Gå till innehåll
torsdag 28 mars 2024

Hasse_O

Medlemmar
  • Innehålls Antal

    1 224
  • Gick med

  • Besökte senast

Allt postat av Hasse_O

  1. Jag monterade eltoa i min förra båt (Omega 28), det rymdes inte en handpumpad som jag först tänkt. Tycker att det fungerade rätt bra. I den nuvarande båten som är större finns redan en handpumpad toa. Jag anser att möjligen drar den senare mer vatten beroende på dels mer stighöjd för avfallet upp för röret innan det åker ner i tanken, samt att röret är grövre. El-toan hade kortare slang och smalare diameter, samt att pumpen sönderdelade avfallet bättre. Jag tror att risken för att det ska stocka i röret bode vara mindre i el-toan även därför att hastigheten på spolvattnet är högre. Enda felet med eltoa som jag ser det är att den hörs mera, vilket kan vara störrande vid bruk då andra försöker sova.
  2. Radie 160 betyder radie. Ska det vända 180gr så blir halvvarvet 2 radier = 320mm. Tror det stämmer med hur jag uppfattar vad slangen klarar av att böjas. Men det är rätt mycket krök att böja så mycket och innebär även att innerdiametern plattas till, böjer man mer blir det veck i slangen. Om man installerar el-toalett så är slangen från toastolen till tanken en med mindre diameter än de 38mm som annars är standard. i Övrigt kan jag rekomendera att montera så stor tank som möjligt typ 40 liter om det får plats även om 20 liter kan räcka för enstaka behov. Samt att monterar en dumpventil så att det går att nödtömma.
  3. Hej! Kul med en "byggar-tråd" Ser att du funderar på en autopilot, på min hemsida se länk nedan, har jag just monterat en sådan. Rätt mycket jobb men det verkar du inte vara rädd för! Trevligt med all info om ditt projekt!
  4. Problemet jag tänker är att vara helt säker på god vidhäftning uppåt mot ovanskiktet, det lär ju knappast vara en helt slät yta och lamineringsepoxi är ganska rinnig. Man vill ju även ha distansmaterialet helt mättat med epoxy, jag kan inte se att man kan göra detta från undersidan med ett säkert resultat. Om du kollar denna länk så kanske du förstår vad jag menar...http://wasa55.plars.org/projekt/dacksrenovering.html
  5. Är det ett större område som är skadat räcker det inte att bara borra några hål tyvärr. Då måste man ersätta distansmaterialet och med detta limma ihop det övre och nedre skalet för att återfå styrkan. Inte lätt att göra från undersidan. Jag skulle nog i så fall bita i det sura äpplet och byta ut kärnmaterialet om det rör sig om många-många dm2, och i så fall behålla det undre skalet och i stället såga upp från ovan och göra reparationen från ovansidan. Sedan blir det en annan pilsner att få till en snygg yta.
  6. Om skadan i balsan är mer begränsad så kan man borra ett lite mer måttligt hål från undersidan tex13-16 mm i det gamla hålet. Sedan ta (Ikea-verktyg) i olika storlekar sätta dessa i bormaskinen och fräsa upp en större diameter inne i mellanutrymmet. När man så kommit upp i diameter så pass att balsan käns mera fast (dvs inte svart eller brun utan gul färg då har man fått bort det mest ruttna) när det börjar bli mer fast kan man bocka till änden och slipa till en egg så skär det lite bättre Ikea-verktyg = Insexnyckel av låg kvalite som är lätt att bearbeta (slipa till) När hålet är rent bör man lämpligen försöka torka ur på något av sätten ovan. Sedan tejpar man igen på undersidan och fyller sedan på med epoxi från ovansidan. Lamineringsexpoxi bäst då den är lättrinning och tränger in bäst i den friska balsan runt om i hålet. (kan behöva upprepas om det rinner undan så att man säkerställer full mätnad i kärnan ända upp under övre skalet (däckets övre skikt)
  7. De jag pratat med som låtit helrenovera sina motorer har blivit nöjda, och har då inte behöft betala mer än mellan 5-8tkr för åtgärder på själva motorn. Jag skulle behålla så länge det finns reservdelar tillgängligt att få tag på. Hur det ser ut om 10 år vet ingen, men en ny udda motor som köps idag kan tänkas få RD-bekymmer den också om 10 år. Däremot om jag hade en motor som jag upplever som allt för klen, då skulle jag överväga kostnaden att uppgradera, för att tex kunna hålla högre marchfart, dvs få helt nya egenskaper för båt-motor.
