jarb

O ett gammalt Hillock-lås Dom där har förmodligen ställt till med traktorlass mer bekymmer för ägarna än för tjuvarna Låset och kontramuttern är borta så bulten är lös. Du måste bara fixa så du får tag i den med nåt verktyg.. Den bult du kapat har normalt en fyr-kant i änden. När man skruvat in den så motorn sitter så låses den med en kontramutter. Den muttern har ett kullagerspår. Själva låsklumpen är byggd så att när man låser så tvingar man ut kulor i kontramutterns kullagerspår och klumpen blir lekande runt kontramuttern. Problemet med Hillocklåsen är att när smuts och korrosion fått leka med låsklumpen ett tag vill inte kulorna släppa taget om kontramutterns kullagerspår vare sej låset är låst eller öppet. O så länge inte alla kulorna släppt taget så kan man inte dra av klumpen och komma åt kontramuttern..

Det finns redan en kommersiell lösning på ditt problem men det går ju lika bra att själv snickra ihop ett par styrstopp att klämma mellan cylindern och bullhornet.. http://www.thmarine.com/products/Trailering-Accessories/Trailering-Steering-Lock/Steer-Stop-Steering-Lock

Det jag menar med ett internt läckage är precis som Bosse redan förtydligat att det läcker inuti hydrauliken. Hade det varit ett externt läckage hade du redan fått fylla på. Det här är mycket vanligt när styrningen blir några år och nåt man faktiskt ofta tar höjd för redan från början genom att välja en ratt som är symmetrisk. Om du märker upp ratten kommer du märka att rakt framläget förflyttar sej med tiden och det beror just på internt läckage. Genom att använda en symmetrisk ratt så syns det inte så tydligt att rattläget förflyttas. 64:an har ju som bekant en symmetrisk tre-ekrad ratt utan ett tydligt raktfram-läge Det är ingen slump

Internt läckage i styrningen.. Det kan t ex va kolvstångstätningarna i cylindern eller nån ventil i rattpumpen.. Att motorn vill åt höger beror sannolikt på att slangar, vajrar och kablar drar den dit.. Eventuellt är tyngdpunkten något förskjuten på motorn.. Så länge läckaget är så litet att det inte påverkar driften hade jag gjort nada..

Trasig lampa..? Givaren sluter (jordar) när det larmar o det är samma jordslinga för både lampa o tuta. En motor som templarmar på låglast har ofta skit i tryckhållningsventilen så den inte kan stänga..

Sannolikast är att den inte kyler som den ska, ev ett givarfel.. När larmar den..? Vilket driftfall alltså.. Har termostat, tryckhållningsventil och interna anoder blivit kollade..?

Mrplasma, upptäckte idag att min självlänsgenomföring i sittbrunnen läcker litegrann mellan durken o kragen på genomföringen. Så ev överrinning från självlänsen plus vatten som rinner in i sittbrunnen hamnar i kölsvinet så länge vattennivån är under kragen.. Kan ju va värt o kolla på din oxå..

Har Biltemas och använder den till just det du beskriver, funkar utmärkt.

På länken i mitt första inlägg fanns värden för Yamaha 40 2 cyl 1989-97 men de skiljer sej från de värden Wanmar uppgett, speciellt va gäller värdena för pulsspolen. Som sagt, har man inte tillgång till Yamahas intranät eller gamla tryckta manualer för motorer före 1984 blir det lurigt o hitta dokumentation. Tur vi har Wanmar här

Är nog oxå inne på guestssons linje att det troligen inte är tändrelaterat. Kan du utesluta det med hans tips om tändlampan är du ju en bra bit på väg. Är det inte tändningen som haltar hade jag rivit knasarna, då kan du även inspektera bladventilerna. Om du beskriver symptomen mer exakt blir det lättare att analysera. Har du handlat ännu? Är det bara ett schysst powerhead så ska det nog gå o få ordning på denna..

Gul sladd är tändningslås-switchad 12V, sk key on power. Har du ett vanligt sidohängt 703-reglage finns en lös gul sladd i reglaget som du kan ansluta till trimmätaren så har du fixat det.

