Jump to content
Saturday 24 February 2024
bjornsyse

LiFePO4 uppgraderingar, lite frågor kring DC/DC-laddare

Recommended Posts

Hej och Glad sommar på er!

 

Om jag i framtiden (Permanent lösning) vill byta ut min AGM-fritidsbank helt till Lithium, men under denna sommaren 2023 tänkte använda mig av en tillfällig lösning, funkar nedanstående då? 

 

Permanent lösning:

-Jag byter ut 200Ah AGM till typ 100+Ah LiFePO4

-Jag stryker skiljereläet mellan start- och AGM-banken och ersätter med en DC/DC-laddare.

 

Tillfällig lösning 2023: 

-Jag köper typ 50Ah LiFePO4 som jag använder i jollen, men laddar i båten. 

-Jag laddar jollebatteriet med DC/DC-laddaren ifrån AGM-banken (Som har solcellsladdning, samt även generatorladdning när den är igång via skiljereläet). Solcellsregulatorn (victron) lär jag fortsatt ha inställt på AGM) 

-Om jag i denna lösning skulle vilja använda Lithiumbatteriet för laster i båten också, kan jag det temporärt på något vis? Vill ju inte kombinera den med AGM-banken direkt? Det är nog ingen showstopper, mest nyfiken. 

 

Men en fundering kring Laddning av LiFePO4 ifrån generator och startbatteri via dc/dc-laddare. 

 

Jag har en utombordare Suzuki DF140 som jag mätt 35A ifrån generatorn. När jag dimensionerade min DC/DC-laddare tog jag Orion 12/12 30A. Läste dock efter här (https://marinehowto.com/lifepo4-batteries-on-boats/) att man bör lägga sig på typ 50% av generatorns strömstyrka. Borde jag valt en 18A istället, nån som har tankar eller erfarenhet av det? Vill ju inte gärna begränsa laddningen i onödan.

 

Tips på typ 50-100ah LFP tas gärna emot btw. Bluetooth en fördel.

Edited by bjornsyse

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minuter sedan skrev anuba:

Den funkar nog också men laddar lite långsammare. Jag hade lite svårt att hitta den på Victrons hemsida. Jag utgick från den här bilden.

https://www.victronenergy.se/markets/marine/motor-cruiser

Jag tror det är skillnad på det dom kallar DC/DC-converter och det dom kallar DC/DC-charger. Båda heter förvirrande nog Orion-Tr. 

 

Vet inte skillnaden själv, kan bara gissa att den som heter laddare har mer anpassade profiler för bulk/absorption/float för olika batterikemier medan dc/dc-converter lämpar sig mer för att driva en konstant förbrukare?

Edited by bjornsyse
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag fick kalla fötter och beställde faktiskt en 18A-variant nu istället. Generatorn är klassad för 40A, så då har jag rätt mycket marginal. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

DC/DC-laddaren  enligt bilden/länken fungerar utmärkt att ladda LiFePO4 med.

 

Det trevliga är att man kan koppla flera i parallell om man vill ha mer ström. Jag har två, och kommer då upp i (teoretiskt) 60A maxström. Men för att inte fresta generatorn (120A) för hårt så har jag lagt den ena att kicka in vid c:a 13,2V och den andra vid 13,8V. Då släpper den ena om generatorn är mycket lastad, och om t ex bogisen körs släpper all laddning tillfälligt. Med en kabel till enhetens styrplint från båtens KL15 ("tändning till") kan man säkerställa att de håller sig avstängda om motorn inte går. T ex kan det ju hända att spänningen går upp för att man laddar motorbatterierna (i mitt fall AGM), och då vill man inte att DC/DC:n skall kicka igång och i praktiken sänka batteriladdaren.

bild.png.e31776b42c0581985f47d500cd31ff7c.png

 

Alla konstiga "laddmoder" som kan finnas tillgängliga är ändå inte aktuella utan jag har lagt mina DC/DC på en utspänning på dryga 14V till LiFePO4-batterierna. Enligt kurvor och tabeller kommer de då inte laddas till 100% utan stanna på kanske 95%. Å andra sidan är det bra, för Li mår inte bra av att töjas till och ligga länge vid sina yttersta gränser. Det är ju därför många elbilar har "standardladdning" bara till 80 eller 90%, och om man vill ha 100% (för man kanske skall resa långt dagen efter) måste man manuellt välja det.

