Jump to content
Monday 30 January 2023

Recommended Posts

Jag har en Volvo Penta 2003 (VP 2003) i min båt. Under midsommarhelgen började motorn plötsligt avge ett chippande ljud. Det var osäkert varifrån det kom. Jag höll handen över alla spridare och kände hur det kom en luftpuff vid den aktre spridaren. Men inget bränsleläckage. För att försöka se bättre varifrån puffen kom tog jag såpvatten och penslade runt spridaren. Då kom det en kaskad av såpvatten vid foten av spridaren, där den stack upp över topplocket. Ett mycket allvarligt fel som måste åtgärdas omgående. Helt otänkbart att köra omkring med motorn på detta sätt.

 

Problemet är att jag aldrig har sett en spridare och var totalt okunnig om hur det fungerar. Volvos verkstadshandbok visade sig vara totalt värdelös. Hur man får loss spridaren nämndes inte ens trots att detta är ett helt kapitel för sig! På nätet kunde man läsa att den kunde sitta som berg och att den t.o.m. kunde gå av på mitten när man försökte dra ut den. Att få loss spridaren var ett stort bekymmer eftersom jag inte visste hur den satt fast i topplocket. Var den iskruvad med gängor eller endast istoppad? Det visade sig att den endast var istoppad! Hur nu detta kan vara möjligt när det skall sluta tätt. Förklaringen kommer nedan!

 

Det man fick veta i verkstadshandboken var hur man bytte spridarhylsa (läs mer nedan) och vilka specialverktyg som behövdes. Helt värdelöst! Jag ägnade dagar åt att på nätet försöka läsa mig till om vad det kan vara för problem, hur man åtgärdar det och om det överhuvudtaget var något att ge sig på själv. Ringde flera varv som talade om att först i september kunde de titta på båten! Tittade även på Youtube och fick klart för mig att det var en större reparation sannolikt inkluderande att ta av topplocket. Specialverktyg från Volvo á 2000 kr mm. För att göra en lång historia kort så vill jag här dela med mig av mina erfarenheter och om hur jag löste problemet. Detta som ett speciellt tack även till Maringuiden utan vars Forum jag inte hade lyckats med detta jobb.

 

Läckande spridare är inget unikt problem som uppstår genom vanskötsel utan det får tillskrivas tidens tand. Jag fick mycket kunskap här i detta forum och vill återgälda det till andra som råkar ut för samma problem.  Motorn går nu klockrent som en symaskin och jag behövde inte ta av topplocket! Kostnaden blev 639 kr + en veckas huvudbry. Du behöver en momentnyckel också för att dra bultarna på ventilkåpan samt muttern till oket som håller spridaren på plats. Båda dras med 20 nm. Hela jobbet kunde ha kostat 10.000 kr eller mer + en förstörd semester utan båt.

 

Det intressanta är att det är i princip likartat på all dieslar. Bränsletillförseln till cylindrarna på en motor kan ske antingen genom en förgasare eller genom spridare. Även bensinmotorer har spridare numera. Dieslarna använder spridare. En spridare är en cylindrisk metalldel. Den kan vara 17 mm i diameter och ca. 200 mm lång. Så här ser den ut på VP 2003

image.png.2335cf4d5b4fb6a026ed5fc30be20587.png

 

I spetsen på spridaren sitter ett munstycke med små hål som fördelar bränslet till en dimma. Spridaren sitter i ett hål på topplocket och är nedsänkt i en spridarhylsa i koppar, som är mjuk. Längst ner i hylsan, som kan vara plan i botten, som i detta fall, finns ett hål och hylsan fortsätter med en rund pip som kan vara ca. 20 mm lång. Se bild. genom denna pip går spridarens nedre del med munstycket. Observera att det inte finns några som helst packningar eller O-ringar någonstans på spridaren till VP 2003, som skall täta förbindelsen mellan spridaren och spridarhylsan! Det är endast den mjuka kopparen som tätar genom att forma sig efter spridaren genom trycket från spridaroket (se nedan) när man drar åt muttern på pinnbulten som spridaroket sitter på. 

 

Detta är en hylsa till VP 2003.

image.png.0ce44ee1e1448e63540ff346e5718bb9.png

 

Spridarna är förbundna med en bränsleledning och har till uppgift att genom en puff omvandla bränslet genom munstycken till en dimma som sprutas direkt ner i cylindern. På en diesel har man ju inga tändstift, men genom kompressionen som bildas när kolven går upp mot toppen så antänds dimman och genom explosionen så pressas kolven ner för att få en ny bränslepuff när den kommer upp igen osv. En sådan rörelse kallas för cykel och vid varje cykel kommer en bränslepuff. O-ringen på bilden skall enligt verkstadshandboken sitta mellan hylsan och topplocket. Men det behövde jag ju inte bekymra mig för eftersom jag aldrig behövde byta hylsa.

