Ledartavla

Hej Kommer det bubblor i kylvätskan när motorn är varm? Luktar det avgaser ur värmeväxlaren? Har du en IR-termometer? Om inte finns från ca 250 kr på billighetsvaruhusen. Med den kan man kolla temperaturen överallt på motorn, kan ju vara så att motorn blir varmare på vissa punkter t.ex. avgaslimpa, cylinderlocket eller i botten av motorblocket där det brukar samlas en massa slam och rost som reducerar cirkulationen. Temperaturgivaren mäter ju bara på ett enda ställe och det kan ju vara varmare på andra ställen. Börja med att kolla temperaturen på flera ställen på motorn. Kolla efter bubblor i kylvätskan när motorn är varm. Kolla tändstiften om alla har samma färg eller om något är helt rent. Mvh Pär

Hej Det allra enklaste du kan göra om du ska bunkra vatten där du är osäker på kvaliteten och renhet är att ha med ett vattenfilter som du ansluter mellan bunkringsslangen och din färskvattentank. En sån filterpatronhållare för insatsfilterpatroner med t.ex. aktivt kol. Aktivt kol tar bort kemikalier (bl.a. klor) och annat som ger vattnet dålig smak samt förlänger vattnets lagringstid. Har sett att vissa även anger att det tar bort PFAS men inte sett några vetenskapliga bevis för detta ännu. Kan monteras på en träplatta med krokar som du tillfälligt hänger på mantåget eller en pulpitbåge medan du bunkrar. Sedan när man bunkrat klart vatten så bara kopplar man loss slangarna och stuvar undan filtret. Går att fixa så att det sitter snabbkopplingar som t.ex. Gardena eller Hozelock fast monterade på filterhuset. Sedan kan man ju några adaptrar för övergång mellan 3/4" till 1/2" slang med i utrustningen för det finns väl ingen standard gällande kopplingar eller slangdimension i hamnarna. Kan även seriekopplas flera i rad om man vill högre reningsgrad och det finns jonbrytande antikalkfilterpatroner. De tar inte bort kalken men gör att att den inte fäster så lätt. Vi har egen brunn hemma och har tre filter seriekopplade efter vattenpumpen, först en bomullspatron som tar sediment, sedan ett antikalkfilter och sist ett aktivt kolfilter, vi har betydligt godare vatten än det kommunala dricksvattnet. Finns även kompletta ombordlösningar för vattenrening men de kräver lite mer avancerad installation. Finns även små kompakta filter från t.ex. Whale men dessa har snabbkoppling anpassat till deras rörsystem och pumpar. Googla "vattenrening" eller "vattenfilter" så får du fram flera olika alternativ, här nedan några länkar: https://www.hornbach.se/c/badrum-vvs/vvs/vattenrening-vattenmatare/tillbehor-till-vattenfilter/S18312/ https://tostarp.se/produkt-kategori/hem-hushall/vattenrening/?tab=products&page=1 https://www.rinkabyror.se/artiklar/pumpar-pumpanlagg-/vattenfilter/filter/ Men håll koll på filterhusets och filterpatronernas längd, det finns både 9 3/4" och 10" långa och de passar inte med varandra. Mvh Pär

Min erfarenhet av solpaneler är att de hårda har betydligt högre verkningsgrad än de tunna. Förmodligen bidrar det att de tunna blir varmare då de ju inte brukar ha så mycket luftväxling under sig, så gå på hårda uppe på targabågen om du kan stå ut med utseendet.

Ja men du måste nog borra ett hål längre fram också för att ventilera ut dubbelbotten. Kolla noga var du borrar så du inte borrar i botten. Hur stora hålsågsklingor har du? Ju större diameter, desto bättre... Spara sedan den biten du borrat ut och plasta di den till våren när båten torkat ordentligt. I bitarna du borrat ut lär du ju se hur plywooden ser ut om den är helt upprutten eller den går att rädda. Kolla noga efter sprickor både inne i båten och botten under vattenlinjen, slipa rent alla sprickor du hittar och låt torka ordentligt över vintern. Laga med glasfibermatta, polyester+härdare och avsluta med topcoat till våren när temperaturen är över +15 grader. Har du tillgång till fuktmätare så kolla med jämna mellanrum. En spricka skall renslipas ca 5-7 cm på vardera sidan. Gå till biblioteket och låna en bok om att reparera båtar i glasfiberarmerad polyester om du inte har vanan inne. Mvh Pär

Googla på skjutventil istället. Min erfarenhet är att en skjutventil är en ventil som kärvar mer och mer vad åren lider. Jag föredrar kulventiler. Angående frysrisken så ska, det finns delade meningar om det och det har diskuterats här på forumet tidigare, ventilen stå halvöppen på vintern för då kan möjligt kvarvarande vatten expandera, empirisk erfarenhet.

Är lite oroande med "joxet" i expansionskärlet, om det är olja i kylvätskan är det kanske bäst att kontakta en verkstad för felsökning.

Först en spontan kommentar om att ASU 3251 SP fortfarande säljs för nästan 20 000:- kronor och så finns inte reservdelar att få tag på. Känns inte direkt seriöst. Till bytet. Jag ser inga större problem med att koppla bort vattentillförseln till kompressorn när båten ligger i sjön. Det är ju ett väldigt lågt vattentryck vi talar om, max någon meter vattenpelare jämfört med hemma i kranarna där trycket är minst 40 m vattenpelare. Om du fortfarande är osäker, fyll en slangstump med en meter vatten, håll slangen lodrätt när du håller för utloppet med tummen. Det är ungefär vad du kan förvänta dig. Sedan Frågan är om det är värt att "offra" 6 000:- kronor för ASU-funktionen eller om en traditionell förångare är tillräckligt effektiv. Det är inte så väldigt stor skillnad i förbrukning, troligen max runt 10 Ah per dygn. Man kan ju låta generatorn kortsluta termostaten vid motorgång på samma vis som ett skiljerelä fungerar. Då fungerar matvarorna som kyllager och enda nackdelen med det är att det kan bli väldigt kallt om man tuffar runt en hel dag med motorn. OM man kör kompressorn på max några timmar lär inte ge allt för kallt i kylen. Till sist. Det borde ju gå att laga elektronikboxen kan jag tycka, men jag vet inte på rak arm vem som skulle kunna göra något sådant.