Olleman82

Blir ju alltid en del tyckande i såna här trådar. Hade varit väldigt intressant med statistik på hur set ser ut med större haverier på marina fritidsmotorer, framförallt med variabeln hur service skötts. Det lär vi nog inte få se någon:) säkerligen är det högst ovanligt om service skötts till punkt och pricka. Tittade på en forbina 10000 med nyrenoverad motor. Där hade en presskoppling för motoroljan mellan filter och motor släppt under gång. Motorolja i hela motorrummet och skuren på 2 cylindrar. Men det klart, det kan ju mycket väl ha stått där och läckt ett tag och därmed hade en observant ägare hittat problemet i tid.

Så ofta man hittar båtar på blocket med bytta motorer så måste det hända lite då och då. Att inte fundera över vad ett sådant haveri skulle kunna kosta blir lite som att stoppa huvudet i sanden - även om man kan ta steg för att minska risken avsevärr. Jag vill ändå ha med det i min kalkyl och det blir nog det som får fälla avgörandet i mitt fall. Rasar den gamla pentan finns det goda möjligheter att få det ordnat till en lägre kostnad helt enkelt. Sen att yanmaren ger båten helt andra marchegenskaper samt lägre förbrukning uppväger inte tillräckligt i vårt fall - tyvärr. Den här delen i båtletande är tyvärr så himla tråkig men en verklighet som åtminstone vi behöver förhålla oss till. De övriga tipsen du ger om att besiktiga motorn ockulärt är jättebra och efter att ha tittat på ett gäng båtar i sommar börjar även en icke-motorkille som jag att känna sig rätt bekväm med att bedömma motorer. Lite coachning från @kossor över telefon har gjort gott också 😀

En sak till. Vad jag förstår är det så dyrt att totalrenovera en sån här motor att det i princip är lika bra att köpa en ny. Detta borde ju innebära att vid ett totalhaveri blir det redigt dyrt. En tamd41b kan man ju byta in och få en totalrenoverad tillbaka för runt 100k. Mycket pengar men inte i närheten av vad en ny kostar iaf. Någon som är insatt får gärna rätta mig för om man köper motorer som börjar närma sig 20 år gamla behöver man iaf kalkylera med vad ett totalhaveri innebär.

Tror vi har en gammal tråd om ett snarlikt fall där båten brann. Vet inte vad slutkontentan blev där dock. Det är möjligt att det är som du säger. faktum är dock att det cirkulerar ett stort antal ej CE märkta amerikanska båtar i sverige och myndigheterna väljer att se mellan fingrarna med detta eftersom man gjorde misstaget att vara alltför slapphänta när direktivet infördes. På senare år har det tom höjts röster om amnesti för dessa båtar, det tror jag dock inte på. Jag fick ersättning utan krusiduller av svenska sjö. Ett helt nytt drev, de var väl medvetna om att båten inte var CE märkt. Men det du nämner får väl helt enkelt bakas in i den "Risken" man tar och priset bör vara därefter. Värt att notera är iaf att CE märkningen inte behöver ha något med säkerhet ombord att göra. En ej CE märkt båt behöver på intet sätt vara mer osäker än en ditto CE märkt.

Eller så skiter man i CE märkningen. Givetvis mot ett bättre pris och tar "Risken" att den kan bli lite svårare att sälja, så gjorde vi. I dagsläget har CE märkningen liten praktisk betydelse i båtar då man kan försäkra dom som vanligt etc. Finns alltid en risk att detta kan ändras vilket man bör vara medveten om. Danskarna vill gärna handla i Sverige nu men de ratar allt som inte är CE märkt då det kan ge böter i danmark att inneha en sådan båt. En 27f båt kommer dra mycket soppa, jag skulle satsat på en motor som orkar få upp båten i plan med fulla tankar, semesterpackning och en gäst eller två. Vi hade en bayliner 285, fantastiskt bra bobåt. Tyvärr hade vi en hel del problem med allt möjligt som krånglade men det hade primärt inte med båtmodellen i sig att göra. På dessa modeller med bravo3 bör du kolla att styrtappen i skölden är bytt. Denna börjar förr eller senare att läcka. Ska du absolut åka ekonomiskt verkar ändå en 5,7l 350MAG vara mest ekonomisk i denna båt men det kan bli problem att komma upp i plan när man är tungt lastad. 2,2 l/nm i plan får du trots allt räkna med 22-24 knop). 2,5 l/nm drog vår med MAG 383 (28 knop) och där tror jag 7,4l motorn ligger också. Titta på ett gäng båtar innan ni köper. Om inte en viss layout är kritisk skulle jag valt en båt i så gott skick som möjligt och mycket utrustning och kapell i fint skick, dessa är DYRA! Det finns många båtar därute som är rätt sunkiga men det finns också pärlor!