 

Edit:

18 minuter sedan skrev bjornsyse:

Jag fick kalla fötter och beställde faktiskt en 18A-variant nu istället. Generatorn är klassad för 40A, så då har jag rätt mycket marginal.

Ja, och de 40A är vid högt varvtal med bra snurr på remskivans kylfläktvinge. Så för att inte bränna generatorn är det förnuftigt att sikta på halva dess märkström, och ställa in vettiga tröskelvärden för in/urkopplingsspänning som jag redogjort för ovan.

Ett blybatteri kommer ju successivt sluta dra ström om generatorn "säckar", och de drar dessutom sällan så mycket. Så de är snällare mot generatorn.

 

Edit2:

Sedan är ju inte verkningsgraden 100%, så i mitt fall drar det 70-75A på motorsidan för att få 60A laddström till LiFePO4-batteribanken. Så en "18A" lär dra kanske 22-23A.

Edited by IngemarE
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minuter sedan skrev IngemarE:

Alla konstiga "laddmoder" som kan finnas tillgängliga är ändå inte aktuella utan jag har lagt mina DC/DC på en utspänning på dryga 14V till LiFePO4-batterierna. Enligt kurvor och tabeller kommer de då inte laddas till 100% utan stanna på kanske 95%. Å andra sidan är det bra, för Li mår inte bra av att töjas till och ligga länge vid sina yttersta gränser. Det är ju därför många elbilar har "standardladdning" bara till 80 eller 90%, och om man vill ha 100% (för man kanske skall resa långt dagen efter) måste man manuellt välja det.

 

Bra ide med två parallella dc/dc-omvandlare. 
 

Det tror du blandar ihop LFP-batterier med Li-ion-batterier. Den senare och bra energi/vikt relation medan den tidigare har lägre pris men sämre energitäthet. Dock bättre än blysyra. 
LFP- tål att hållas fulladdade en längre tid medans Li-ion skall bara laddas fullt under kortare stunder. Detta är de stora skillnaden mellan Kina-producerade och USA-producerade Tesla M3. LFP är inte heller helt förtjusta i att laddas under noll grader. 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev anuba:

Det tror du blandar ihop LFP-batterier med Li-ion-batterier. Den senare och bra energi/vikt relation medan den tidigare har lägre pris men sämre energitäthet. Dock bättre än blysyra. 
LFP- tål att hållas fulladdade en längre tid medans Li-ion skall bara laddas fullt under kortare stunder. Detta är de stora skillnaden mellan Kina-producerade och USA-producerade Tesla M3. LFP är inte heller helt förtjusta i att laddas under noll grader. 

Så KAN det vara. Men jag har sett "tips" om samma sak för LFP också, men det är ju inte säkert att det stämmer. Li-ion är f.ö. heller inte glada i att laddas under 0°C.

 

Men det är ju som med all "analog" teknik och olika kemi - allt är inte digitalt svart eller vitt men det ena kan ändå vara bättre eller sämre på vissa egenskaper än andra. Så det kan säkert vara ett icke-problem att ligga på nära 100% på LiFePO4, ännu bättre i så fall.

Edited by IngemarE
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för bilder, alltid och inspirerande att se andras lösningar! Återkommer kanske med frågor när jag monterar sakerna på fredag eller lördag, men som jag förståt det är Victron's grejer enkla att handskas med i appen. 

