Måla/slipa botten och propeller axel första gången tips råd

[Karljohansson 18]

Börjar närma sig lägga båten i sjön, är min första båt och första gången jag ska ev. fixa botten offeranoder

 

Funderar kring några saker

1) ska sätta dit ny offeranod som försvann förra säsongen, ligger i bräktvatten (Sannegården) men sen kör jag i Göteborgs skärgård mest när jag kör båten (kanske 20 dagar per år). Några rekommendationer kring offeranoder? 

2) på bilderna ni ser av botten, behöver man måla och slipa? vad skulle vinsten vara av det? Tänker jag mest vill göra det om det förbygger problem, tycker den går fint i vattnet som den gör nu så inte i fartsyfte

3) proppeller axel och propeller, hur rengör man / underhåller dem bäst? 



Har funderat lite kinrg material/verktyg som kan behövas tänker nedan

 

Stålborstse - få bort rostfläckar 
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tillbehor-till-elverktyg/slippapper/roterande-sliptillbehor/stalborstset-020813/

Skyddmask med ögonskydd?
Ska vara västkustfärg från biltema, men kan nog finnas skit längre än, tror inte det blivit blästrad ned till botten tidigare, vad är rimlig nivå här? P3? 

sliptallrik + slippapper till min devalt skruvdragare

Sliptallrik + slippapper (lite olika finhetsgrader) någon med input här för skrov vs propelleraxel? 

https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tillbehor-till-elverktyg/slippapper/roterande-sliptillbehor/sliptallrik-029678/


 

Propelleraxel 

Loctie till offeranod

Propeller axel färg

nya offeranoder

till botten
- Epoxiprimer

- Avfettning (rödsprit eller aceton?)

-bottenfärg
https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/bottenfarger/bottenfarg-kopparoxidbaserad-svart-075-liter-2000052308

Redigerad igår kl 09:28 av Karljohansson

[Mercury_44XS 493]

Hej

 

Kan du lägga upp bilderna på vanligt sätt, alla kan inte se bilderna från Google drive.

 

//Pär

 

[Karljohansson 18]

20 minutes ago, Mercury_44XS said:

Hej

 

Kan du lägga upp bilderna på vanligt sätt, alla kan inte se bilderna från Google drive.

 

//Pär

 

Lyckades ladda upp bilder nu, se uppdaterat inlägg ovan

[Mercury_44XS 493]

Rester av havstulpaner tar du bort med citronsyra eller oxalsyra, alternativt dyra specialmedel.

Blanda till gelé och pensla på, låt verka en stund (man brukar se när de är upplösta) och spola/skölj med vatten.

Efterbearbeta med slipduk s.k.  "Scotch brite duk", Jula har en som är bra men den är ganska tjock och styv till en början.

 

https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tillbehor-till-elverktyg/slippapper/handslippapper/slipduk-020403/

 

Originalet är tunnare och mer medgörlig.

Hornbach brukar ha BOSCH som man kan köpa styckevis, kolla i ditt närmsta varuhus.

https://www.hornbach.se/s/slipduk

 

Hittade ett nytt anti-havstulpanmedel nyligen som jag länkade till i en annan tråd här på MG.

https://www.svb24.com/en/yachticon-anti-barnacle-grease-spray.html

Tråden:

https://www.maringuiden.se/forum/topic/111385-slippa-havstulpaner-på-utombordare/

 

Har inte själv testat och vet inte om det går att köpa i Sverige, kanske någon annan som vet mer och kanske t.o.m. testat?

 

En blankpolerad propeller är också bra men det måste man göra om varje år.

 

Sliptrissan du länkat till och skall användas på en skruvdragare, nja det räcker nog inte långt.

Tar för lång tid, maskinen är för svag och äter batterier på nolltid.

 

Bättre att hyra en Festool eller liknande maskin med utsug som ansluts till en grovdammsugare med HEPA filter, det dammar och ryker något enormt men med utsug slipper du skita ner halva hamnplanen. Kolla med maskinuthyrningsfirmor i närområdet.

 

Givetvis ska du ha skyddsutrustning, heltäckande overall, andningsmask (inte munskydd) samt ögonskydd/visir och handskar.