Det kanske är så, har dock läst på amerikanska forum om haverier vid både 300 och upp till 700 timmar som de hävdade handlade om ventilproblematiken. Risken är kanske liten men med klassisk riskbedömning blir det ändå en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom effekten om risken "slår in" blir en väldigt stor kostnad. Källan i det här fallet får väl anses partisk också (servicechef yanmar). Man hittar också det här med ventilproblematiken väldigt enkelt med google. Kan jag göra det är ju sannolikheten att köparen hittar samma info när jag väl ska sälja och då blir båten säkert mer svårsåld. Min "take" på det här med yanmar vs penta är att de verkar rätt likvärdiga i kvalité. I Sverige känns det dock som att båtar med VP motorer får ett högre värde eftersom de är så vanliga och det är därför enklare att få hjälp när något lite mer avancerat väl händer. Jag är nog lite kontrollfreak på det här området men eftersom förra båten till viss del såldes pga alla problem försöker jag hitta den drivlina som åtminstone statistiskt borde ge mig ett relativt problemfritt ägande.

Jag kan tänka mig alla möjliga lösningar men utan att veta säkert misstänker jag att det kan kosta en skaplig slant för att transportera en, 10m lång vagn och närmare 3m bred. Frågeställningen bottnar helt enkelt rätt mycket i om det är värt att transportera en vagn som man säkert vet passar båten eller om det är bättre att förhandla bort den och försöka hitta något lokalt istället.

Ja, det var ju lite annorlunda. Ok, stora skillnaden är således kamremsbytet mot en tamd41b. Det är väl förvisso en kostsam historia om man inte gör det själv men något ska det väl kosta att ha 100 kusar extra:)

Precis, ägaren hade ingen sådan information så jag avvaktar svar från yanmar, eller snarare en av deras auktoriserade verkstäder. Motorn har gått 960 timmar för övrigt.

Det är ju jag som är TS😀 ja, jag läste lite dåligt, helt rätt! Men "Mixing elbow" kvarstår alltjämt. Den är ju inte direkt billig vad jag förstår?

Blir lite konfunderad nu. Har även sett en forbina men yanmar och rak axel. Motorn är från år 2000 och av denna anledning bad jag om motornumret för att kontrollera med yanmar om den är åtgärdad. På plåten på motorn står det "STE"!? (Jag har fått en bild).

Kamrem varje 500e timma eller två år enligt den "owners manual" jag hittat. "Mixing elbow" ska även den bytas med det intervallet. Ska man följa deras servicepunkter till hundra ska dieseltanken också tömmas varje år. En hel hög med anoder i motorn ska också bytas men antar att detta även gäller på en tamd41 även om jag inte hittar det i deras serviceschema. Men bara punkterna ovan blir ju svindyra om de ska göras varje år. Missar jag något här eller:)? Kamrem vartannat år låter ju galet!?

