Azguz

Nix, den rullen är monterad utanpå ratten så det är redan idag en "klack" på rattens baksida. Det fungerar inget vidare med vindroder i skärgården(duh) samt att när det inte blåser och motorgång krävs kreverar jag för det finns ju ingen vind att styra vimpeln.... Därför funderar jag på att komplettera med raymarines rattautopilot, men den trumman sitter på insidan och den är 28 mm bred, så behövs ett spelrum på 30 mm. Tyvärr har jag bara 15-17 idag. Den är för svag för att styra båten i kraftiga förhållanden men då har jag vindrodret. Det är alltså en konisk historia med kilspår som grädde på moset alltså..? Jag kan ju förvisso köpa minsta sortens rorkulltspilot och montera på vindrodret(då vippar den vippan istället), men det blir ju lite bök och stök med det då jag måste lyfta av det varje gång båten ställs(stöldrisken).

Om du orkar kan du ju försöka löda alla anslutningar och använda krympslang. Iaf i "stamledningarna". Crimpkabeslkor med rätt kvadratmeter för kabeln och rätt diameter på hålet för anslutningen kan du hitta på elfa där de har variationer på diametern för anslutningshålet.

Det ska ju gå att köra vindgenerator på CTEK också och vad jag förstår så kopplas den till samma punkt som generatorn. Det vittnar ju om att det borde gå att koppla ihop två generatorer på så vis.

Hade samma problem hos mig. Det slutade med att jag tog en länspump, kopplade isär systemet på en punkt, anslut länspumpen dit och hade ner den andra änden i en hink. Sen hade jag ner länspumpen i hinken och så fyllde jag på med glykolvatten däri. Sen körde jag länspumpen.. Sen fick jag cirkulation.. Då ska jag säga att jag hade en cirkulationspump i systemet redan men den fick inte runt det för det bara vispades luft. Numera låter de väsentligt annorlunda när den pumpen går.. Men då visste jag inte om att borrmaskinspumpar fanns! Den kanske man bara kan koppla in så kommer luften komma ut via expansionskärlet?

Hej! Jag har ett mellanrum mellan ratten och piedestalen på 15-17 mm. Se: Jag skulle behöva ett glapp på 30 mm helst. En tanke var att jag låter tillverka en tjock "bricka" eller "mellanlägg" av syrafast rostfritt stål som är 13-15 mm tjock samt låter tillverka en ny "centrumbult" som är 13-15 mm längre än den nuvarande. Skulle det fungera? Eller måste man svetsa fast det mellanlägget på ratten så den inte är "lös"? Eller finns det någon färdig produkt för detta som jag inte hittat? Någon som gjort något liknande?

Säkringsplinten behöver du inte. Sätt en "huvudsäkring" som en dvärgbrytare t ex. De flesta elpaneler har ju inbyggda säkringar ändå för varje enskild förbrukare och då automatsäkringar. Så få tag på en sådan. SWå en grövre + ledare från batteriet till elpanelen. I elpanelen sitter dina säkringar redan. Sen går en tunnare + ledare till varje enskild förbrukare från panelen och en minus tillbaka från dem till en minusplint. Eller ja. Du behöver ju inte ta en kabel till varje enskild förbrukare utan du kan ju gruppera. T ex. all belysning i fören kan vara på en kabel och i aktern på en kabel etc. En kable till navigationsljus t ex. Btw. Jag köpte en ledlykta på aliexpress som har en liten solcell och ett inbyggt batteri. Den lyser hela kvällen och natten. Den använder jag i sittbrunnen på kvällen

Utanför Djurgården förra sommar! Påväg in till wasahamnen

Plus till plus och minus till minus. Du kan ju "överdimensionera" kablarna om du vill vid transportsträckan mellan de två olika platserna för batterierna. Det är spänningsfallet du inte vill ha. Jag tänkte göra så i framtiden då det är fullt i min låda. Det är max 1,5-2 meter kabel det handlar om för mig men tänkte dra 50 m2 kabel ändå. Sen köpa crimpkabelskor för 50-10 och löda dem med krympslang på, sådana: Sen använda kabelskor med M10 anslutning. Det kanske inte behövs 50 m2 men den är 20 spänn dyrare metern än 35 m2 kabel vilket på så korta längder inte gör så stor skillnad. Så varför inte?

Snyggt jobbat! Säkerligen bättre, och med mer kärlek, än vad de flesta firmor skulle göra/ge det!