 

Insåg precis, att om jag för att svara på min egen fråga vill använda kapaciteten i mitt LFP-batteri för förbrukare i båten av någon anledning (säg att vi ligger längre utan ladd och SOC börja krypa ner på förbrukningsbanken). Borde jag rimligen kunna byta plats på input/output på Orion-Tr DC/DC och låta LFP ladda AGM -banken istället?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan skrev bjornsyse:

Borde jag rimligen kunna byta plats på input/output på Orion-Tr DC/DC och låta LFP ladda AGM -banken istället?

Ja, det borde funka. Var lite udda tanke, men varför inte ?

Har du "mild" inställning av spänningen på DC/DC:n (t ex 14,0V) och inga konstiga/smarta moder så funkar det mot båda batterityperna.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är grejerna på plats. Testladdar mitt 60ah LiFePO4 ifrån victron (superpack) via dc-dc-laddaren. Verkar lira. Fick sänka ”inputs voltage lock off” till 12.3V för att den inte skulle slå av när spänningen sjönk i fritidsbanken. 

men, en fråga- hur vet jag att den laddat klart? Jag har ju ingen direktuppkoppling till bms-en som är inbyggd. Säger den ifrån till dc/dc-laddaren som sen stannar laddningen och rapporterar i appen? Någon som vet?

 

Ytterligare en fråga. Både batteriboxen ifrån minn kota och trollingmotorn har enkla ”batterimätare” med staplar på sig. Misstänker att dom är spänningsbaserade. Hur mycket nytta har man av att titta på dom med ett LiFePO4-batteri inkopplat?

 

IMG_5467.png

IMG_5466.png

IMG_5469.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan skrev bjornsyse:

men, en fråga- hur vet jag att den laddat klart? Jag har ju ingen direktuppkoppling till bms-en som är inbyggd. Säger den ifrån till dc/dc-laddaren som sen stannar laddningen och rapporterar i appen? Någon som vet?

Li-batteriet slutar dra laddström helt enkelt. Ungefär som ett blybatteri, fast här är det snarare BMS:en som stänger av, och gör det ganska abrupt, jämfört med blybatteriet där det är kemin som styr så det går kontinuerligt nedåt.

DC/DC:n är ju ett "spänningsaggregat", ingen strömgenerator. Den ger en konstant (nåja, i vissa steg) spänning, och sedan slukar förbrukaren i sig vad den vill ha. Klarar inte DC/DC:n det (t ex för att Li vill ha mer än DC/DC:ns strömbegränsning) så sänker den utspänningen tills jämvikt uppstår mellan önskad och tillgänglig ström.

 

1 timme sedan skrev bjornsyse:

Fick sänka ”inputs voltage lock off” till 12.3V för att den inte skulle slå av när spänningen sjönk i fritidsbanken.

Men vill du ladda detta batteri från de andra batterierna, och inte bara när det finns annan laddning ?  Fast det är ju valfritt 🙂

 

1 timme sedan skrev bjornsyse:

Både batteriboxen ifrån minn kota och trollingmotorn har enkla ”batterimätare” med staplar på sig. Misstänker att dom är spänningsbaserade. Hur mycket nytta har man av att titta på dom med ett LiFePO4-batteri inkopplat?

Är säkerligen anpassade för blybatterier och spänningsstyrda. Dvs väldigt beroende på belastning och annat.
Nyttan är nog därför tveksam mot Li-batterier eftersom dessa levererar en mycket mer konstant spänning trots belastning som dessutom är nära "fulladdat blybatteri" under nästan hela urladdningsfasen. Så troligen kommer de visa fullt ända till det stannar/BMS stänger av.

 

Edited by IngemarE
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev IngemarE:

 

Men vill du ladda detta batteri från de andra batterierna, och inte bara när det finns annan laddning ?  Fast det är ju valfritt 🙂

 

Ja ville prova iaf. Sen kanske jag ser till att solen skiner när jag gör det eller bara kopplar i när motorn går sen. Får se.

