördelen (kläm/press) pratar man om dimensionen på röret som ska in i delen. (Gängans typ/dimension är helt ointressant. 2. Om röret inte går in i delen utan stannar strax utanför (tex halvkopplingar), plantätningar tex diskmaskinens, Eller om man ska lina ihop 2st rördelar då är det gängan som är intressant. klämmrings delar dn 12, 18, 22, 28, 35 mm dom gängorna fungerar bara ihop med medföljande mutter som har till enda uppgift att klämma åt klämmringen runt röret. Men sen finns dn 15 som råkar vara samma eller i alla fall väldigt likt en r15 / 1/2” gänga. Så där har du undantaget. Hoppas du löser det. Dra inte för hårt, läcker det så dra lite till! 👌

Helt rätt. Jag hade själv diskussioner med annan medlem angående dimensionen på oljestickans gänga. Jag tyckte bestämt det var 3/8 men han mena på att det var 1/2”. Jag fick motvilligt vika ner mig när jag förstod att skruv/bultgängor var helt annorlunda mot rördelars.😅

Men vist du kan använda ditt t-rör men det blir mer jobb. Då behöver du en 10x R10 halvkoppling och en 10mm stödhyllsa till blandarens rör. (Röret måste sågas av annars får du inte i stödhyllsan). Slang övergången får du köpa en med plantätning. Och slutligen en halvkoppling till ditt nya rör.

Du behöver inte byta dom 2 befintliga mutter + kona. Dom passar rakt i ett sånt här t-rör tex. När man har en konad koppling mäter man inte gängan på det sättet du tänker. Då pratar man om röret dimension i mm. Har du en gänggång likt det t-röret du länkar pratar man om gängans storlek R/G Tex en rak 15 koppling för 15mm rör med kläm i ena änden och en 15 gänga i andra änden heter 15x R15. Dn 3/8 är samma som R10. Dn 1/2 är samma som en R15 Det finns alltså ingen gänga som är m18. Ända stället i våran bransch det är m gänga som man pratar om är på duschblandarna. Din m18 som du kallar den är samma som på en 12mm klämkoppling. Den är mer fingängad än en 3/8 / R10 gänga som är samma till storleken

Jag förstod det, tänkte att när infon ändå kom ut så passa jag på att skriva ut rätt. Ja den halvkoppling var ny för mig. Jag förespråkar dock halvkoppling med fiberpackning

Det där t-röret kan du inte använda. Gissar att du tagit bort den raka kopplingen och ska montera det nya t-röret emellan. av bilden av döma har du klämmringskopplingar på matningen och vid blandaren. Du behöver alltså ett klämmrings t-rör, gärna av samma fabrikat som tidigare koppling. Sen har jag inte förstått vilken dimension du ska ha på det nya röret du ska dra. Ska du ha 15mm köper du ett 12x15x12 t-rör. Ska du ha 12 köper du ett helt 12 t-rör Till klamrings t-rör finns det planadapter om man nu skulle vilja ha halvkoppling av någon anledning. Vatten provtrycks med 1,43 x beräknings trycket. Beräknings trycket = 10bar . Så 14,3 bar. Har man slang med i installationen är det lite annorlunda. Det här är inget Ts behöver bry sig om i sitt lågtryckssystem. En visuell täthetskontroll räcker väl.