 

Kölen har rostfläckar lite överallt och vill du ha bort allt detta och minska framtida rostangrepp så är det blästring som gäller, annars gör rent så gott det går med vinkelslip och fiberrondell eller lamellrondell.

Ev. kan man hyra en kompressor och en punktbläster, går ganska snabbt och är väldigt nemt.

Tänk bara på att byta det blästermedel som samlas i påsen ofta då det ganska snabbt blir slitet och smutsigt.

 

Måla kölen med VC TAR eller liknande tjärepoxi, skippa rostskyddsfärg som brukar släppa eftersom de färger som finns idag för konsument är värdelösa jämfört med riktig rostskyddsfärg som konsumenter inte får köpa.

Men det måste vara fritt från rost (så gott det går) och fukt när du målar.

 

Du har en spricka i roderbladet där hjärtstocken är infäst, kolla upp detta och laga vid behov, se bilden nedan. Anlita en fackman om du känner dig osäker.

 

Angående dina offeranoder så kan du kanske använda aluminiumanoder eftersom du skriver att du ligger i bräckt vatten och där ligger väl båten mesta tiden. Vet inte hur pass strömt vatten det är där du ligger det kan också påverka. I vissa fall kan zinkanoder bli katod och det kan vara så eftersom du tappat din axelanod då skruvarna rostat sönder.

Hör med dina grannar i hamnen vad de har eller om det är någon annan här på MG som ligger i samma område.

Köp inga billiga offeranoder iaf då dessa oftast är nedsmält skrot kan innehålla både järn och koppar och skruvarna/muttrarna är av urusel kvalitet och kanske tillverkade av Chinesium🤔

 

//Pär

 

[Mackey 4 910]

Det finns en epoxi som använder kvarvarande rost i härdningsprocessen, Brunox tror jag den heter.

Jag har inte själv använt den, men jag har läst många som är nöjda.

Då kan du fixa de rostangrepp som är nu om du inte vill skrapa rent hela kölen och börja från början.

 

Det kan vara bra att fråga förre ägaren om vad för bottenfärg hen använt så kan man använda samma eller någon som är kompatibel med den. Då bör du inte behöva lägga någon grundfärg innan du målar bottenfärgen annat än på Brunoxsen.

 

 

[Karljohansson 18]

16 hours ago, Mackey said:

Det finns en epoxi som använder kvarvarande rost i härdningsprocessen, Brunox tror jag den heter.

Jag har inte själv använt den, men jag har läst många som är nöjda.

Då kan du fixa de rostangrepp som är nu om du inte vill skrapa rent hela kölen och börja från början.

 

Det kan vara bra att fråga förre ägaren om vad för bottenfärg hen använt så kan man använda samma eller någon som är kompatibel med den. Då bör du inte behöva lägga någon grundfärg innan du målar bottenfärgen annat än på Brunoxsen.

 

 

det lät som bra alternativ med brunox eller liknande, när man ser båtkroppen nu är det inte direkt så att jag tänker att den behöver målas

Finns det några större problem om jag skulle skippa måla i år och gör det nästa år istället? Den var väldigt fint fixad inför säsongen av tidigare ägare

Ska kolla på rodret, jag vill minnas att den spricka är nedtill inte där själva fästning sitter, ska ta bättre bild imorgon 

[Karljohansson 18]

läste nånstans att man måste kunna visa att båtbotten är fri från tbt i många hamnar för att få ha båten där eller få den lyft från 2026, jag vet att tidigare ägare kört DC17 färg och biltema färg  de senaste 25 åren, var en ganska noggrann ägare så han har säkert varit på och slipat många gånger, 

Innan tidigare ägare så låg båten i Stockholm där jag förstått att färg med tbt var mindre vanlig 

lite oaktat detta hur stort är jobbet att skrapa bort all färg och göra allt från grunden? 

[Karljohansson 18]

23 hours ago, Mercury_44XS said:

Hej

 

Kan du lägga upp bilderna på vanligt sätt, alla kan inte se bilderna från Google drive.

 

//Pär

 

Bättre bild på rodret, den sprickan som syns är under till så inte bärande ?