I fredags var det sjösättning då! Påväg mot rampen. Smidigt med roodbergervagnen! Tyvärr kom det upp diesel vid spridaren iallafall. Jag drog åt lite mer och då kom ingen diesel, men jag kunde se att det "bubbla" mellan hylsan och spridaren. Sen kände jag lite "puffar" med handen. Så det var bara att börja kolla mer. Tog ut spridaren igen och tittade. Det har blivit en punktfrätning tror jag på anläggningsytan. Inte mycket, men det kunde inte bli tätt: Ringat in platsen på på kortet. Kände efter lite med mejsel och det kunde absolut inte vara djupt. Så jag köpte ventilslippasta och började slipa in. Hade på slippastan på spridarens anläggningsyta och hade ner den i hylsan och skruvade. Det tog en bra stund, men efter ett tag så var det mörka i ytan borta och slätt blev det hela varvet runt. Var noga med att göra rent på spridaren och i hylsan så det inte blev för mycket pasta där. Ville inte riskera att det leta sig ner i hålet för spetsen... Därefter monterade jag ihop allt igen och den här gången var det tätt. Här är en bild vid driften. Lät den gå på tomgång väldigt länge för att kontrollera. Märktes direkt att det var tätt. Ett ljud försvann och så försvann en specifik doft.. Så renoveringen av spridarna(spridatspetsbyte, rengöring och justering) var "pengar i sjön" typ(6000 kr). Eller ja, de var tydligen fel tryck och spridarbild innan så kanske får man någon vinning av detta. Spridarna är renoverade iaf. Sen har jag beställt lite prylar för att göre ännu en sak.. Få se sen vad det är

Det finns ju skal till raspberry PI som har inbyggd pekskärm: https://thepihut.com/collections/raspberry-pi-cases/products/raspberry-pi-official-7-touchscreen-case T ex, eller så har du bara en exern liten skärm. På denna kan du köra open plotter: http://www.sailoog.com/en/openplotter Då har du openCPN och möjligheten till mycket, mycket mer. Sen vet jag itne hur bra en pekskärm fungerar med openCPN

Kunskap. Kunskap så du vet vad du behöver. Bestäm dig för båtstorlek. Vill du ha större för bekvämlighet eller nöjer du dig med en liten med mindre bekväm? Köp en båt med så mycket av den utrustningen du behöver "klart":

Låter som klassiskt fel med solenoiden. Solenoiden är sliten och glappar. Den går inte i som den ska. Solenoiden är typ "en fjärrstyrd strömbrytare" som gör så startmotorn får ström från till kabeln. På bilar brukar man kunna knacka på den så kanske den går i om man hamnar i nöd och vill komma hem. Istället för att byta hela startmotorn så kan man renovera solenoiden istället. Om det är det här felet så kan det bli värre och så står du där en vacker dag utan att startmotorn drar runt. Då kan du prova knacka på solenoiden med baksidan av en skruvmejsel. Kanske samtidigt som någon vrider tändningen. Men bästa är ju att fixa felet..

Kanske kommer ha namnet i fören också. "I" ränderna.

Det är en sugpump som sitter efter kranarna innan förfiltret. Typ såhär(ritat i paint, sorry): Två tankar med en varsin kran som släpper till en gemensam kran. Vidare till elpumpen, till huvudfiltret, till finfiltret på motorn, till motorn(här sitter ju den mekaniska pumpen mm), till returen där det finns en kran för varje tank. Pumpen kosta 349 kr bara och är både för bränsle och diesel. Sugpump. Med den kan jag göra många saker: Genom att öppna kranarna, även för returen, kan jag cirkulera bränsle automatiskt och därmed lufta enkelt genom att öppna avluftningsskruven på finfiltret. Jag kan också flytta diesel från ena tanken till den andra om jag skulle vilja det.

Finns ett färdigt "suite" program för rasperry pi med OpenCPN som det bara är att installera: http://www.sailoog.com/en/openplotter Sen finns där olika prylar du köper för att koppla ihop allt så du kan styra autopiloten från waypoints: Såg att det fanns floatswitches också. Skulle man kunna dra ner i kölsvinnet och ha larm..

Sök på svetskabel. Får du upp H01N2-D

Och jag som knipsade av mina förtenta 35mm2 till ankarspelet med dessa: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Kabelskotang-2000028401/ Men det va en fin kabel förvisso

Jag tror det heter Bergo faktiskt! Men ni har helt klart rätt! Sådant golv vore väldigt händigt att lägga i ankarboxen för att få en luftspalt mellan lina/kätting och botten på boxen. Har själv också ett ribbverk av teak i botten på sittbrunnen! Inte särskilt skönt att ha fötterna på barfota. Vore rätt nice att byta ut det mot bergo också!