 

tack vilka bra svar i övrigt! Jag lär mig mycket på det här forumet. 
 

Lite synd att sitta i jollen helt i blindo utan att veta hur mycket man har i ”tanken” bara. 

Edited by bjornsyse

Share this post


Link to post
Share on other sites

Märker efter lite test att spänningen i fritidsbanken (2x100ah AGM) sjunker ganska rejält när jag drar igång laddningen. Ner mot 12.1V.

 

Är det för jag suger så många Amp ifrån den? Borde jag låta bli det och bara köra när motorn är igång typ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev bjornsyse:

Är det för jag suger så många Amp ifrån den? Borde jag låta bli det och bara köra när motorn är igång typ?

Ja.

Just när man belastar vanliga bly/syrabatterier sjunker spänningen en hel del, beroende på deras inre resistans m.m. Och Li-batterier är ganska "brutala" när de tar laddning jämfört med bly/syra, dvs de tar verkligen mycket ström under hela laddfasen. Fördelen är ju att de går mycket snabbare att ladda upp, medan nackdelen är att de går hårdare åt det som skall ge laddenergin (i ditt fall förbrukarbanken).

 

Därför min fråga ovan om du verkligen skulle ladda från förbrukarbanken. Men om du kopplar styrsignalen i plinten till signalen KL15 (=plusspänning vid "tändning till") och ställer in lite parametrar, så kan du få DC/DC:n att bara gå igång om motorn också går.

Eller ännu enklare kanske: Ställa upp inkopplingsspänningen till 13,3V eller nå't.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag förstår, ja kanske får göra på det sättet helt enkelt. 
 

synd att det inte går att styra strömstyrkan i laddaren mer dynamiskt, då hade jag kanske kunnat sätta ner den till 10A eller liknande och fått ett annat svar ifrån fritidsbanken. Men dom verkar helt hårdkodade på strömstyrkan av något skäl som säkert har en logisk förklaring också. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet är väl inte vilken ström du laddar med? Om du laddar med 18A i en timme eller 10A i 1,8 timmar kan väl kvitta? Det blir samma mängd energi du laddar (eller urladdar fritidsbanken) med i båda fallen. Att spänningen sjunker lite mer med högre last är ju normalt, och med bra batterier ska 18A inte vara något problem. För inte har du väl något som slutar fungera vid 12.1 Volt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev ABC:

Problemet är väl inte vilken ström du laddar med? Om du laddar med 18A i en timme eller 10A i 1,8 timmar kan väl kvitta? Det blir samma mängd energi du laddar (eller urladdar fritidsbanken) med i båda fallen. Att spänningen sjunker lite mer med högre last är ju normalt, och med bra batterier ska 18A inte vara något problem. För inte har du väl något som slutar fungera vid 12.1 Volt?

Nej det har du kanske rätt i. Så du menar att jag med säkerhet kan sänka cut-off spänningen ännu mer? Under 12V? (12.1 räcker inte nämligen)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 timmar sedan skrev bjornsyse:

Nej det har du kanske rätt i. Så du menar att jag med säkerhet kan sänka cut-off spänningen ännu mer? Under 12V? (12.1 räcker inte nämligen)

Om de går under 12V vid denna last skulle jag allvarligt fundera på att komplettera förbrukarbanken med ytterligare ett batteri eller kolla konditionen på de befintliga (om du redan har flera).

 

10 timmar sedan skrev ABC:

Om du laddar med 18A i en timme eller 10A i 1,8 timmar kan väl kvitta? Det blir samma mängd energi du laddar (eller urladdar fritidsbanken) med i båda fallen

Jo, det spelar faktiskt roll. Inte teoretiskt, det har du helt rätt i. Men i praktiken.  För kemin i ett bly/syra är inte linjär, det är även varierande inre resistanser inblandade o.s.v. så ju mer ström man laddar ur med, desto mindre kapacitet får man i praktiken ur.