  8. Jag brukar fixera rullens nedre del med en rem runt masten när den hänger i kranen, med lite sträck nedåt, då brukar den lägga sig på spridarna när jag får ner masten på mastvagnen. När masten sedan förvaras så ska likrännan och även förstagsprofilens spår vara nedåt, pga mindre risk för frysskador. Har du kickbom med gasfjäder ska den helst förvaras stående. Med samma ände uppåt som när den sitter monterad.
  9. Va bra, då går det att vara miljövänlig igen! Måla med färg som fungerar , inte kladdar och slippa beväxning och därmed spara bränsle och därmed både spara pengar och skona miljön. Måste medge att miljöpartiet nu överträffar mina förväntningar...
  10. En Hajen 6.20 kanske. Har inte kört någon själv men blivit omkörda av flera i krabb sjö, de ser ut att gå bra i sjön. Här är en tråd på MG som handlar om båten som funnits i många versioner även ruffade, och olika längder. http://www.maringuiden.se/forum/topic/4198-laxen-ht-eller-hajen-styrpulpet/
  11. Jag tvingades akut byta en av mina gamla huvudströmbrytare då porslinet sprack då jag skulle lossa en anslutning. Enda stället som hade öppet just då var Biltema ,så det blev en sådan se bild för 299kr (klarar 250A eller 2500A några sekunder) Återstår nu att se om den klarar livet ombord ! (Känns hyvsat gedigen som ny iaf)
  12. Rekomenderar en tung presenning inte de tunna plastpresenningarna, de ger mer fladderskador än de gör nytta. Jag hade sådan där billig lätt pressening första åren och fick som brev på posten tydliga skador från öljetter och rep då dessa fladdrat av vinden. Med riktigt tunga presenningar slipper man det problemet. Sen kan man sträcka linor och knyta i något tungt under båten (man kan knyta i en stålvagga om man har en sådan men inte i lösa stöttor) och sedan komplettera dessa linor med dunkar så att pressen hålls sträkt. Jag fyllde mina 4 liters dunkar med grus (bäst =inget läckageproblem) Dunkar går att hitta på bensinmackar etc där folk köper spolarvätska och om man glömt att sparar undan det man köper själv.
  13. Skickligt! att göra det "singelhanded" Tack för en bra beskrivning. Mycket om hur bra det går att masta, har att göra med hur bra mastkranen är konstruerad, tyvärr har de flesta kranarna något som är störande antingen går de inte att svänga ut tillräckligt eller så är toppen sådan att den slår i vindmätare vindex mm. Den mast jag har nu är högre än kranen (19 meter) så jag slipper just det problemet med att toppen tar i. Men då är det i stället för trångt att rulla in mastvagn under kranens alla stag och ben med en lång mast. Så mitt största problem just nu är att komma fram med masten så jag kan koppla och hissa, och att samtidigt undvika att mastvagnen rullar ut över kajkanten. Sen är det givetvis så stort och tungt att jag inte tror jag skulle klara det ensam. Jag har för övrigt en sk "obehaglighets-skala" där 1 är värst. 1. Masta på 2. Masta av 3. Gå till tandläkaren (både ont och dyrt) 4. Besiktiga bilen (kan bli dyrt) 5. Klättra upp i mastkranen eller upp på taket (bara obehagligt, ej farligt)
  14. Hittills har jag kört pentry-pumparna med öppna kranar tills det inte kommer något mer vatten. Därefter monterat loss och tagit hem pumparna. Det som då ligger kvar i slangarna har inte orsakat något problem fast det frusit där. -Att blåsa med tryckluft därefter i slangarna har jag inte gjort, men det är säkert en bra ide' då borde man vara helt säker. Angående toaletten så blir det innestängt vatten i spoldelen som kan vara svårt att få ut. Jag brukar därför hälla glykol-vatten i tvättstället varifrån dess avlopp kan öppnas en kran som rinner till toa-stolens spoldel, då slipper jag frysrisken. (men kan få problem av att glykolen påverkar tätningarna kanske, men hittils har det gått bra). Då får jag även lite glykolvatten i vattenlåset och slipper toa-lukt i båten.
