jarb

Kul det löste sej Va var det för fel på spridaren?

Testa inte utan att byta huvudmunstycke, det kan gå fortare än du tror o bränna en kolv..

Finns ingen bild som visar proppen i rätt vinkel där. Proppen på länken har borrade hål på vid bladrotens sugsida, det är venthål.. http://www.turbo-props.com/products/turbo-ultima-4-series_ultima

Ser även ut som huvudmunstycket sklijeroxå, nr 23, strunta inte i och byta det i så fall. Risken finns att den snålar ut och havererar..

Såpass, har själv en äldre Johnny 9,9 moddad till 15 men de var enkla, modellen efter som kom 1993 var betydligt klurigare. En sån trodde jag det var men denna verkar då ännu nyare. Det sitter en bricka, nr 40, på denna skiss, ta väck den o se om det är en strypbricka. Högst troligt då den bara sitter på 9,9 http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/2000/J10RLSSA/CARBURETOR/parts.html

Har för mej det är en hel del som skiljer o att det inte är lönt. Har du jämfört art nr för förgasare, powerhead, avgaspipa, bladventiler mm?

Är där venthål i Solasen..? Kan ibland hjälpa men ibland ställa till det. För test funkar det att Sika igen dom..

En tämligen misslyckad design det där. En båt ska åtminstone ha nåt vackert i sej men dom där är bara rätt igenom fula. Men det är såklart bara min åsikt. Vad är förstsejpåarnas argument att inte köpa en femmeters bow rider..? Tycker du ska köpa en båt du vill ha, inte en som nån annan vill ha.

Aha.. Tyckte den såg så hög ut så tog för givet det var en rak 6, det är dom man brukar kalla Tower of Power. Nu när jag klickat upp den ser jag att det är en 2+2 motor men dom gillar inte heller övervarv Lightspeeden finns väl bara i jämna stigningar så nästa är väl 22, eller minns jag fel..? Galoppering kan orsakas av för lågt monterad motor. Jag hade börjat med 5 mm hål o sett va som hänt med Solasen. Använd Lightspeeden som referens var du ska borra..

Ser du har en Tower of Power på din avatar, om det är denna motor du åker med så är de lite känsliga för övervarv. Om du hissar med Lightspeeden så kan du hamna på fel sida men å andra sidan behöver man ju inte nöta fullt för jämnan. Om du hissar lite och borrar venthål, eller om där redan är hål tar upp dom du har lite till, i Solasen kanske du kan få det bästa av bägge världarna. Går ju alltid o plugga igen om det blir för mycket. Lightspeeden har väl redan venthål, fyrkantiga om jag minns rätt, och det är väl det enda som skiljer den mot Laser II som har PVS-systemet med lösa pluggar i olika storlekar..

Kommer inte ihåg om vi haft mejlkontakt förr men har du inte min mejl så skicka ett meddelande med din så kommer min i retur. Så kan du mejla loggarna sen.

Exakta dimensionen står i navet o proppen måste tas loss. Men det brukar även va stämplat pitchen på trumman, du leter efter texten 19-M, den ser du alltså utan att ta loss. Ta sen en bild rakt bakifrån så kan jag se om du har orginalproppen. Va har du för tomgångsvarv med varm motor..? När motorn inte får ihop det med insignaler o tabeller går den i ett slags felsäkert läge. Orsakas oftast av ett givarfel o det är inte alltid den tänder motorlampan. Tomgångsventilen öppnas helt och tändningen sätts fast till 10 grader BTDC, följden blir att tomgången ökar till strax över 1000 rpm från normala 700 o att man tappar toppeffekt.

Det är motorn som saknar dessa funktioner, så det är inte så konstigt du inte får ihop det. Lite kul är ju körstatisken hur motorn använts. Jag har tabeller hur motorns värden ska se ut. Ta en dump på tomgång o en på järnet så kan vi se hur den kör jämfört facit om du vill.