Det är därför en del batteritillverkare anger kapaciteten vid en urladdningsström på C/100 istället för C/10 eller C/20 (det vanligaste, C=Ah-talet), för det ger ett betydligt högre värde än urladdning med högre ström.

 

Hursomhelst verkar 18A vara tufft att i praktiken belasta din nuvarande batteribank med. Tyckte du skrev att du har 200Ah i AGM, de borde dock klara 18A (<C/10) utan att säcka under 12V inom en timme. Frågan är hur friska dina nuvarande batterier är.

Edited by IngemarE

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 timmar sedan skrev IngemarE:

Om de går under 12V vid denna last skulle jag allvarligt fundera på att komplettera förbrukarbanken med ytterligare ett batteri eller kolla konditionen på de befintliga (om du redan har flera).

 

 

Hursomhelst verkar 18A vara tufft att i praktiken belasta din nuvarande batteribank med. Tyckte du skrev att du har 200Ah i AGM, de borde dock klara 18A (<C/10) utan att säcka under 12V inom en timme. Frågan är hur friska dina nuvarande batterier är.

Ja det är en bra fråga. Dom är ju som sagt från förra ägaren och jag har haft båten i 5 år drygt. Finns det något sätt att ta redan på hur dom mår?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu har jag också fått behovet av att gå över till till LiFePO4-batterier. Efter årets båtsemester ser det ut som mina två år gamla blysyrabatterier klappat ihop så att det inte ger så mycket som jag hade hoppats på. Jag vet inte exakt vad som gjort sönder batterierna men jag tror det är relaterat till min Cetek D250SA/Smartpass120-kombo. Mer felsökning skall göras skall göras till hösten. En sak är säker. Nu åker Ctek-prylarna ut.

Därför har jag börjat leta efter en bra ersättare till Cteks DC/DC-omvandlare. @IngemarE s lösning ser bra ut men jag har hittat fler alternativ. 

Jag har har en 115A generator på en VP D4 motor så man bör nog lägga sig på 60 A - 70A.

 

Sterling har några trevliga modeller men de kostar en del,

2023 MODEL 12V TO 12V DC TO DC CHARGERS 25A | 40A | 70A | 120A MODELS +

 

En model som är intressant är Renogy REGO 12V 60A DC-DC BATTERY CHARGER. Ett helt okänt märke för mig. 

REGO 12V 60A DC-DC BATTERY CHARGER

Den har ett lägre pris och har den trevliga funktionen att också kunna ladda startbatteriet vid behov. Den väger rätt mycket, över 3 kg. 
Är det någon som känner till Renogy som märke eller köpt deras produkter?

image.thumb.png.d89775f3407ecaaff4848ec444bb7492.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Passar på att ge lite feedback efter första sommaren med LiFePO4 (x3) på förbrukarsidan.

Den korta versionen är att det känns som att vi har hur mycket ström/energi som helst nu. Men framförallt att den alltid är pålitlig, att spänningen verkligen håller sig på minst 12V även vid tuff belastning.

 

- Inga problem med dippande spänning längre om man kör mikron och kaffebryggaren samtidigt via inverter. Trots de 150A som då går ur batterierna har jag fortfarande 12,5V eller högre "systemspänning".

 

- Beter sig i princip likadant vid laster om de är laddade till 40% eller 100%. Ett bly/syra blir ju sämre och sämre på att hantera tunga laster utan att säcka i spänning ju mer urladdat det blir (p.g.a. ökad inre resistans). Det hände att morgonkaffet var i fara tidigare, då "köksbestyren" i samband med frukosten tar rätt mycket el i vår båt (kaffebryggare, vattenkokare o.s.v.) - en tid på dygnet då batterierna kanske också var som sämst laddade.

