Kronvik

Skall man jämföra förbrukning enkelt, så tycker jag att liter per distans är de mest logiska. Jag läste nånstans om nån som kör på 0,5 liter per distans i låg fart med en Nimbus 26, men nåt sånt har jag aldrig sett. Vi har kört på ett snitt om ca 1,34 liter per distansminut (också med Nimbus26) de senaste två säsongerna, men jag måste erkänna att jag aldrig orkat köra i 6 knop mer än tre timmar i sträck. Jag trivs bäst med en fart på kring 9-10 knop, men då dränker vi nästan bastur och bryggor, så bränsleförbrukningen är säkert hemsk då, litet fortare än att aktersvallet släpper. I praktiken blir det kört en hel del i drygt 11 knop, då tycker jag svallet är något mindre.. I låg fart, är det otroligt hur litet farten ändrar med ändrat gaspådrag. Det går säkert massor mer bränsle om man höjer från 5,5 till 7,5 knop, varvtalet ändar i varje fall exponentiellt i förhållande till farten. Det skulle vara intressant med en bränsleförbrukningsmätmetod, så man skulle kunna göra en sån där exakt graf.

Jag har kört buss stora delar av mitt yrkesverksamma liv, och min erfarenhet är att då Volvos bussmotorer fick EDC så steg bränsleförbrukningen märkbart. Motorerna startade bättre, men bränsleförbrukningen steg katastrofalt. min buss från 1990 med mekanisk pump drog ungefär 3,6/mil, medan den från ca 2004 sörplade i sig 4,5. Samma körning, samma chaufför. Då man beaktar att man nuförtiden klassificerar utsläpp i förhållande till koldioxidemission, och det faktum att det alltid kommer lika många kilo koldioxid då man förbränner en liter dieselolja, så känns det inte som om miljöbelastningen ändrat så mycket i positiv riktning. Nyare motorer går snålare, givetvis, men förändringarna i den riktningen känns relativt små.

Ja, eller en ny diskussion om fördelarna med en gammal diesel som bokstavligen går tills bränslet är slut

Jag såg en sån analys på youtube. Det verkade vara realistiska siffror, gjorda av en bilentusiast, och inte en biltillverkare. Det var kring fem år, om jag minns rätt. Jag har alltid trott att det skulle var mycket längre, i klassen 20 år. Däremot är det litet fånigt att nya bilar går att återvinna till si och så många procent. En gammal bil återanvänds ju till 100% så länge man använder den. Själv gillar jag gamla bilar och gamla motorer. I båten vill jag ha nyare grejer, där är det en dieselsexa från 1979.

Jag har ett minne av att min AQ130A skulle varva 5200 vid full gas. Den gjorde det med första propellern, och då var bränsleförbrukningen rätt mänsklig. Med den nya 15x15 Solaspropellern var maxvarvet mycket lägre, minns inte om det kunde ha varit 4400, kanske lägre. Motorn lät underligt då den gick så tugnt, och bränsleförbrukningen steg med över 20% Flippern är relativt lättdriven, så det blir nog bra, bara du får rätt propeller, tror jag

Nåja, daglig användning... Det är inte så stor del människor som tycker om att kajka runt i våra skärgårdar med 80-90 år gammal teknik, i båten, så man kan anta att miljöbelastningen inte är så stor. Skall vi nu vara krassa, så är det ungefär 100% icke nödvändig miljöbelastning som kommer av nöjesbåtägandet. I det sammanhanget är nog utsläppen från 80+ år gamla motorer inte nåt att haka upp sig över. (om Volvo b18, 21 och 23, Chevrolet V8 och V6)Ja, allting är ju relativt. jag tycker nog man kan kalla 70-80-talsmotorer gamla, utan att nödvändigtvis kategorisera dem efter hur gamla de är. En motor från 1979 är 40 år i år, och den är nog gammal, och inte ny Och ja, jag vet att Chevroletmotorerna har varit med mycket längre än så, men Chevrolet V8:an är i stora drag oförändrad sedan 1955, så den är gammal i själen, och V6:an är ju en avkortad V8.

Jag blev besviken då vi fått hem vår "Nya" båt, då varmvattenberedaren inte fungerade. Det visade sig vara just termosäkringen som löst ut. Bara att klicka in den igen, så fungerade varmvatteberedaren på landström. Under gång är varmvattenberedaren inte alls kopplad till båtens elsystem. Vatten pumpen/pumparna till pentry och toalett går dock på el från båtens elsystem.

Jag håller med fullständigt. Jag har riktigt svårt att tänka mig en båt med drev. Jag hade drev ett par somrar, och det får nog räcka, om inte något oförutsett inträffar. Dessutom, om man ser på gamla inombordare, så har det bilmotorer som jag är van med, och det är ju kul ( oftast med drev), Volvo B20-21-23, Chevrolet V6 och V8. Hur kul som helst.