 

Steg 1

Tag loss ventilkåpan så att Du kommer åt alla skruvar som håller fast bränsleledningarna mot spridarna. Ta bort kåpan (tre skruvar på toppen). Under varje skruv sitter en plattbricka, en gummipackning och en rostfri cylinder. Lyft bulten försiktigt och luta den samtidigt åt sidan så får Du med Dig den rostfria cylindern (storlek som en liten hylsnyckel) också. Lyft av ventikåpan. Ta loss bränsleledningarna. Nu ser det ut som på bilden...

 

image.png.c03d39efd835b00d3d80aae9a74cb2d4.png

 

Här ser Du den aktre spridaren med oket som håller den på plats i topplocket. Problemet är bara att oket sitter på en pinnbult och att det inte går att lyfta bort oket. Det går inte heller att ta spjärn mot oket och bända för att på det sättet försöka bända upp spridaren. OBS! Oket kostar en tusenlapp om Du skadar det! Lösning: tag en polygrip och skruva ur pinnbulten istället! Tag sedan bort oket. Oket gränslar över två paralella plana ytor. Tag en fast nyckel 10-an och vicka försiktigt fram och tillbaka. Har Du tur så ger spridaren efter med en gång. Tag en svetstång och kläm åt runt spridarhuvudet (det är av stål) men akta fästet för bränsleledningen. En svetstång är att rekommendera därför att Du kan ställa in och låsa trycket som Du griper med. Fortsätt vickandet samtidigt som Du drar uppåt. Nu lossnar spridaren och Du kan dra den rakt uppåt. Men! Kolla så att inte hylsan följer med upp! Då rinner kylvatten ner i cylindern! I så fall måste Du tappa av kylvattnet först!!! Glöm inte att stänga genomföringen till kylvattnet. Det finns ingen styrning annat än de släta väggarna i spridarhylsan så Du kan snurra den runt om Du vill.

 

Studera spridaren och även hålet i spridarhylsan. Tag en tuss med stålull och putsa spridaren ren. Men akta spridarspetsen med de fina munstycket så att Du inte täpper till eller skadar de små hålen. Spridarhylsan skall Du vara extra försiktig med. Det är mjuk koppar. Det märkliga är att om Du provar att stoppa ner spridaren när Du putsat den, så glappar den i sidled! Då trodde jag att det var kört. Men icke! Det skall vara så. Den enda tätningen är i botten av hylsan och där måste det vara absolut rent!!! Inga repor eller korrosion accepteras. Eftersom spridaren läckte så var det där jag hade mitt problem. Det fanns en del gegga och även korrossion på den plana ytan i botten av hylsan. Om man kör med motorn när det ser ut så här så blir det förmodligen värre och värre, så att allt beckar igen.

 

Nu finns det två alternativ a) att byta hylsa  b) att få den plana ytan på hylsan ren och plan och detsamma för nederdelen av spridaren som ligger an mot hylsans plana yta.

 

a) För att byta hylsa måste man ha specialverktyg från Volvo för ca. 2000 kr. Har man tur så går det att dra ut hylsan med det ena verktyget, utan att ta bort topplocket. Annars måste det av. En ny hylsa sätter man dit med ett andra specialverktyg som är koniskt nedtill och pressar hylsans spets mot topplocket. VARNING! Om Du tänker ta bort hylsan, så måste Du tappa av vattnet i kylsystemet! Annars rinner kylvatten ner i cylindern!!! 

 

b) Det finns ett specialverktyg hos Biltema, en fräs (639 kr), som Du driver runt försiktigt för hand och hyvlar på så sätt av ytan tills att den är helt slät utan skavanker. Det blir några ytterst små metallpartiklar (små korn. inga spån) som lossar. Någon liten partikel ramlar säkert ner i hålet där spridarspetsen skall sitta och hamnar på kolven. Men det är ytterst lite och det är mjuk koppar. Du minimerar antalet korn genom att ta en dammsugare och ansluta en plastslang som Du sticker mer i hylsan och suger då och då. Speciellt viktigt är när Du drar runt fräsen de första varven, då det är fler orenheter som skrapas loss än senare. I mitt fall handlade det om ca. 30 varv totalt med fräsen. Sedan var det blankt och fint i botten på hylsan. Hylsans väggar var inte så viktigt eftersom de inte har någon tätande funktion.

image.png.75e995be8ef10a261186b40747e3e240.png

Fräsverktygssats Biltema. Det står att verktyget passar alla dieselmotorer av Common Rail-typ. Men VP 3000 är inte av denna typ och verktyget passar utmärkt! Det finns ett fräsverktyg nr. 17 med runt huvud och ett med plant. Du väljer naturligtvis det plana.