[Mercury_44XS 493]

Nej, det var dålig upplösing på förra bilden men du kan väl kolla ändå om du ska slipa så det inte är djupt. Ser ut som spackel på BB-sidan (bilden ovan) förra bilden visade SB-sida.

Kan ju vara en gammal skada från en grundstötning som någon förre ägare lagat med spackel.

 

//Pär

[Mackey 4 910]

3 timmar sedan skrev Karljohansson:

lite oaktat detta hur stort är jobbet att skrapa bort all färg och göra allt från grunden?

Med en bra skrapa (tex. Gelplane Pro Skrap ansluten till dammsugare) har jag sett en herre i 70-årsåldern skrapa en 38 - 40 fots båt på 4 x 4 timmar.

 

Vi blästrade vår båtbotten för 5 000:- kronor hösten 2014.

Det var rejält stor spridning på priserna, de högsta priserna låg något över 20 000:- kronor.

Vi täckte själva enligt blästerfirmans instruktioner (tre timmar) och sedan kom de och gjorde jobbet på cirka en timme.

 

För oss tog jobbet cirka 50 timmar.

Det största problemet var vädret, vi kom i först den sista juni.

Här en tråd om vårt arbete och en del inspel även från andra som gjort samma jobb.

[Mackey 4 910]

3 timmar sedan skrev Karljohansson:

Innan tidigare ägare så låg båten i Stockholm där jag förstått att färg med tbt var mindre vanlig 

TBT är har varit väldigt vanligt även i Stockholmstrakten. 

Mellan 40 och 70 % av de äldre båtarna har jag för mig har haft TBT här i Stockholmstrakten när man testat.

[Mackey 4 910]

4 timmar sedan skrev Karljohansson:

Finns det några större problem om jag skulle skippa måla i år och gör det nästa år istället? Den var väldigt fint fixad inför säsongen av tidigare ägare

Det som händer är ju att kölen rostar lite mera och så kanske inte bottenfärgen är så effektiv, så du kan få mera påväxt än sommaren 2025.

[Karljohansson 18]

9 minutes ago, Mackey said:

Det som händer är ju att kölen rostar lite mera och så kanske inte bottenfärgen är så effektiv, så du kan få mera påväxt än sommaren 2025.

ok det låter som accepterbart att testa då

Det här med tbt mätning då, bör man göra en sån? läste nedan att grefab från april 2027 kommer kräva det för alla båtar som ska sjösättas 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/grefab/hamnar/xrfmatning

[Karljohansson 18]

16 minutes ago, Mackey said:

Det som händer är ju att kölen rostar lite mera och så kanske inte bottenfärgen är så effektiv, så du kan få mera påväxt än sommaren 2025.

det låter som acceptbelt risk, då skjuter jag målning till nästa år och utvärderar då 

hamnen ville ha 2500 kr också som avgift för att man skule få måla och slipa båten för de måste ta hand om farligt avfall, vet inte om det är standard? Kanske hade blivit oavsett om man gjort det själv 

[Mercury_44XS 493]

28 minuter sedan skrev Karljohansson:

hamnen ville ha 2500 kr också som avgift för att man skule få måla och slipa båten för de måste ta hand om farligt avfall, vet inte om det är standard? Kanske hade blivit oavsett om man gjort det själv 

Va?
Tar hamnen ut en extra avgift för att ni slipar och målar?

Även om ni tar hand om all skit själv och städar upp efter er?

Verkar lite vrickat...

 

 

Redigerad 4 timmar sedan av Mercury_44XS

[IngemarE 3 922]

2026-02-28 vid 11:47 skrev Mercury_44XS:

I vissa fall kan zinkanoder bli katod

- - - - - -

Köp inga billiga offeranoder iaf då dessa oftast är nedsmält skrot kan innehålla både järn och koppar och skruvarna/muttrarna är av urusel kvalitet och kanske tillverkade av Chinesium

Här var det mycket tyckande, myter och skrämselpropaganda. Men det är klart, billigt kan ju inte vara bra....

 

"Oftast är nedsmält skrot" ?  Och kan dessutom innehålla kopparskrot (!) och järn.... 