Då har motorn sannolikt en 3-ledargivare, kablarna från denna är svart, orange och rosa. Vad är det för instrument du har, separat analog mätare eller ett multifunktions-instrument med varvräknare och digital visning..? Nyare Multifunktionsinstrument kan köra båda givarna genom att ställa om lite dip-switchar, analaoga instrument och äldre multifunktionsinstrument måste vara avsedda för rätt givare.

Det är lite lurigt o hitta info om Yamaha-snurror före 1984 pga av att de inte salufördes i USA före det. Jänke-Yamaha är betydligt generösare med att släppa serviceinfo än vad Europa-Yamaha är. En bra källa för info om utombordartändsystem är nedanstående men Guestsson är ju som bekant oxå en fena på Yamahas äldre (Hitachi-tillverkade?) tändsystem o han hittar säkert hit Men att mäta upp alla komponenter är nog en bra start, för det behövs ett DVA-mätande instrument. http://www.cdielectronics.com/

Årsmodell på motorn..? Upp t o m årsmodell 2000 använde sej Yamaha av en 3-ledargivare, därefter en 2-ledare..

En rätt bra artikel om VRO-systemet.. http://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html

Man har av nån anledning tagit bort matrial i det cuppade området. Ser ut som man gjort det mest i området som påverkar häcklyftet men i även i området som påverkar stävlyftet. Så det ser ut som man velat minska cuppen generellt och gjort proppen mer stävlyftande. Halvmåne-hugget har jag inte sett tidigare, har nån annan? Så jag tycker det ser ut som nån har haft lite lekstuga med den här proppen men det kan ju faktiskt va så att snubben som moddat oxå har örnkoll på vad han velat uppnå men om du tycker det fattas prestanda så verkar ju moddningen inte riktigt lyckad på just detta ekipage..

Utombordare med CDI-tändning som denna stannar inte av att strömmen bryts utan av att tändningen jordas. Är ingen fena på Murklor men vill minnas att svart/gul-sladd används för detta och oftast är det tändningslåset och dödmangreppet som kan jorda tändningen. När tändningslåset står i OFF-läge och/eller dödmansgreppet är ryckt är tändningen jordad.

O du har komp..?

Jag har oxå ett sånt lås som Henced har o du funtar på o köpa. Mitt är 5 år men rengörs o återfettas vart år o funkar oklanderligt även om viss ytrost uppstått..

Jag kan väldigt lite om Suckor så har ingen aning alls om det går men har du undersökt om du för en rimlig peng kan släppa lös de sista 25 hästarna i motorn..? Lundins Marin är en av de aktörer som pysslar med sånt..

703-reglaget kräver tyvärr en ombyggnadssats för att konverteras..

Är du säker på att motor och reglage använts ihop förr..? Alla Yamaha hanterar inte gasen på samma vis. En del använder sej av push to open medan andra använder sej av pull to open dvs en del drar medan andra trycker för att gasa. Jag kan tänka mej att om man har en pull motor o ett push-reglage eller vice versa kan det fenomen du har uppstå..

Yamahas lås i rostfritt ser ut som på bilden när det är monterat, har artikel nummer YMM-40002-00-00 och kostade 1149 kr i 2012 års riktprislista.

Dom kräver lite underhåll dom där låsen o att låta det sitta utan regelbunden rengörning och återinfettning bäddar tyvärr för problem. Har inte haft just ett sånt lås du har men på de jag har o har haft har detta oxå stått i instruktionen. Har själv letat efter alternativ men då Svenska bolag kräver härdade lås så fann jag inget. Har dock ersatt flera lås med Yamahas eget lås i borstat rostfritt. Mycket snyggt men tyvärr inte godkänt, är det ändå intressant kan jag rota fram en länk..

Startspärr..? Alla säkringar hela..? Soppa finns i ångseparatorn..? Går soppapumpen ca 3 sek efter tändning på..? Jag förusätter nu att det är en F30B..