Ena dagen säger jag att jag är helt slut och helt less för att nästa helg stå och hålla på igen... I helgen har jag tokat lite med "finishing touches" så att säga. Bland annat har jag monterat en chainstopper: Orden är bekvämlighet gällande detta och då kändes det inte bekvämt att ha en separat lin som ska krokas och knappas. Därför blev det en sådan här. Bara köra upp kättingen så låser den sig. Sen är det bara att rycka sprinten och droppa ankaret med frifall om man så vill. Jag fick dock montera en distans i teak(tills vidare, kanske gör en rostfri sen någon gång nästa århundraden) för att det var sådan nivåskillnad. Ankarspelet är som på en liten puckel och den där sitter i en sänka. Sen var jag tvungen att montera en extra ankarhållare så att de löper upp på däck från peket på ett bra sätt utan att ta i däcket: Det blev som det blev. På sikt ska jag väl ha en av deltamodell så det lägger sig nog bra. Bruceankaret kommer inte riktigt förbi den vita "toprullen" på däverten i peket. I ankarboxen blev det såhär efter att jag tagit upp allt med ankarspelet: Kunde sätta en lyftögla på bultarna från peket bara för att fästa änden på repet så man inte råkar skicka ut allt av misstag. Här ska sen ett jobb göras med att slafsa på mer otrivol mm.. Ska nog även göra något form av listverk med distans så att rep och kätting ligger i "luften" så det inte ligger i botten i blötan.. När jag monterat tillbaka spridarna så märkte jag att min elektriska extrapump för bränsle läckte så fick bli en ny: Rätt händig fö att cirkulera bränsle mellan tankar och lufta. Mm, den jag hade var nästan identisk med en från biltema så tror den förra kom från biltema. Sen har jag bottenmålat båten så nu är hon "dop i sjön" - klar för ännu en säsong. Eftersom jag tar upp båten varje år nu så spola jag trilux 33 och körde cruiser polishin anitfouling istället. Betydligt billigare men fullt kompatibel med dels mitt galvade stålskrov men den gamla bottenfärgen. Sååååå, är jag klar nu? Tja, vem vet...

Vad bra Elpatronen på denna är ju på 750W och elpatronen regleras av drifttermostat på 80°C och har även överhettningsskydd enl. gällande normer. Därmed tänker jag att jag kan köra denna på min inverter som ligger på 1000W. Förvisso har jag inte ren sinusvåg på den, men det är ju en elpatron. Borde gå.. initialt får man nog passa på att värma vattnet vid bryggan när man har landström till M300 laddaren eller om det är soligt så panelerna kan leverera 20 A (300W) eller vid motorgång(generator 50A) men sen är det ju bara underhållsvärme som gäller. Särskilt om man är sparsam med varmvattnet så blandningsventilen får står på lägsta(38 grader) samt sparsam användning.

Absolut! Isotemps VVB har sådan som standard! Samt med termostatstyrd patron. Den justerar mellan 38-65 grader. Det är ju övergångsslangen där med entil på sidan på vv-sidan: VVB sitter ju upp och ner så syns inte på bilderna

Då har man fått hem spridarna: Hylsan byttes på den läckande sidan för säkerhetsskull. Ingen spricka hade dock noterats. Både trycket och spridarbilden på alla tre var fel, men det är fixat efter att alla tre spetsarna bytts och justerats. Väl på plats. Ser ju bra ut.. Fått det hyfsat rent Har pumpat bränsle genom ledningarna och där är allt tätt i alla fall. Nu är det bara att vänta till sjösättningen för att se om det håller tätt mellan spridarna och hylsorna......

