Hasse_O

Garmin 720S den har inte AIS inbyggt. Men den är kompatibel till de flesta AIS-transpondrar eller AIS-mottagare. Garmin 720S har dock ekolodfunktion. Jag har själv en Garmin 720 som jag kopplat ihop med en Comar Klass B transponder. som funkar bra. Trevligt att bla kunna se namn, storlek, kurs och fart på det stora båtar man möter.

Från klart.se 21.00 Klass 1 varningar Klass 2 varningar Klass 3 varning för Skåne Här har ni även vädret just nu från landets flygplatser: http://rl.se/vadret/

Förslag på trevliga båtprylar: Solpanel: Verkligen avkopplande att alltid veta att man har ström tillräckligt och även slipper dra 220V kablar kors och tvärs i gästhamnen för att kylen skall hållla kallt och värmaren varmt. AIS: Både säkerhetshöjande och lärorikt när man både syns och får info om omgivande båtar. Kanske även kräver att du uppgraderar till större plotter Nya dynor till sittbrunnen: Snyggt och skönt Ekolod med Sonar-funktion: Så ser du fotoliknande bild av botten när du smyger in i grund vik

Det finns flera trådar här på MG om kabelarea som du kan söka rätt på. Finns bla diagram där man kan läsa ut erf kabelarea i förhållande till sträcka och erf effekt/ström. Att tänka på är att räkna hela sträckan för strömvägen. Så har du fem meter till batteriet så är strömvägen 10 meter. Jag har själv ett ankarspel på 1200W och något mindre ca 2,5 meter till huvudströmbrytaren resp jordplint. Räknar jag in sträckan mellan batteriet och huvudströmbrytaren är det ytterligare 1 meter. (dvs totalt 6 meter) Jag har 35mm2 och en bred säkring på 150A. Samt klämda kabelskor till alla anslutningar. Har man klenare tappas rätt mycket effekt (detta är nackdelen med lågspänningssystem) och har man alldeles för klent så börjar det ryka om kablarna.

Har ingen erfarenhet av denna värmare, lyfter tråden med lite kommentarer så kanske någon annan fyller på ! Ur annonsen: ”Har man spis ombord och inte vill kosta på sig en fastmonterad värmare är PAN2000 det bästa värmaralternativet på marknaden i dag” - Båtnytt, nr 3/2008 Min åsikt utan att ha använt den: + Billig kostar ca 3800 kr, rökrör tillkommer. - Gör att spisen inte kan användas samtidigt - Du måste ha en öppningsbar tätning för rökröret rakt ovanför spisen - Delarna måste stuvas undan då de inte används, - Kan inte ha värmaren igång under segling - Värmen blåser inte ut längst ner där du behöver värme mest utan kommer för högt - Du måste ha spisen och gasen på, när du sover om du vill ha värme då Slutsats Jag skulle hellre installera en liten luftburen värmare, lite dyrare men mer lättanvänt och även bättre, (men som sagt jag har inte testat denna)

Håller med, han börjar för nära. Jag hade svängt tidigare bort från platsen rakt ut och sedan backat rakt in och korrigerat riktningen med puffar om det behövs. När har lyckas få igång rotationen i båten i 3.e försöket så fortsätter det rotera för mycket utan att han har en tanke på att häva den effekten. Just detta visar hur svårt det blir att från stillastående rotation få igång backrörelsen så man prickar rätt in mellan stolparna eftersom förskeppet svänger runt lång väg och har mycket rörelseenergi. Hade det varit sidvind eller strömt hade han aldrig fått in båten med den valda metoden. Detta visar att roderverkan under backning är väldigt dålig i låg fart. Nära stillastående ger rodet ingen effekt om man inte stuntals kan låta propeller-srömmen verka mot rodret.

Hittade även denna film som visar när det inte går så bra. FRÅGA: Vad tror ni, vad gör han för fel ? Vilka är de största misstagen han gör? Vad lär vi av detta?

Att med motorn spola vatten förbi ett utställt roder gör att man på en fenkölad segelbåt ganska lätt kan få båten i rotationsrörelse i önskad riktning. En liten puff (halvgas framåt) med motorn får igång rotations-rörelsen sedan i med backen med mindre gas så att framåt-rörelsen avstannar och därefter frilägen, när rotationen avtar....sedan en puff framåt igen osv...och man kan få båten att rotera runt på en femöring, såvida det inte är strömt eller för mycket sidvind, Det funkar utan att måsta veva runt med ratten och stressa upp sig, rodret kan hållas utställd ca 15 grader hela tiden detta görs. - Värt att öva på först på lite fritt vatten, rekommenderas! Lite andra instruktiva tipps hos denne engelsman: Även denna amerikan visar hur man backar en båt rakt (med framåt puffar) en båt som hela tiden själv vill svänga för mycket av propellerverkan eller sidvind:

Låt propellern sitta kvar, lossa axeln och dra ut axeln. Det borde gå bra utan att ta loss rodret, eftersom det verkar vara tillräckligt långt mellan roder och propelller. Det går även att böja axeln försiktigt någon cm utan att den får en bestående böj, är min bedömning när jag ser på bilden. Rodret kan sannolikt spännas upp (böjas lite det också) åt andra hållet, där kan man ta i mera, minst lika mycket som det blir i kraft som när man seglar med full roderpress. Slå sedan inte ut cutlesslagret, risk finns att du skadar stödlagerbocken eller dess ingjutning i skrovet. Ta istället och såga ett spår i cutleslagret från insidan så att du sedan kan klämma ihop det. I mitt fall kunde jag sedan pressa ut lagret med en maskintving varpå jag sedan kunde pressa ut lagret med hjälp av ett rör i samma diameter. Och därefter efter rengjöring pressa in det nya. Men att slå ut lagret eller att försöka byta med axeln kvar, Näää det ger troligen andra problem-skador om det alls är möjligt......skulle inte ta den risken. Gör så se länk (jag hade inte gängade hål men det gick på sätt jag beskrev ovan) Direktlänk här: http://www.pbase.com/mainecruising/replacing_a_cutlass

Byggnads skrev: -Jag försöker att billäga en bild på åtkommligheten. Gissar att du fick problem med att lägga upp bild, eftersom vi inte fått se någon ännu! - Prova med att minska ned bilden till 1000x 800 pixlar då funkar det. Jag tror det blir svårt att få loss cutless lagret utan att ta loss axeln. Om vi får se bild så kanske vi kan se om det skulle kunna vara görligt att tex dra ut axeln utan att lossa rodret. Om du har stödbock och det är en bit till rodret skulle det kunna gå.

Jag tror att största skillnaden i höjdtagningsförmåga sitter i seglen. Främst hur segelprofilen ser ut, slitna segel märks mest på kryss, då buken hamnar för långt bak och resulterar i lutning och minskande fart i vnklar där båten borde gå som tåget.......på räls. Men visst kölprofilen har betydelse men inte så mycket som många tror, och dess yta har mest betydelse i låg fart. I låg fart går det med väldigt jämn yta få laminär strömning över nästan hälften av kölens längd, och vid kölens bakkant vill man ha en smal profil med tvärt avslut så att turbulensen blir så liten som möjlig. Vid högre fart minskar denna inverkan av laminär strömning. I Högre fart inverkar våg-motståndet allt mer, då är en grund och smal köl bäst i teorin men en djup köl är tyvärr nödvändigt för att kunna ta höjd och det är då som många utvecklade djupa smala profiler kan vara effektivast. Själv har jag delvis sabbat min profil längst ner i kölens framkant eftersom jag monterat ett ca 60cm högt kölskydd (typ Keil-pro). Det är en gummiprofil som man limmar fast och sedan spacklar upp området runt om och bakåt med gummispackel för att någorlunda återställa kölprofilen. Jag har inte märkt att detta försämrat segelegenskaperna på något sätt. Men jag kappseglar inte, kanske då att jag hade märkt skillnad, men jag tror inte det. Några länkar allmänt om kölprofiler http://www.scampiforbundet.se/tips/kolprofil/kolprofiler.htm http://www.sxk.se/node/17368 http://www.expresseglare.nu/en/Klubben/Klassregel-och-ritningar/Northsails-kolprofiler/

Jag har fått tag i en kapellmakare så att jag kan beställa tillverkning av ny sprayhood. Det blir en helt ny och lite större sprayhood, ökar från 16 till 22mm rör. Kapellmakaren kan bocka och fixa Alu-rör själv men inte Rostfria stålrör, detta måste de köpa in via annan leverantör. Rör- kostnaden blir då 3ggr högre. Är det värt kostnaden att välja Rostfria stålrör? Finns det nackdelar? Vilka erfarenheter har ni?

Min favorit är Ulvön. Senast på genomsegling i slutet av maj, inte så många båtar men som alltid vackert.

Då måste du ha 2 varnare. * En gasvarnare, placeras lågt (gasol är tyngre än luft och samlas längst ner i båten) * En (vanlig) rökvarnare, placeras högt, (varm rök stiger upp mot rummets högsta punkt) Helt klart är en gasvarnare en bra present, jag skulle inte vilja sova i en båt som saknar denna säkerhetsdetalj. (kostar ca 600-1300 kr). Jag har den billigare vet dock ej om de dyrare är bättre? http://www.hjertmans.se/article/gasvarnare-1 http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=3979 http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=3972

seawolf skrev - Om man i stället köper LED-belysningar som matas med 12V (utan angivet område de skall tåla) , så kan det lätt hända att de skadas vid laddningsspänningar på 13-15 V. Såvida man inte installerar en spänningsbegränsare t.ex. i elcentralen för de kretsar som matar LED-belysning. Med denna lösning bildas inga störningar alls. http://sxk.se/sites/default/files/private/spanningsbegransning-for-led-lampor.pdf Tack seswolf för länkaderssen ovan till hur man tillverkar en spänningsbegränsare Jag har provat att montera in 12V Led lampor från IKEA i båten, snygga, billiga.....men de lyser för starkt, så en spänningsbegränsare behövs för att de skall hålla och för att ljuset skall bli lagom, så då kommer jag också tillverka en sådan när jag bygger om elcentralen.