Nej, inte alls. Koppar är så värdefullt att det aldrig hamnar bland billigt restskrot, och järn är väldigt lätt att sortera ut på magnetisk väg. Och tvärtom är zink så billigt att det ofta inte ens lönar sig att använda returvara. I synnerhet inte returvara med kopparinnehåll 🙂....

 

I de praktiska offringstester jag utfört på anoder då och då under många år, har jag kört med både billiga och dyra anoder. Samtliga har i alla tester haft i det närmaste identisk sammansättning och i princip bestått av ren zink (kontrollerat genom att se var på spänningsskalan de placerade sig).

Skillnaden mellan leverantörernas anoder var snarast saker som skruvmaterial men inte minst passformen, som inte alltid var den bästa. En del var också lättare än andra med samma mått och tyder då på att de innehåller mer luftporer från gjutningen, och blir alltså dyrare per gram zink.

 

Men det intressanta brukar vara att de bästa även när det gällde detta återfinns just bland de billigaste anoderna.

Minns särskilt ett test jag presenterade i PB för många år sedan, där Biltemas blev Bra Köp med i särklass mest zink för pengarna, medan Watskis axelanod var både dyrast och sämst. Inte vad gäller offring där den var likvärdig alla andra. Men det gällde att få dit den med god kontakt, vilket var nära nog omöjligt. Svartoxiderade (=isolerande) skruvar gjorde inte resultatet bättre. Minns att Watski bytte leverantör ett tag efter att testet presenterades 😉

 

Till TS: Jag hade kört på zinkanoder, ett säkert kort. Aluminium kan också funka, men där är det mer kritiskt med legeringen.

Redigerad 3 timmar sedan av IngemarE

[Karljohansson 18]

13 minutes ago, IngemarE said:

Här var det mycket tyckande, myter och skrämselpropaganda. Men det är klart, billigt kan ju inte vara bra....

 

"Oftast är nedsmält skrot" ?  Och kan dessutom innehålla kopparskrot (!) och järn.... 

Nej, inte alls. Koppar är så värdefullt att det aldrig hamnar bland billigt restskrot, och järn är väldigt lätt att sortera ut på magnetisk väg. Och tvärtom är zink så billigt att det ofta inte ens lönar sig att använda returvara. I synnerhet inte returvara med kopparinnehåll 🙂....

 

I de praktiska offringstester jag utfört på anoder då och då under många år, har jag kört med både billiga och dyra anoder. Samtliga har i alla tester haft i det närmaste identisk sammansättning och i princip bestått av ren zink (kontrollerat genom att se var på spänningsskalan de placerade sig).

Skillnaden mellan leverantörernas anoder var snarast saker som skruvmaterial men inte minst passformen, som inte alltid var den bästa. En del var också lättare än andra med samma mått och tyder då på att de innehåller mer luftporer från gjutningen, och blir alltså dyrare per gram zink.

 

Men det intressanta brukar vara att de bästa även när det gällde detta återfinns just bland de billigaste anoderna.

Minns särskilt ett test jag presenterade i PB för många år sedan, där Biltemas blev Bra Köp med i särklass mest zink för pengarna, medan Watskis axelanod var både dyrast och sämst. Inte vad gäller offring där den var likvärdig alla andra. Men det gällde att få dit den med god kontakt, vilket var nära nog omöjligt. Svartoxiderade (=isolerande) skruvar gjorde inte resultatet bättre. Minns att Watski bytte leverantör ett tag efter att testet presenterades 😉

 

Till TS: Jag hade kört på zinkanoder, ett säkert kort. Aluminium kan också funka, men där är det mer kritiskt med legeringen.

tänker jag kör nått sånt här då (efter mätt upp axeln), ska ändå under säsongen dyka ned och kolla till så det ser bra ut och inte att jag tappat en igen 

 

[Karljohansson 18]

Fick svar nu från tidigare ägare, 

Han slipade båten för hand med skrapa när han köpte den 1995 och sen körde han VC17 färg fram till för några år sedan när han gick över till biltema västkustfärg, 

jag gissar här att slipa och skrapa för hand så lär det ju vara rätt mycket rester kvar från 1995 och tidigare? han sa han slipade för att få fäste, men det är ju 30 år sedan så inte säkert han minns allt detta i detalj tänker jag