 

- Väldigt snabb återladdning till "100%" när motorn går. AGM bestämmer ju själva vad de vill sluka i sig, och det är inte mycket jämfört med Li, som istället tar i princip max vad de får tills de är fulla. DC/DC-lösningen från motorsidan till förbrukarsidan (ersätter skiljereläet) med två parallellkopplade Victron med något olika inkickningsspänning fungerar helt perfekt. Jag har 120A generator och som mest tar denna lösning 65-70A (plus motorbanksladdströmmen förstås), så den lär överleva. Och om generatorn inte "orkar" så droppar ju DC/DC:na av i två steg. Förutom spänningsstyrning har ju Victron även möjlighet att sätta en insignal/spänning på en plint som extra startvillkor. Med denna kopplad till "tändning till" så går de bara när motorn går, och hittar inte på något dumt när t ex landströmsladdaren laddar motorbanken färdig först.

 

- Laddning av motorbanken (AGM) under gång sker däremot precis som innan, med generatorn kopplad direkt till motor-plus.

 

- Laddning från landström sker med en Victronladdare med flera utgångar, varav en ligger till motorbanken och en till LiFePO4-banken. Eftersom jag är vän av lite lugnare laddning och inte dra saker till marginalen är maxspänningen satt till 14,2V, vilket passar båda batterityperna bra.

 

- Solpanelregulatorn (2x80W paneler) är lite "special" så den kan ladda båda batteribankerna (även om det i praktiken visat sig vara onödigt för Motorbanken). Den är ställd på 14,0V max, eftersom den ligger på nästan hela dagarna.

 

- Bogpropellern, som var kopplad till förbrukarbanken tidigare, fick jag koppla om så den går på motorbatterierna istället. Akterpropellern ligger dock kvar, då de parallellkopplade LiFePO4 som jag valde klarar strömmen från en av dem (i kombination med lite annat) utan att specen för BMS överskrids. Däremot skulle de inte klara båda samtidigt (vilket är 600-700A totalt).

 

Jag har väl tidigare tyckt Victron varit lite överreklamerade, men har som sagt landat i att några av deras prylar i alla fall var det bästa valet - för mig. Anledningen är främst att de tillåter inställning av vilka värden man vill på olika saker, och att det inte finns några "måsten" att använda olika översmarta moder - som många andra tvingar en till. Och så kostar de faktiskt inte så farligt mycket heller.

 

@anuba: Jag känner inte till Rego. Men varför behöver du en specialburk för att ladda startbatteriet, det sköter ju generatorn på "det gamla vanliga" sättet eftersom den fortfaradnde kan vara inkopplad "lokalt" till motorn ?

Edited by IngemarE
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

@anuba, här är en annan parallelltråd med just den Rego-DC/DC installerad:

Den DC/DC:n verkar inte ha någon spänningsgränsinställning (eller så mycket inställningsmöjligheter överhuvudtaget) vilket gör att de dunkar på och sänker både generator men även riskerar att köra slut motorbatteribanken för att ladda LiFePO4.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev anuba:

Är det någon som känner till Renogy som märke eller köpt deras produkter?

Känner bara till märket efter ha sett den avrådas ifrån i den här annars väldigt välskrivna artikeln: https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/

 

Will Prowse har säkert testat dom på sin youtube-kanal också. 
du kan ju alltid köra parallella dc/dc-laddare som @IngemarE om du vill få upp effekten.

IMG_5742.jpeg

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan skrev IngemarE:

@anuba: Jag känner inte till Rego. Men varför behöver du en specialburk för att ladda startbatteriet, det sköter ju generatorn på "det gamla vanliga" sättet eftersom den fortfaradnde kan vara inkopplad "lokalt" till motorn ?

Det var en bra beskrivning av ditt system. Det ser ut att fungera bra. Victron-prylarna ser bra och som du säger har de många insträllningsmöjligheter. 
Vilka batterier har du valt?

Renogy beskriver aktivering av BMSen vid avstägning vid hög och låg spänning. Hur hanterar Victron Orion det?
 