Eftersom ankarspelet inte gick att vrida manuellt så blev jag sugen på att göra klart detta! Särskilt som: Det kommit hem lite godis! 23 m 35mm2 svetskabel och 15 m 3G 1,5 för manöverpanelen till solenoiden. Vill ha så tajt installation som möjligt så jag har beställt crimpkabelskor som har exakt rätt diameter på anslutningshålet för de olika bultarna. M10 på batteriskon, M8 på ankarspelet och solenoiden etc. Som sagt, den här installation har inte varit kul. Efter mycket om och men fick jag till en dragning av kablarna: Fick till en dragning i golvet där de hänger i luften. Försökte dra i PP-rör från Biltema(32 mm) men fick inte fram röret under i fram. Men jag drog det i pp-rör från botten till ankarspelet i fram vid verktygsskåpet så att kablarna är skyddade om man staplar grejer där. Har använt svetskabel H01N2-D som används på svetsar i industrier.. Tål ju en del.. Väl på plats var det dags att koppla in vid ankarspelet: Jorden går från ankarspelet till batteriets minuspol direkt. Jag har valt att köra ankarspelet på startbatteriets sida. Sen går det två positiva mellan ankarspelet och solenoiden. Det går en liten minuskabel(blev brun för orka inte köpa en svart bara för denna lilla stump) till startmotorns anslutning för minus. Sen löper en positiv tillbaka mot startbatteriet. Kabeln kopplade jag först genom en 80A automatsäkring. Sen går det en kabel vidare från den till huvudbrytaren för startkretsen där batteriet är på ena sidan och ankarspelet med startmotor är på andra sidan så strömmen kan brytas. Från solenoiden går det en blå och gul/grön 3G 1,5 till manöverpanelen som sitter på upp/ner för den. Utöver dem löper här en brun kabel med dem dit. Den är inte inkopplad nu. Den är kopplat till positiv från manöverpanelen. Till manöverpanelen går en positiv kopplat på automatsäkringen till en 5a glassäkring till manöverpanelen. Vill jag ha fotswitchar framöver så är det färdigt för att koppla in bara. Ni ser också hur jag dragit ett PP-rör 32 mm nerifrån. I framtiden tänkte jag bygga någon snygg inredningslåda kring den här installationen, men just nu får det vara. Sen få dit en manöverpanel vid styrhytten: Här är det 3 anslutningar. De två yttersta är minus för upp/ner medan den mittre är positiv från startbatteriet. Jag ska nog eventuellt montera en "av/på" switch här mellan kabeln och manöverpanelen så det kan stängas av så att man inte riskerar att komma åt och droppa i fart eller så. Men det får bli sen. Är helt slut nu. Efter en hjärtsnörp och lite tillrättafixande så prövades ankarspelet som fungerade som sig bör: Fungerade faktiskt till kätting kombinerad med lina. Har splitsat ihop linan med kättingen direkt. Ska på lite färg runt omkring sen lite tätningsmassa vid min "kil". Det ska även dit en ankarhållare i fram som ankaret glider upp på. Har hittat en jag ska beställa. Jag har också slipat botten lite hastigt för att få bort lös färg. Nu väntar jag färgbeställningen sen blir det att måla på det som vanligt, men det känns lite mer "chill". Nu är jag helt slut och vill inte göra något mer alls, men vi får väl se... Blir väl något pul mot sommaren kanske! haha. Ja just det... Glömde bort spridarna. De är hos firman för renovering. De har väl beställt nya spetsar. Blir att montera dem sen får vi se när båten är i... Bära eller brista, om de lär upp igen och hylsan bytas eller ej.