[Lintott 2 172]

Brunox som @Mackey föreslår lär vara effektivt för att bekämpa rost. Färgen påverkar oxidationen i gjutjärnskölen så rostningen upphör. Dessutom ger den ett bra underlag för bottenfärgen. Enklare på en järnköl än att epoxybehandla. Epoxyfärg på en järnköl riskerar ofta att flagna om man inte varit extremt noggrann med behandlingen.

 

Arbetsgången är att köra med en roterande ståltrådskopp på rosten så den försvinner. Om det blir kvar lite rost i porerna så är det ingen kris. Sedan målas med Brunox och bearbetas med ståltrådskoppen så den arbetas in i materialet. Om rosten återkommer (det brukar alltid bli någon miss) så är det bara att komplettera med ståltrådskoppen på de uppkomna rostfläckarna o måla mer Brunox nästa säsong.

 

För TBT-godkännande så finns det oftast tre kriterier:

* Båten ska vara yngre än 1998 (då var TBT försäljningsstoppat sedan några år)

* Det finns bevis på att båten blivit sanerad från gammal bottenfärg (foto av renskrapning, mätintyg från tidigare TBT-mätning, faktura på att båten blivit blästrad/renskrapad/... efter 1998). Kolla med tidigare ägaren om denne har sådant underlag.

* TBT-mätning.

 

Om inte tidigare ägare har någon av ovanstående dokumentation så låt GREFAB mäta. 300:- för en TBT-mätning var billigt. Se till att få ett intyg på mätningen (kostar nog extra). Intyget skickas med till nästa ägare när du säljer båten.

[Mercury_44XS 493]

30 minuter sedan skrev IngemarE:

Här var det mycket tyckande, myter och skrämselpropaganda. Men det är klart, billigt kan ju inte vara bra....

 

"Oftast är nedsmält skrot" ?  Och kan dessutom innehålla kopparskrot (!) och järn.... 

Nej, inte alls. Koppar är så värdefullt att det aldrig hamnar bland billigt restskrot, och järn är väldigt lätt att sortera ut på magnetisk väg. Och tvärtom är zink så billigt att det ofta inte ens lönar sig att använda returvara. I synnerhet inte returvara med kopparinnehåll 🙂....

Nej du Ingemar E, definitivt inget tyckande, inga myter från min sida utan ren erfarenhet med +40 år i branschen. Men kanske ett varningen ord och ingen "skrämselpropaganda", den matas folk med dagligen ändå.

 

Jag tycker det är helt onödigt att köpa billigt Kina-skit, de har ju noll koll på vad de smälter ner och det skall ju användas till offeranoder som skall skydda andra metaller. De tror ofta att de smält ner t.ex. ren aluminium men det är alla olika legeringar som blandas i en enda stor degel och som sedan blir till deras favoritlegering Chinesium som är sämre än sämst.

 

När man åkte till skrothandlaren förr i världen och skulle lämna aluminiumskrot var det mycket noga hur det var sorterat och man fick betalt därefter. Bäst betalt fick man för riktigt hållbara legeringar som t.ex. XK360 som endast Mercury använde, sämst fick man för de Japanska "aluminiumlegeringarna" som enligt skrothandlaren inte var värt namnet aluminium. Detta syntes också på de Japanska motorerna som ofta var helt sönderkorroderade och mindre skruvar brast tvärt bara man satte nyckeln över skallen och började lossa, större skruvar fick man borra ut.

Strax efter millenieskiftet började de Japanska tillverkarna få bättre legeringar men de är långt ifrån de Amerikanska.

 

I dag kommer det kringresande skrothandlare som inte har en susning om vad det är för metall och blandar friskt, dessutom betalar de inget eller ytterst lite för skrotet. Men de verkar vara speciellt intresserade av koppar, aluminium och zink.

 

Nej de smälter inte ner ren koppar eller järn i zinkanoder men det är kanske inte 100% ren zink utan vissa legeringar som kan innehålla koppar och/eller järn och inte borde användas till just offeranoder. 