Ni som sett mina tidigare trådar om båtbyte till något med diesel och rak axel har säkert sett att många råd handlar om att hålla sig till den trogna tamd41b eller möjligtvis kad42/43. Men rätt båt dyker ju aldrig upp:) hur är det egentligen med yanmar 6lp-ste 300hk? Dessa sitter oftast i saga32 som jag börjat titta på en del även om forbina 9000 fortfarande är aktuell också. Det verkar spontant som att det är lite fler servicepunkter på en yanmar och avgasböjen (mixing elbow) verkar vara en svaghet. Verkar rent allmänt som att yanmar har lite mer problem med korrossion? Yanmaren verkar vara bränsleeffektivare, säkerligen för att det helt enkelt är en mycket nyare konstruktion. Förstår att jämförelsen med en tamd41b inte är helt "rättvis" då det är olika generationer men ändå. Hittar väldigt lite om yanmar på forumet. Vad säger expertisen? Jag prioriterar alltså en drivlina med få bekymmer och enkel service över högsta möjliga marchhastighet. Självklart är detta dock trevligt i likhet med lägre bränsleförbrukning.

Bra inspel både från @Mackey och @bhemac. Får ta detta i beaktande😃 Anekdoten om prutningen var för övrigt mycket underhållande🤣

Konstigt att den inte blivit såld på ett år då😉🤣 Skämt å sido, säkert en trevlig båt men lite för stor för oss...

Betydligt enklare med vagn där vi har båten. Med vagn har jag också möjligheten att ställa båten inomhus i varmförvaring till en helt ok peng. Men visst, stöttor är ett alternativ för åtminstone första säsongen.

Ja, det stämmer. De fick jag ett pris av redan på försäsongen, dryga 30k öst till väst. Båtens maxhöjd 4,2m men då får jag fortfarande inte med mig en eventuell båtvagn. Jaja, nu har jag ju redan missat en hel säsong utan båt så jag kanske ska missa lite till och försöka köpa lite närmare istället:)

Ja, visst är det så men nu på eftersäsongen kan det bli lite knepigt då jag i de flesta fall behöver gå göta kanal. Mycket båtar finns trots allt i Stockholmsområdet. Du har väl varit en del i branschen, känner du till firmor som kör med riktigt låga trailers? En 10000 verkar vara strax under 4m höga från köl till fly. Antar att det är väldigt lika mått för 9000. Tittade för övrigt på en bayliner 3270 idag. Du hade ju en liten senare årsmodell av densamma, fasen vilken trevlig båt:) dock var just denna ett lite väl stort projekt för oss i dagsläget

Tja runt 3m bred, kanske något bredare. Tittar ju framförallt på forbina 9000 samt 10000 och de är ju 3,4m breda.

Bra tips, de ska jag kontakta om det blir aktuellt!

Tittar på lite olika flybridgebåtar och gemensamt för alla är att de nästan alltid blir för höga att frakta på väg. Återstår då att köra vattenvägen vilket jag inte har några problem med. Men hur gör man med tillhörande båtvagn, täckställning etc? Båtvagnen är ju inte värd några enorma summor men på något sätt behöver man ju ändå flytta den upp till 50 mil. Eller ska man helt enkelt skita i vagnen och försöka köpa en mer lokalt? Några smarta förslag?

Frågan är vad som är bäst: halvdan till dålig krimp, vilket är väldigt vanligt med DIY eller bra lödning...? Men precis som du säger är säkerligen krimp att föredra om man gör det korrekt.

Vad säger expertisen om att skaffa en fet lödkolv och löda kabelskorna istället? Jag gjorde det på några 50mm2 kabelskor. Lödningarna flöt ut fint men vet inte riktigt hur bra det är i båt där det utsätts för vibrationer. Är en billig lösning i fokus så är det billigt iaf. Köpte en 200w eller vad det nu var för under 100kr på Aliexpress. Går att löda kopparör med tenn också även om man får ha rejält med tålamod...(nej, inte använt i färskvattensystem).

Utan kompressorn orkar väl inte motorerna upp till det varvtal där turbon laddar och därmed stannar det vid 2200rpm?

Haveri är definitivt en risk jag har med i kalkylen när jag letar ny båt. Nu verkar TS leta efter något nyare prylar än jag gör så risken är ju mindre men ett rejält haveri pga varmgång tex blir ingen billig historia. Sedan har du dock en poäng, ett nytt kapell, inte minst till en större DC kostar i princip som ett "litet" haveri i alla fall. Dynor är inte så billigt att klä om det heller.