Du har ju oxå en Yamarin 64(20), fick för mej du hade en Finnmaster 6600 men det är nog nån annan F150-ägare.. 5400 är lite lågt, kör du fortfarande orginalpropellern, Black Steel 13,75 x 19, ser ut så på din bild i sjöboden..? Ser du haft den sen 2011, har den aldrig varvat mer..? Vad får du för toppfart..? Med normal last bör man varva minst 57-5800 rpm om man prioriterar bränsleförbrukning, prioriterar man ax och lasttålighet bör man försöka nå 6000 rpm. Lätt lastat brukar en 64 nå närmre 6000 rpm och 42 knop med BS-proppen. I nuläget når du inte ens maxeffekten som kommer vid 5500 rpm. Man bör proppa sej en bit över maxeffekt för att komma ner dit med tung last, att proppa sej under maxeffekt är helt förkastligt då du aldrig kan utnyttja motorns fulla resurser. Har du nån annan propp än orginal så får man nog anse att bytet inte är så lyckat och du bör byta. Tar vi det tekniska så är en F150 väldigt enkel, en Volvo 740-motor från 80-talet är mer avancerad. F150 kör på ett fåtal insignaler men den har ingen aning om resultatet då den inte har lambdasond eller knacksensor. Den förlitar sej på sina tabeller i ECUn och hoppas på det bästa. Får den inte varva som den ska så blir det lite fel i alltihopa, den termiska belastningen ökar, risken för bränsleutspädning av smörjoljan ökar, risken för spikning ökar osv. Det är absolut ingen katastrof men du tullar lite på motorns säkerhetsmarginaler. Om du kör orginalproppen så är det troligast att orsaken till ditt varvfall finns i båten, mycket last, skrovlig botten, eller kanske t o m hos dej själv om du inte trimmar rätt. Köra på näsan kan lätt ta några hundra varv. Mindre troligt men möjligt är skev botten. Det kan oxå va så att motorn av nån anledning inte lämnar sin maxeffekt, även om det inte är så troligt.

Läcker båt, kan inte finnas många av dom.. http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/minitest-smuggler-245

Har man bra omsättning på sin bensin är det nog ingen större risk o köra med 95. Kör man mer sällan kan det va större idé och åka på 98. Riktigt dumt blir det om man får fasseparation i ångseparatorn (VST). Vatten/etanolblandningen är extremt korrosiv mot aluminiumen i VSTn och aluminiumoxiden ställer sen till STORA problem i EFI-systemet. Det och att bensinen inte är lagringsstabil längre är anledningarna att det är så viktigt att dränera den inför vintern. Har de inte WR Nr.2 hemma kan de ta hem, artikelnumret är 90790-74046-00.

Prova lägga 12V direkt på solenoiden, drar den då har du sannolikt kabelfel nånstans på vägen till reglaget eller så är tändningslåset trasigt. Drar den inte är solenoiden sannolikt kass. Du kan även mäta att du har 12V fram med nyckeln intryckt för du kan ju ha båda felen..

Den gamla bensinen kan du låginblanda i vanliga tanken, Kör 10-20% oljeblandad bensin och resten ren bensin så är det inga problem. Den lilla extra oljan den då får blir inte mycket mer än om du kopplat ur o kört 2% oljeblandat hela tiden, speciellt inte om du inte nöter fullt för jämnan. Med separatsmörjningen blandas ca 1% in vid tomgång och 2% bara vid fullgas. Kör man utan separatsmörjning måste man ju hela tiden blanda för worst case scenario, dvs fullgas.. Evinrude/Johnsons VRO-systemet är lite mer underhållskrävande än de övriga systemen och när de börjar strula är det många som kopplar ur dom då delarna oxå är rätt dyra. Problemet som uppstår med VRO är dessutom oftast att de får alldeles för mycket olja. De andra märkena har vevaxeldrivna pumpar av samma typ som används som bränslepumpar på dieselmotorer, mycket tillförlitliga. Håller man koll på eventuella filter och ser till att slangarna är fräscha är det mycket sällan problem med denna typ av separatsmörjning.

Hos vilken Yamaha-handlare som helst men oftast ligger det inte framme i butiken så man får fråga.