De billiga zinkanoder som erbjuds på billighetsvaruhusen och som till största del är tillverkade i Kina där de har noll koll på vad det skall användas till. Skruvar som ingår i anodsatsen klarar inte ens kvalitetskraven för skruvar enligt lägsta klassning och knappt avsedda för inomhusbruk.

 

Det är betydligt värre med aluminiumanoder än med zinkanoder, det är mycket viktigt att det inte är blandade legeringar som de smält ner och de billiga anoderna kommer ju från ställen där de har noll koll på vad de smälter ner. Finns många aluminiumlegeringar som har relativt höga halter koppar och järn, används dessa som råmaterial till offeranoder så blir det inte alls bra.

Speciellt känsligt är det om man ligger i åar eller åmynningar, vad detta beror på vet jag inte riktigt men tror att det har med läckage från jordbruket och industrier samt dagvatten och kanske t.o.m. avlopp. Har sett billiga anoder som försvunnit fortare än kvickt efter det att båtarna sjösatts och vissa som suttit kvar har t.o.m. haft "rostfläckar".

 

Men det är upp till var och en att köpa vad de vill...

 

//Pär

[IngemarE 3 922]

3 minuter sedan skrev Mercury_44XS:

Jag tycker det är helt onödigt att köpa billigt Kina-skit, de har ju noll koll på vad de smälter ner och det skall ju användas till offeranoder som skall skydda andra metaller. De tror ofta att de smält ner t.ex. ren aluminium men det är alla olika legeringar som blandas i en enda stor degel och som sedan blir till deras favoritlegering Chinesium som är sämre än sämst

Låter som ett intressant studiebesök du uppenbarligen gjort i Kina 😉

 

Tja, jag har istället testat (och testar) anoder i labb, och har aldrig någonsin sett det du skriver om hos ens de billiga leverantörerna. Snarast att deras anoder inte sällan är så snarlika flera båtåterförsäljares att de t.o.m. bör härröra från samma gjutverktyg. Men är billigare.
Däremot finns det många sätt att få en helt ok anod att inte fungera (dålig elektrisk kontakt, färg o.s.v.)

Men anoder gjorda av "Chinesium" får man nog leta efter....😆😆😆

 

9 minuter sedan skrev Mercury_44XS:

Det är betydligt värre med aluminiumanoder än med zinkanoder, det är mycket viktigt att det inte är blandade legeringar

DET kan jag däremot hålla med om. För ren aluminium funkar ju inte att skydda....annan aluminium, utan legeringen måste vara rätt.

 

11 minuter sedan skrev Mercury_44XS:

Har sett billiga anoder som försvunnit fortare än kvickt efter det att båtarna sjösatts och vissa som suttit kvar har t.o.m. haft "rostfläckar"

Men att en anod försvinner/äts upp är ju inget fel på anoden. Och försvinner den fortare än kvickt så gör den ju verkligen sitt jobb, samtidigt som det istället tyder på att något annat är fel och skall undersökas. Att sätta dit en "dyrare" anod (som inte försvinner så fort ?) är ju i det läget helt fel tänkt.

 

(Som båtägare i dylika vatten kan jag också upplysa om att de rostlika fläckarna snarast är humusavlagringar, som alltså inte har något med rost att göra).

 

Ja, ja. Vi kan vara överens om att vi inte har riktigt samma uppfattning. Oavsett, så bör TS kolla upp att den h*n köper passar och se till att den sitter bra och att metallen är ren.

[Mackey 4 910]

43 minuter sedan skrev IngemarE:

Tja, jag har istället testat (och testar) anoder i labb, och har aldrig någonsin sett det du skriver om hos ens de billiga leverantörerna.

Jag har använt zinkanoder från kartonger märkta med VOLVO och anoder från Biltema och de förbrukas ungefär lika fort.

 

I övrigt håller jag med dig om att det blir mera vanskligt om man ska skaffa aluminium-anoder. Där kan man nog riskera att få fel legering även om det inte är någon raketforskning att smälta aluminium och tillverka en önskad legering.