  15. Trevligt inlägg.! Söt båt, lanternor, batteri mm Vad har den haft för maskineri månne ?
  16. Behöver du en skrovritning för det? Om du vet längden så kan du skalmäta på en bild och få de värden som är aktuella för din båt som tex denna bild som jag hittade på nätet. Kölen kan bli ett problem möjligen, men kan du ställa stödrullarnas höjd så borde det heller inte vara något problem. Tyngdpunktsläget kan även vara intressant för att avgöra var på vagnen den bör stå för att ge lagom kultryck. Om du kollar min hemsida så ser du hur jag gjorde när jag skalade fram storleken till en båtvagn som jag tillverkade till min båt.....
  17. På förbrukarsidan sätter du med fördel ett fritids-batteri alt ett marinbatteri de tål urladdning bättre än tex startbatterier. Huvudsakliga laddningen kan du få från en solcell som du förser med regulator, regulatorn viktig för att laddningen ska bli effektivre och för att du inte ska överladda batteriet soliga dagar. Om du sen har 2 huvudbrytare så kan du koppla ihop batterierna när du kör motorn så får du laddning, men bättre då med ett automatiskt skiljerä som prioritera att ladda motorbatteriet och sedan koppla bort det från förbrukarna då du stänger av motorn.
  18. Monterade just en liten tank på ca 1 liter. (vänds med anslutningarna nedåt). En enkel tank utan membran och luftpåfyllning. Resultat: * Pumpen går igång ändå, i princip så fort man öppnar en kran. * Ingen skillnad på funktion om jag öppnar en kran nära pumpen/tanken eller 3 meter ifrån. * Den stora skillnaden är att om jag slagit ifrån strömmen till pumpen så kan jag få ut ca 1,5-2 liter vatten mot tidigare bara ca ett halvt dricksglas. * Möjligen går pumpen längre tid och inte lika ofta då man gör små tapp. * Om man tappar med ytterst litet flöde så verkar man även slippa att pumpen hackar utan den går igång efter en stund, och går sedan med full fart tills den stänger av då trycket uppnåts. (borde innebära att pumpmotorn mår bättre)
  19. OK! Det kan alltså vara värt att skala ner el-förbrukningen, så blir elbehovet mindre. och en solpanel gör att man slipper springa och dra sladd till eluttag för jämnan. Det är skönt att inte vara beroende av brygg-el, det nyttjar jag bara då jag tex behöver dammsuga
  20. Även jag har funderat på en sådan. en sån här http://www.hjertmans.se/article/fjarravstangningsventil-red-ventil Jag har min gasflaska i ankarboxen i fören och då är det praktiskt att slippa gå dit när man vill öppna gastillförseln. Som jag förstått det så drar den lite ström (40mA) så länge ventilen är öppen och ingen förbrukning då den är stängd. Smartast då är att ha elventilen så nära gasflaskan som möjligt, dvs montera den på reducerventilen. Sedan bör man alltid ha rutinen att först slå av förbrukaren innan man stänger av gastillförseln, jag skulle nog inte ha timmer och jag skulle nog alltid vrida av kranen på flaskan ändå, minst varje gång jag lämnar båten.