Ha-ha! Härlig logik! Och troligen väldigt nära sanningen. Jag känner också stor tillfredsställelse då jag fått ett projekt avklarat, också trots att det ibland har tagit emot rejält under arbetets gång.

Ja, det är så enkelt. Volvo Penta 280 dreven är "symmetriska", och funkar lika bra åt båda hållen .

Billigare med gammal inombordsmotor med drev. Mycket båt för pengarna. och såå mycket coolare Jag såg en riktigt cool båt förra sensommaren, en rejäl pulpetbåt, säkert drygt fem meter, med motorlådan framför pulpeten. Första gången jag sett en pulpetbåt med inombordare och axel!

Man trimmar ett 280 drev genom att flytta på pinnen nertill. Den kan vara i fyra lägen, om jag minns rätt. http://ehandel.marincenter.se/PentaPictures500/5263.jpg Nummer 30 på den här bilden. Jag satt en Solas trebladig propeller på min förra båt med AQ130A och 280 drev, den var 15x15". Jag tror gamla propellern var 15x15 också, men det gick alldeles hemskt tungt med nya propellern. Bränsleförbrukningen steg till skyarna. Propellern kostade i runda tal 1500 för ca 4 år sen. Jag skulle inte nödvändigtvis rekommendera billiga Solaspropellrar, men min erfarenhet baserar sig på en propeller som uppenbarligen var för stor för mitt ändamål, trots samma specifikationer som gamla propellern. 14x15 låter som en vettig idé, om det går att komma upp till 5100-5200 varv få full gas, då är propellern rätt, och bränsleförbrukningen blir mer eller mindre optimal.

Jag har ju aldrig kört med mitt powertrimdrev, men efter en del sökande och frågande (bland annat här på maringuiden), fick jag reda på hur växelvajern skall sitta, som på dina bilder alltså, och var faktiskt riktigt förvånad över vilken vändning den korta vajern måste ta. Då jag bytte växelvajer på min båt för några år sen (vanligt 280 drev), blev jag imponerad av hur lätt den nya vajern gick trots riktigt snäva böjar. Den gamla såg rätt bra ut, men sjutton vilken skillnad det var mot den nya! Kappast nåt större problem om du fått in lite fett i oljan. Det löser sig

Gelis säger detta i första svaret. Enkelt test för att börja felsökningen. Också tändningstest. Ta ur tändstiftet, lägg det på motorn, och starta och se om det gnistar. Kör inte längre än nödvändigt, det kommer brandfarlig gas ur tändstiftshålet. Så sant som det är sagt! Då detta är gjort är felsökningen bra på väg.

Knackande ljud och ingen tändning på en cylinder tyder väl mer på trasig kolv än på lagerfel. Kanske förra sommarens bensinbrist gjorde så motorn överhettades? För mager bränsle/luftblandning är ju väldigt skadligt för motorn. Ett kompressionstest visar nog snabbt om felet är i kolven/cylindern. Jag känner med dig Martin, om båtsäsongen skall börja med en motorrenovering eller motorbyte.

Jag har alltid blivit rådd att aldrig hälla syntetolja i en Chevrolet V8. Vad det skulle bero på är jag inte helt säker på. Dock hade jag en Chevrolet med V6:a som bruksbil två-tre vintrar, och den använde jag syntetolja (Shell Helix 5W-30) i utan problem. Troligen är det mest av tradition man inte skall köra syntet i en V8. I mina sommmarbilar brukar jag använda 15W-40 eller 20W-50 mineralolja. I min historiska Racing Cortina från 1964 använde jag 10W-60 Racing olja, medans kompisen använde Mobil1 5W-30 i sin Cortina. Båda funkade lika bra, förutom att hans hade små överhettningstendenser. Troligen på grund av sämre kylare. Jag har väldigt liten tro på att ett oljebyte till annan viskositet har någon större inverkan på motortemperaturen. Det viktigaste med oljan i gamla motorer är att den finns där, och att den inte är för gammal eller för smutsig. I moderna motorer är det utan vidare rekommendabelt att följa tillverkarens rekommendationer. Kolla att tändningen inte är för sen, det kan göra att motorn går varm.

Jag skulle tro att det är en luftningsnippel, som man alltså skall släppa ut luft igenom. Detta är bara en tippning, bara med ledning av att de står "Air" där. Ta gärna loss den korta vajern och byt den. En ny vajer går väldigt lätt, och om jag minns rätt är den rätt bra krökt på 270T modellen. Som jag tidigare sade, är vajrarna inte så dyra. Jag har ett komplett 270T drev med powertrim (sköld, manöverpanel, 250 och 280 underhus med olika utväxlingar) som fungerade för ett par år sen, och drevet har inte varit monterat sedan dess. Provade då jag tänkte montera det på min båt, men hann sälja båten före det blev gjort. Även om det kan vara svårt att hitta delar till dessa gamla drev, så finns det säkert begagnade drev till salu.