Ny helg med massor gjort! Dock var det här nästan för mycket. Shit vad less jag blev mot slutet. Mycket för att det fela så mycket. Men men. Först två bild från i Torsdags faktiskt! Höll på till 22 på kvällen så det blev så mörkt när jag gjorde det! Båten har fått ett namn nu iaf: Blev jättebra färgmatchning! En kompis till mig är grafisk designer ås han gjorde en design åt mig på vektorfil som jag bara skickade till en vinylfirma som skrev ut. De lämnade offert och sände mig en färgkarta. Gick loss på 500 så var ju inte alls farligt. Med facit i hand skulle jag valt den 1 dm smalare så jag fick en lite bredare vit "board" på sidan om, men men. Gillade dock designen. Eftersom det är en siluett så blev det inte cheesy med pinuppan utan lagom smakfullt. Blir till att fundera på om jag ska försöka klarlacka över för att fixera den. I fredags började jag installera den nya varmvattenberedaren! Här är den på plats. Det är den gråa till vänster och till höger är dieseloljepannan. På andra sidan kommer slangarna ut och går till systemet: om jag ska förklara installationen utan schema så är det som så. Värmeslingan går ut från dieseloljepannan in i engine på vvb. Därefter går det ut från vvb genom väggen till slingan för elementen runt båten. Det kommer tillbaka till utrymmet med vvb till pumpen i ser till vänster bakom vvb. Sen går det från pumpen in i oljepannan igen. Vattnet grenas ihop från båda vattentankarna och sen in i en pump. Det går vidare till en 4-delare av koppar. Där går kallvatten vidare till kökskran och en går genom väggen till kallvatten på vvb. Ut från vvb går varm genom väggen och grenas i ett T, en går till kranen i köket och en till toautrymmet(dock pluggad för finns ingen vv-kran på toan. Denna kommer skarvas vidare till akterspegel där det kommer bli en dusch. Denna har också en balofix som kan stängas så inte den oavsiktligt tömmer tanken) Med facit i hand borde jag valt den rostfria varianten över SPA, men gjort är gjort. Den var väldigt mycket bredare än den gamla jag hade. Men jag tänker att jaga borde kunna köpa en mineritskiva eller liknande brandcellsindelande material och montera mellan så ska det inte vara något problem. Hemma i Sverige har jag aldrig använt pannan heller. Dessutom är elpatronen på 750W och min inverter är på 1000W.. Något att dra lärdom av är att kopplingarna för att få till detta är inte gratis! Bara dem gick loss på ca 2000 kr. Jag anslöt kallvatten till och varmvatten från med anslutningsslang av kromomspunnen tråd och rostfritt stål. Innerslang av PEX och metallkopplingar med silikonpackningar. De tål 10 bar och temperaturer mellan -5 °C till +90 °C. För motorslingan(oljepanna+vattenburet radiatorssystem) använde jag bilvärmeslang. Armerad gummislang som Tål -40°C – +125 °C. Notera att jag kopplat ett expansionskärl via en T-koppling på värmeslingan pga att en inte är kopplad till motorns kylsystem där det finns ett expansionskärl. Med facit i hand skulle jag inte valt vinklade anslutningsslangar för vattnet utan raka och dragit dem runt framåt likt med värmeslangen. Kanske blir för varmt för dem så de är för nära pannan nu. Men jag kanske kopplar om det sen till nästa år. Använde som sagt aldrig pannan här hemma. Orkar jag kanske jag gör ett installationschema för vattenssystemet likt som jag gjort för elsystemet. Kan vara bra att ha! Utöver har jag monterat ett ankarspel! Ett rent helvite. Den sitter längst fram på insidan av förpiken men kättingen går ju runt trissan och ner framöver på andra sidan skottet i ankarboxen. Omständigt men det bör ju öka livslängden då motorn hålls torr: Här har jag ett verktygsskåp idag. En närmre titt. När allt är färdiginstallerat så kommer jag i framtiden fästa små kantlister i plywooden runtom och bygga en liten låda som döljer ankarspelet. Men det får bli sen. Funderar på att bygga om förpiken för att få in en till bädd, men vi får se. Från början såg det så ljust ut i och med att den blev helt genomgående och att jag bara kunde sätta motorn på insidan av plyfaskivan eftersom det bakom var uppreglatt till skrovet. MEN VAD JAG HADE FEL. Totala tjockleken från skrovets utsida till insidan av plyfan var 90 mm och jag hade missat att installationsmåttet var 25-50 för ankarspelet. Ville man ha mer skulle man begära det vid köp så skicka de längre axel och monteringsbultar.. JAHAPP. Och eftersom stålskrovet bara är 3 mm tjockt så var ju det rätt tröligt. Fick göra en distans och montera: Ja herregud vad tattigt. När jag väl fick upp motorn(satans så tungt och jobbigt) så insåg jag snabbt att: -Jaha, de här bultarna får jag aldrig på såhär. Så fick kapa upp ett större hål runtomkring i plywooden. Den här installation innehöll en extrem mängd av frustration. Sån där att man bara vill åka hem... Efter mycket slit, många skällsord och mental kollaps så var den på plats. Här ville jag bara packa ihop och dra hem, men när jag städat så bet jag ihop och slet upp golvskivorna för att kolla hur jag ska dra kablarna. Såhär ser det ut: Där det är en blå linje drar jag ett VP rör för kan inte dölja kablarna där. Därför så blir det i VP rör så kablarna skyddas eftersom man förvarar saker där. Resten av vägen ligger de nog lösa. Men det blir sådan där förtent olje- och väderbeständig anslutnings- och svetskabel för handhållna elektroder, strömbelastning enl HD 516 S2. Temp. område -20 till +80°C. Väl genomgånget och uppmätt kunde jag beställa det jag behövde igårkväll. Det är 35 mm2 kabel till maxlängd om 20 meter som gäller. Det kommer bli max 10 meter till startbatteriet som det kommer kopplas till så behöver inte gå upp. Eftersom det är två tåtar mellan reläet och motorn så monterar jag reläet framme vid ankarspelet. Därför blev det 15 meter 3G1,5 installationskabel också som ska löpa från reläet till manöverpanelen vid styrhytten. Fick loss detta för 2000 kr på en sida vilket jag tycke va bra pris. Sen beställdes även crimpkabelsko och krympslang. Blir till att löda alla anslutningar. 4 st 35-10 samt 8 st 35-8. Sen också kabelskor med anslutnignsbult M10. Samt en automatsäkring på 80 A enligt ankarspelets tillverkares anvisningar. Nu är jag helt less och vill knappt se båten, men det går nog över. Kommer kablaget i veckan kommer jag säkert installera kablarna för ankarspelet över påsken