  21. Steg 1. Om det ryms, köp ett större batteri! Välj ett fritidsbatteri de klarar urladdningar bättre. Men inget batteri klara att bli helt urladdad, man skall därför helst aldrig ladda ur mer än ner till 40%. 80 Ah är en bra och prisvärd storlek och det finns även syrafasta batteriboxar som passar till dessa. Tänk även på att du skall montera fast batteriet så att det inte kan riskera att välta eller åka runt i båten och rycka i kablarna och att du skall ha säkringar som skyddar kablar och kontakter från el-brand. Steg 2. Kapacitets uppskattning, Hur mycket ström tänker du göra av med. Tex: Belysning Leed 3 st a 2W i 5 timmar + Bil-Stereo 10W i 3timmar + Lanternor 3st a 3W i 5 timmar + GPS+Logg+ Lod 20W i 10timmar - Blir ca 30Wh + 30Wh + 45Wh + 200Wh = ca 305Wh. - Ger (P/U=I 305/12 = 25 Ah på ett dygn med förbrukningen ovan Dvs har du ett 80Ah batteri klarar du dig och ladda när du kommer till bryggan. Har du ett litet batteri på tex 20 Ah är det för litet, på ett sådant bör man inte ta ut mer än ca 10Ah. Steg 3. Överväga sätt att ladda a.) via motorn med generator, troligen ingen bra ide då din utombordare saknar generator och du dessutom kör motorn för kort tid för att det skall hinna ge något. b.)Solcell, finns både sådana man vecklar ut och sådana som man installerar permanent, den senare är effektivare och bäst. Viktigt för alla solpaner är att de inte skyms av skugga från något och att de sällan ger den effekt som står angivet eftersom det kräver att de i så fall är riktade rakt emot solen det brukar de sällan vara. (Räkna med att de ger halva effekten soliga dagar och inget då det regnar) Man kan kort sagt aldrig få för mycket batterier eller solpaneler ur energisynpunkt, det som avgör är att ha plats och om man vill ha det. c.) Regulator det skall man ha för att dels skona batteriet så att laddspänningen inte blir för hög och för att få effektivare laddning.
  22. Jag har både Seapilot och Navionics i paddan, men gillar inte att navigera efter den. Syns väldigt dåligt i solsken gämfört med en vanlig plotter och dessutom inte lika tålig och lätt att placera i en segelbåt. Provade förra sommaren att ha iPad som enda navigeringshjälpmedel, jag kan säga att jag saknade min 7-tumsplotter väldigt mycket! (fattar inte hur så många kan vara nöjda med att navigera på detta sätt.) Angående Seapilot vs Navioniks i paddan så är Seaplilot klart bättre, bättre visning och hantering och dessutom kul med AIS-mottagning (men eftersom den går på GSM så är det inget att lita på) Om det nu är så att mina gamla köpta kartor till Seapilot inte fungerar längre blir det väl att avinstallera appen. Jag köper helllre en till riktig GPS i så fall, eftersom jag har paddan mest till att planera seglingar och liknande.
  23. Känn och ryck i alla kablar som har med detta att göra från pluspol via säkringar, strömställare lamphållare, lampans båda kontaktytor och hela vägen tillbaka till batteriets minuspol. -Kan precis lika gärna vara problem på minus-ledaren som för plus-sidan.
  24. Även jag känner oro för nanoprodukterna, av främst miljö och hälsoskäl! Att som står överst i denna tråd om att akta sig för rubbing och polish kan jag ålså hålla med om till viss del, de slipar i ytan, Rubbing är värre än polish. Att göra rent är viktigast finns många cleaners som gör rent på djupet och även avoxiderar ytan. Att först gör rent är mest naturligt och sedan om man vill "slipa" ytan med rubbing om man så önskar, att börja med "slipningen" är att göra i fel ordning. Det jag menar att om rengöringen ger bra resultat så kommer man i de flesta fall upptäcka att mängden arbete med rubbing eller polish kan bli minder och då sliter man ner mindre av gelcoaten. Samma om du lägger på nano.produkter på en yta som inte är ren (helt ren) då kapslar du in oxid och smuts.....och får aldrig bort det där efter eftersom nano gör ytan helt tät. Men som sagt jag använder inte nano, främst av hälsosjäl (mer rädd för det än för tex asbets, lösningsmedel, ogräsmedel och annat som har kända risker)
  25. Allegro 30 Info behöver kompletteras på sailguide bla http://www.sailguide.com/batfakta/info.php?id=37 Även här på MG så är informationen knapphändig om denna båt http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=14035&battypID=7 Någon som känner till något om denna båt, hur den är att segla och bo i ?
×
×
  • Skapa nytt...