Laddning startbatteriet kanske inte en prioriterad funktion. Det attraktiva är priset jämför med din dubbellösning. Jag har tidigare haft en känsla att jag har laddat ur startbatteriet efter mycket körande av ankarspel och bara kört båten korta sträckor. Kanske behovet är kanske överdrivet. 

Enligt manualen verkar Rego ha tillräckligt många inställningar för att sätta en egen laddprofil i det sk USER-läget. 
Det är nog ingen större risk att den laddar ur servicebanken då den laddar startbatteriet. Manualen säger den slutar ladda vid 12.7V. Det borde vara ok.

 

Lustigt att den fanns en parallelltråd då jag sökte på forumet innan jag startade. 
Men om de är en så hopplös leverantör som bjornsyse referar till bör kanske Renogy undvikas. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan skrev anuba:

Vilka batterier har du valt?

https://www.batterinet.se/shop/center-power-lithium-6382p.html

Gick mest på bästa pris för 100Ah och att de måste klara minst 350A urladdningsström tillsammans (3 st), i alla fall kortvarigt.

 

10 timmar sedan skrev anuba:

Renogy beskriver aktivering av BMSen vid avstägning vid hög och låg spänning. Hur hanterar Victron Orion det?

Det där förstår jag inte. BMS:en lever ju sitt eget liv och hanterar battericellernas kemi internt i batteriet. Den är ingenting man varken skall eller (oftast inte) kan ändra/styra utifrån. Den är ju till för att göra batteriet lättanvänt och så att man som användare inte skall behöva fundera på cellbalansering, maxlaster och annat, utan bara se batteriet som ett robust och säkert "12V-batteri". BMS skall, rätt hanterad, inte ens märkas.

 

10 timmar sedan skrev anuba:

Laddning startbatteriet kanske inte en prioriterad funktion. Det attraktiva är priset jämför med din dubbellösning. Jag har tidigare haft en känsla att jag har laddat ur startbatteriet efter mycket körande av ankarspel och bara kört båten korta sträckor

Jo, men hur fungerar det i så fall i praktiken för att "ladda motorbatteriet" ?  Tar den energi från Li-banken och laddar motorbatterierna ?  Inte att rekommendera eller ens behöva vara nödvändigt.

På samma sätt som en start av motorn väldigt snabbt återladdas, så är det samma sak med ankarspelet. Båda är aktiva rätt kort stund. Om vi säger att ankarspelet drar 50A i snitt (ganska högt, men vi säger det) och det körs i 2 minuter (rätt länge), så blir energin det drar ur batterierna ändå bara c:a 2Ah. Sedan kan batterispänningen säcka en hel del just under körning, men det är så det blir med bly/syra p.g.a. deras inre resistans. Har man problem med det är det inte kapaciteten (Ah) som är problemet, även om det också åtgärdas med ytterligare ett batteri i parallell.

Å andra sidan - flytta ankarspelet till Li-banken när du byggt om. Eller ha igång motorn vid ankarspelskörning för att hålla spänningen uppe.

 

10 timmar sedan skrev anuba:

Enligt manualen verkar Rego ha tillräckligt många inställningar för att sätta en egen laddprofil i det sk USER-läget. 
Det är nog ingen större risk att den laddar ur servicebanken då den laddar startbatteriet. Manualen säger den slutar ladda vid 12.7V. Det borde vara ok.

I parallelltråden var det just detta den INTE gjorde, utan fortsatte suga ur motorsidan+generator fast spänningen var under 12V.

Edited by IngemarE

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minuter sedan skrev IngemarE:

I parallelltråden var det just detta den INTE gjorde, utan fortsatte suga ur motorsidan+generator fast spänningen var under 12V.

I den tråden har använt en äldre DC/DC-omvandlare med enklare inställning via dip-switchar,
https://eu.renogy.com/12v-40a-dc-to-dc-on-board-battery-charger/
Personligen gillar jag inte den modellen för att den har inbyggda fläktar för kylningen. Det känns inte båtmässigt.