Vajern är nog en standard vajer, antar jag. Ta loss den, så står det nog på den hur många fot den är. Ta med den som modell till båttillbehörsaffären. Ser ut ungefär såhär: https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Motortillbehor___Styrsystem/Styrning_Reglage/Gas_Vaxel/REGLAGEKABEL_33C_3,66M?id=97856 Vajern är "självtätande", den löper i en slang, som fungerar som tätning, du ser det då du tar ur vajern. OM jag minns rätt är det bara att ta loss tärningen under växelkåpan bak på drevet, skruva bort tärningen, och lossa vajerhöljet ( har ett luddigt minne at det skall vara en 7/16" nyckel, funkar lika bra med 11 mm), sen är det bara att dra igenom vajern inifrån båten. Justeringen sen är enkel. Reglaget i båten i neutralläge, växelreglaget på drevet i friläge, sen skruvar du på tärningen så att den passar i sitt hål och skjuter i sprinten. För mig funkade det med bara detta.

Utreder några begrepp: Slagvolym= Volymen i EN cylinder= arean av kolvens yta gånger slaglängden. (500 kubikcentimeter i en tvåliters fylcylindrig motor) Cylindervolym= Volymen av alla cylindrar (2000 kubikcentimeter i en tvåliters motor oberoende av cylinderantal) Dessa två begrepp andvänds litet varierande, men så har jag lärt mig i skolan då jag gick till bilmekaniker på åttiotalet) Förbränningsrummets volym är den totala volym som finns ovanför kolven, då denna är i sitt övre dödläge. Inkluderar topplockspackningens tjocklek, och eventuell fördjupning i kolven. Kompressionsförhållandet är slagvolymen+förbränningssrummets volym dividerat med förbränningsrummets volym. Kompressionsförhållandet är ofta mellan 8:1 och 11:1 i bensinmotorer, och mellan 16:1 och 23:1 i dieselmotorer. Peugeot Indenor motorn, som VolvoPenta MD21 baserar sig på, har ett plant topplock, så kompressionsförhållandet ändrar inte då man planar locket. Detta är vanligt på äldre dieslar. Osannolikt att man hittar topplockspackningar av olika tjocklek till en gammal dieselmotor. Det röda på topploclspackningen på TS bild är tätningsmassa(silikon), och skall hålla kylarvätska och eventuellt olja på rätt ställe. Och nej, jag skulle inte montera fel topplockspackning med silikon för att täta hörnen. Det kommer inte att hålla. Silikon är till för att täta porer och ojämnheter i två tätningsytor som ligger emot varann, inte för att täta hål, som då det gäller en topplockpackning är cirka en millimeter, med varmt glykol under tryck ( ca 0,5-1 bar) på ena sidan.

Kolla att växelvqjern är i skick. Jag bytte växelvajer till mitt 280drev, och det blev en förnämlig känsla i växel/gasreglaget. Den gamla funkade, men såg litet tråkig ut. I mitt fall var det en bra investering, vajrarna är inte så dyra.

Packningarna är standarddimensioner, så det går att gå till lageraffären och köpa alla o-ringar och stefor till hela drevet, bara man har modell eller mått med. Åtminstone till ett 280-drev. Till och med knutkorsen passar standard från Dodge,

Det är väl inte nödvändigtvis nåt fel på en klassisk talgtätning heller. Gammal som 1000an blir den som ny med nytt talgband. Jag övervägde att byta till nån modern tätning på båten förra våren, då jag bytte propelleraxel, men beslöt att byta band i den gamla packboxen istället. Heimlaga har ju rätt i sak, talgboxen är den enda som går att byta utan att trä något över ändan på propelleraxeln. Jag skulle inte ha nåt emot att ha en begagnad packbox med nya talgband i min båt. Förresten, det är ju det jag har!

Jag hade en Wallas 1800B i båten. Efter att ha hittat flera kallödningar på kretskortet i kontrollpanalen, fick jag den att fungera hur fint som helst. Den drog dock in avgasrök i varmluften, och efter ett par genomgångar och läckagetester utan att hitta nåt fel, och utan att det slutade ryka in, beslöt jag mig för att en värmare inte är nåt att leka med. Man vill ju inte vakna upp en morgon och märka att man är död... Tilläggas skall, att vi i vår förra båt, bara ett år tidigare hade en likadan Wallas 1800 B som fungerade perfekt. Skall man sova i båten, vill man nog att säkerhetstänkandet skall prioriteras. Vi har nu en ny värmare i båten.

Jep, det är nog den. Biltema skriver på sin websida: "Av neoprengummi. Till vattenpump. Passar till inombordsmotorer. Impellern är en förbrukningsartikel och bör bytas ut varje år. Tillverkad i Europa." Byter man ut den varje år fungerar den nog bra. Enligt min ensommarserfarenhet. Georg Ohms erfarenhet är tydligen sämre... Man vet tydligen aldrig. Hela livet är ett äventyr!