Jabsco verkar vara mån om att det skall fungera Här en enkel video om hur mn lagar en toalett som inte spolar

Tack! En instruktiv beskrivning av funktionen för pumpning - spolning Vilket man INTE kan säga om denna

Här lite allmänt om madrassmaterial: http://gd.se/konsument/tester/1.2382126-var-vaken-nar-du-koper-madrass Och här lite testfakta: http://www.test.se/madrasser/ Men en fråga jag haft länge det är hur pass fukt i en båt kan påverka olika material när man helst vill slippa båtlukt i madrasserna. Denna egenskap borde skillja rätt mycket och påverkas av hur organisk material man väljer.

Ja, kan dom ta den här skönheten så är nog Amigo'n inget problem http://www.torgerssontransport.com/apps/photos/photo?photoid=170587826 Håller med toaen!

Till våren Kan du vänta till våren med att hämta båten så har det alla fördelar, bara du kan säkerställa att du tagit båten i besittning, rent juridiskt. Eller att du bara lägger handpenning nu och betalar resten till köparen efter att han hjälpt dig med sjösättning etc. Ofta väldigt värdefullt att få hjälp och handledning av säljaren om man köper en ny båt och om man är ovan. När jag köpte min nya större båt i Karlskrona fick jag säljarens hjälp med sjösättning och mastning, samt att han hjälpte till med en del göromål med att få igång värmare mm. Jag hade då ordnat boende hos några bekanta i närheten några dagar. Det är rätt mycket att fixa och greja med ändå innan en så lång resa. När han sedan erbjöd sig att följa med på 1:a seglingsetappen till Kalmar var det mycket välkommet. Har skrivit lite mer om den resan i denna tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=318124 När jag sålde min gamla båt tidigare i höst så erbjöd jag köparen att lyfta upp här (jag hjälper till med avmastning-mastning) och att de sedan seglar hem till sommaren i stället, eftersom detta var deras 1:a båt. De har då kunnat segla här några gånger och fått känna på segellivet, och skall gå lite kurser nu i vinter så de är mer förberedda inför hemresan Är du helt ovan bör du naturligtvis lära dig navigera och du bör ha någon med dig som kan segla. Vi var 2 då jag seglade hem båten, jag är van seglare men min medhjälpare var inte det, och det har sina begränsningar, är båda ovana är det kanske inte så bra att ge sig ut på så lång resa.

I Höst Om du måste hämta båten i år så bör du göra det med lastbil. skulle tro att själva transporten med bil kostar ca 15000kr + moms, om du kan avtala med någon som kan göra detta i kombination med annan transport, annars dyrare. Problemet kan vara att förankra båten. Transportören brukar vilja fästa i relingslisten och sedan spänna nedåt, vilket jag tror är olämpligt om relingen är i trä, vilket det troligen är på en Amigo 27 (se bild) Ett annat problem är att kölen lutar något (långköl) men det borde gå att palla upp på något sätt, bäst då om vaggan som båten står i är i stål och är stadig. Segla skulle jag inte göra så långt sent på hösten, inte ens själv trots att jag haft båt lääänge. Mörkt-kallt och blåsigt!. Däremot på våren då går det att lämna båten i någon lämplig hamn och sedan komma tillbaka och fortsätta om något går sönder etc.Vintertid ger detta bara nya problem i ovan båt och ovan besättning.

Det måste vara ett skiljerelä. * En kraftig röd till batt1 * En kraftig röd till batt 2 * En dubbelledare (minus och plus) för att styra relät Skulle tro att styrledaren är kopplad till antingen tändningen eller mera troligt generatorns likriktarbrygga för att stryra relät så att det är draget bara då generatorn laddar. För att då skicka laddspänning emellan de båda batterigrupperna.

Ett alternativ till framåtseende lod för att se botten bättre är kanske sonar som är ett billigare alternativ. Nackdelar med den typen är att man då bara ser åt sidorna och att givaren passar sämre under fören på båten och ser max ca 60m djupt. Däremot blir det en hygglig bild av bottnen. men jag vet inte hur denna skull kunna anpassas till tex segelbåt för jag vill inte ha givaren i aktern

Allegro 30 Info behöver kompletteras på sailguide bla http://www.sailguide.com/batfakta/info.php?id=37 Även här på MG så är informationen knapphändig om denna båt http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=14035&battypID=7 Någon som känner till något om denna båt, hur den är att segla och bo i ?

Jag har faktiskt börjat gilla pulverkaffe sedan jag gick över till mörkrost. mer smak och mindre pulverkänsla, använder det hemma också. Provade för ett tag sedan klassiskt Nescafe, det gör jag inte om, (för mycket finkorningt pulver) nu håller jag mig till Mörkrost, oavsett fabrikat.