Jag tror ändå att jag har fått svar på frågan om Renogy är ett bra val? ;) 


TS visar dock att rekommendation att inte ta ut mer en 50% av generatorns kapacitet, stämmer. Din lösning hanterar problemet med överbelastning av generatorn bättre.

 

Då har du gått på drop-in-batterier, enligt länken från Marin How To, 

https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/

En mycket bra tråd som rekommenderar drop-in-batterier delvis för att de är mer mekaniskt stabila oh har bättre garantier.

 

Efter att har sett många Youtube-klipp om de blåa CATL -celler har har förstått att det finns vissa utmaningar och risker. Det verkar kräva både egen toppbalansering och komprimering för att må bra. 

I ovan artikel belyser man också riskerna med en underdimensionerad BMS så att man blir mörkrädd.

 

Jag skall inte göra några investeringar än. Det blir troligen till vintern. 

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man kan spara några kronor på att köpa den icke-isolerade varianten av Orion-Tr Smart från Victron. Isolerad utgång är egentligen overkill då minus ändå är gemensam/sammankopplad för förbrukar- och motorsidan i båten: https://www.amazon.se/Victron-Orion-Smart-DC-till-DC-laddare-Bluetooth-anslutning/dp/B08G5734PR/ref=sr_1_18?crid=1UQI32VCW7Z8E&keywords=Victron+Energy+Orion-Tr+Smart&qid=1690884827&sprefix=victron+energy+orion-tr+smart%2Caps%2C90&sr=8-18

 

1 timme sedan skrev anuba:

TS visar dock att rekommendation att inte ta ut mer en 50% av generatorns kapacitet, stämmer.

Den största risken är nog inte att generatorn börjar säcka i spänning (som TS råkat ut för i den tråden) utan att den blir överhettad. Dvs den borde ha säckat i spänning för sitt eget bästa men gör det inte. I synnerhet på låga varv när kylvingen på remskivan snurrar långsammare kan de få problem.

 

Visst kan man uppgradera till en dyr generator med temperaturavkänning o.s.v. men ett annat sätt är som sagt att inte designa systemet för mer ström än kanske halva maxuttaget på generatorn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minuter sedan skrev IngemarE:

Man kan spara några kronor på att köpa den icke-isolerade varianten av Orion-Tr Smart från Victron. Isolerad utgång är egentligen overkill då minus ändå är gemensam/sammankopplad för förbrukar- och motorsidan i båten: https://www.amazon.se/Victron-Orion-Smart-DC-till-DC-laddare-Bluetooth-anslutning/dp/B08G5734PR/ref=sr_1_18?crid=1UQI32VCW7Z8E&keywords=Victron+Energy+Orion-Tr+Smart&qid=1690884827&sprefix=victron+energy+orion-tr+smart%2Caps%2C90&sr=8-18

 

Den största risken är nog inte att generatorn börjar säcka i spänning (som TS råkat ut för i den tråden) utan att den blir överhettad. Dvs den borde ha säckat i spänning för sitt eget bästa men gör det inte. I synnerhet på låga varv när kylvingen på remskivan snurrar långsammare kan de få problem.

 

Visst kan man uppgradera till en dyr generator med temperaturavkänning o.s.v. men ett annat sätt är som sagt att inte designa systemet för mer ström än kanske halva maxuttaget på generatorn.

Jag har också kollat igenom alternativen och hittat den oisolerade varianten av Orion. Läste också igenom dokumentationen och såg att den var anpassad för att kunna köras med flera parallellt. Trevligt att veta att de två DC/DC-omvandlarna in börjar bråka med varandra. Jag börjar redan trivas med tanken att sprida ut värman två mindre prylar iställer för en stor omvandlare.

 

Nu blir att att lägga den under bevakning för att se om man kan få den billigare under Black Friday. Jag brukar ha tur att billiga saker under hösten/vintern. :) 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...