Här är nog en liten varning på plats, pumpen ser ut att va driven av en drivaxel från vevaxeln. Om du låter pumpen snurra utan olja förlorar den sin smörjning och riskerar att skära. Har du då lite otur far det in bitar i vevhuset o så har du ett totalras som ett brev på posten. Lossa pumpen och ta ur drivaxeln, om pumpen verkar stabil utan att drivaxeln sitter där kan du sätta tebax pumpen, annars för du plundra den så den blir stabil eller göra en täckbricka. Får man fråga varför du vill koppla ur separatsmörjningen...? Med föreskrivet underhåll är separatsmörjningarna mycket tillförlitliga och försedda med larm. De håller dessutom nere oljeförbrukningen. Det räcker med att du glömmer blanda olja i bensinen en gång så är det GoNatt. Tyvärr är det så att amatörer ofta skyller på separatsmörjningen vid ett haveri utan att ta reda på om det verkligen var det som var boven i dramat, vilket det sällan är..

Sierra-filterna kan ju mycket väl vara ommärkta Racor precis som Yamaha-filterna, priset indikerar ju snudd på det. Men som sagt, jag vill veta. Eftersom dagens 95-soppa innehåller upp till 5% etanol kan den binda en del vatten utan att det faller ut i vattenavskiljaren. Det som är lite läbbigt är att när man går över en viss vattenhalt (några tiondels %) i hela blandningen inträffar fasseparation mellan vattnet/etanolen och bensinen. Man har då plötsligt en blandning i tanken som innehåller 5% vatten/etanol i botten och på toppen av det ren bensin. Det kan ingen vattenavskiljare hantera så kör man etanolblandad bensin har vattenavskiljaren snudd på spelat ut sin roll. Det den fortfarande gör eftersom den flödesmässigt sitter före filterpappret är att den settlar ut större partiklar som inte orkar hänga med flödet upp till pappret.. Kör man etanolblandat soppa är det ju bra att känna till detta o som vanligt va nog med att inte få vatten i tanken. De flesta båtar har ju tanklocken fullkomligt idiotiskt placerade ute på öppet däck o en trasig O-ring i locket är nog de vanligaste orsakerna till vatten i tanken. Vill man inte ha etanol i soppan utan säkerställa att vattenavskiljaren löpande kan ta hand om eventuellt vatten kan man t ex köra Preems 98 som inte ska innehålla etanol, tror även Statoils 98 är etanolfri medan Shells inte är det..

Mmm.. Min erfarenhet är precis tvärtom, går inte motorn på orginalinställningarna har man andra problem. Men det är ju upp till var o en om man vill medicinera bort symptomen eller verkligen bota sjukdomen.. Medicin brukar ju tyvärr ha biverkningar

MD47: Enligt manualen ska tomgångsskruvarna stå mellan 2 - 2,75 varv ut. Du fetar alltså din motor mer än vad manualen rekommenderar för att få den o gå riktigt. Får mej omedelbart o misstänka att motorn går för kallt, kolla termostaten, den är väldigt ofta orsaken till att 2-taktare inte går ordentligt på tomgång..

Hittade Hansen-filterna på deras hemsida, de kostar numer 380 kr/st och är av fabrikatet Sierra. Blir lite tveksam om dessa filter verkligen är ommärkta Racor. Det finns andra ersättningsprodukter i Sierras sortiment som inte är orginaldelar. Om det inte kan säkerställas att detta är ommärkta Racor-filter går de bort för min del, vill inte riskera att få tveksamma Kinafilter i min installation men än så länge har jag några importfilter på lager. Såg att Båtaccenten säljer riktiga Racor S3232 för 465 kr och med Yamaha-logga verkar riktpriset numer va 536 kr..

Termostaten tillsammans med tryckhållningsventilen sitter under ett lock på översta cylindern, ungefär vid tändstiftet. Du använder väl rätt statprocedur, kolla din ägarmanual. Där står oxå hur du manuellt påverkar kallstartsystemet om nu det elektriska inte funkar.