 

Det hela är ett mycket lätt jobb om Du följer ovanstående beskrivning. Önskar Dig en skön båtsäsong!

  

  • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev Scanner38:

På en diesel har man ju inga tändstift, men genom kompressionen som bildas när kolven går upp mot toppen så antänds dimman och genom explosionen så pressas kolven ner för att få en ny bränslepuff när den kommer upp igen osv. En sådan rörelse kallas för cykel och vid varje cykel kommer en bränslepuff.

Nja nu talar vi väl inte om 2T dieselmaskiner 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du har säkert rätt på den punkten, men det är inte så viktigt i sammanhanget när det gäller att fixa ett spridarläckage på en VP 2003.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Säjer man en sak ett antal gånger så blir det en sanning!

🙂

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pentax, jag förstår inte riktigt hur Du menar med "säger man en sak ett antal gånger så blir det en sanning!" Jag förstår att det inte var avsett att vara en negativ kommentar, men den är lite diffus för mig.
Jag skulle gärna inflika Din synpunkt om att min beskrivning av en cykel inte riktigt stämmer för en turbo. Men här handlar det om en VP 3000 som inte är en turbovariant. Min avsikt var endast att göra en manual till hjälp för den som får problem med läckande spridare på en VP 2003.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

2T står för tvåtakts maskin den "tänder"varje gång kolven är uppe.

 

Ja det finns tvåtaktsdieselar, allt från stora fartygsmaskiner till mindre företrädesvis i USA, de flesta har nog sett de gula skolbussarna där, de brukar vara drivna av tvåtaktsdieslar.

 

Din beskrivning avser en fyrtaktsmaskin, den "tänder" bara varannan gång kolven är i topp.

 

Jo jag tycker det är viktigt att man har koll på i vilken takt (vilken gång kolven är i topp) insprutningen ska ske.

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan skrev Pentax:

Säjer man en sak ett antal gånger så blir det en sanning!

🙂

Tack, det var en fin kommentar. Vet Du eller admin om det datatekniskt möjligt att jag kan komma in i min artikel och justera? Jag skulle gärna vilja göra det. Då skulle jag samtidigt kunna göra ett par justeringar till. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Står det inte redigera under ditt inlägg?

Klicka där, brukar gå ett tag efter man skrivit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej, det står inte redigera någonstans. Inte heller när jag loggat in. Vill gärna justera det ursprungliga  inlägget.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är nog för sent för att du ska kunna redigera. Men skicka ett mail till admin (Stavhammar) och be honom införa ändringen. Du kan antagligen även be honom att ta bort det här eftersnacket efter att han gjort det. Eller att ni bestämmer er för att ta bort hela tråden och du börjar om 😀

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack det var en väldigt pedagogisk förklaring, hade jag behövt när jag hade en 2003T i min Albin där en spridare läckte. 

Men nu är det någon annans problem men vem vet, du kanske hjälpte honom nu 😁

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Scanner38

Mycket bra förklarat och intressant.

Bra att du tar dig tid att att dela med dig av dina erfarenheter.👍 Jag är själv dåligt på det, blir mest enkelriktad mottagning 😬

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fjordskar_78 men Du skrev i alla fall ett par uppmuntrande rader till mig, vilket jag uppskattade. Jag gör inte heller alltid en manual, som i detta fallet, men gjorde det därför att jag haft ett sådant helsike med all research innan vågade att ta steget till att laga motorn. Man kan ju ha sönder en massa saker pga. okunskap och då blir det etter värre!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2020-06-28 vid 19:55 skrev Scanner38:

Nej, det står inte redigera någonstans. Inte heller när jag loggat in. Vill gärna justera det ursprungliga  inlägget.

Ditt inlägg var utmärkt. Ett dylikt litet sakfel betyder inget och har ingenting med det egentliga inlägget att göra...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jättebra guide, kan meddela att ungefär samma princip gäller för TAMD61 men där är spridare och oken mera lättåtkomliga, 2-3 muttrar så är spridarna borta.

Även jag har spridarläckage efter rengöring så ska väl ge mig på att försöka plana den hylsan...

Share this post


Link to post
Share on other sites

När ni skruvat loss tryckröret från spridaren, täck gärna med plastlock eller tejp, systemet är mycket känsligt för föroreningar. Torka rent runt omkring innan att arbetet påbörjas också.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...