Jump to content
Sunday 23 June 2024

jarb

Medlemmar
  • Content Count

    2,726
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by jarb

  1. jarb

    Yamaha F30 2010

    Vid närmre eftertanke borde detta va en F30B motor med tanke årsmodellen 2010 och därmed ha EFI, nåt separat kallstartsystem finns då inte utan det ligger i mappningen på sprutet..
  2. jarb

    Yamaha F30 2010

    Yamahas Auto-Prime system är automatiskt och det är på motorer med vanliga choke-spjäll man ska trycka in nyckeln för att mha en solenoid stänga spjällen. Auto-Prime systemet använder i regel en vaxstyrd ventil som efter start värms upp av spänning från någon av spolarna under svänghjulet och därmed långsamt stänger ventilen i takt med att motorn blir varmare och behovet av fet blandning minskar. Han har inte glömt och stoppa i dödmansgreppet..? Då går det o köra på starten men tändningen är jordad, motorn går alltså runt men startar ej..
  3. OM man överhuvudtaget ska ha utombordaren via en huvudströmbrytaren är det viktigt att det är en högkvalitativ brytare och helst inte nån nyckelmodell, absolut inte med nyckel i plast. En nyckelbrytare kan slås av om nåt kommer åt den o på de med plastnycklar är det vanligt att nyckelpiggen brister. Om strömmen bryts under drift är stor risk att likriktaren/regulatorn lämnar in. Jag föredrar helt klart att koppla utombordarn direkt mot batteriet..
  4. Säkert inget fel på länken, sitter bara för närvarande på ett system som inte kan visa strömmande media..
  5. Nu kan jag inete se din film men som du beskriver det förbrukas det mer soppa från förgasarna än det fylls på. Ditt problem ligger alltså troligen mellan tanken och förgasarnas flottörhus, tankpickup, slang, blåsa,, anslutningar, luftläckage, filter, soppapump är troliga orsaker..
  6. Kul med bilder! Jo Yamarins elsystem är rent bedrövliga, rev ut alltihopa i min 64 för några vintrar sen o stoppade tillbaka det så som det bör se ut..
  7. Belysningsuttag, i det finns 12V växelström för t ex lanternor. Eftersom spänningen inte är likriktad kan den alltså inte användas för batteriladdning men man kan köpa ett kit som fixar detta eller slänger man ihop ett själv..
  8. Just det artikelnumret som finns i bildlänken, 6Y7-85750-10-00, är en mätare som är anpassad för en givare enligt den Amerikanska ABYC-standarden, full 30 ohm tom 240. De flesta Europeiska mätare/givare använder istället VDO's standard där 180 ohm är fullt och kortis är tomt. Blandar man VDO/ABYC får man altså i princip en mätare som visar tvärtom. Vad gäller inkoppling så kör jag på den gamla devisen att en bild säger mer än tusen ord. Yamaha har ett flödesmätningssystem men det rekommenderas inte till snurror under 115 hästar, därmed inte sagt att det inte finnssystem som skulle funka men det har jag ingen koll på..
  9. Nog enklast o använda sej av tändningslåset o låta relät dra när det är till. På en Evinrude är den sk key-on-power sladden violett. Ev kan man trixa ihop nåt med varvräknarsignalen så att batterierna inte parallellkopplas förrän motorn verkligen går men det känns som överkurs..
  10. Den där prylen kom till långt efter möjligheten att koppla motorn via NMEA och är förmodligen mest ett sätt för Yamaha att sälja sitt eget svindyra motorinterface. Den fanns t ex inte när jag plockade ihop mitt system. Eftersom Command Link är NMEA med andra kontakter kan man ju fråga sej varför en liknande gateway inte behövs för övrig NMEA-utrustning.. Vi har ju filat ihop rätt många såna här system som tas upp både i denna o andra trådar och jag har själv skickat iväg 4 överblivna pigtailbus-halvor som blivit alldeles utmärkta hembyggda motorinterface, hittills har ingen rapporterat något enda störningsfenomen.. Möjligen behövs den mer om man har det mera komplexa Command Link plus systemet som även används för gas och växelstyrning men jag är egentligen för dåligt insatt i det systemet för att yttra mej. I en vanlig CL-motor handlar det bara om o tappa av data från en NMEA-kompatibel utrustning till en till annan NMEA-kompatibel utrustning, den ena utrustningen råkar bara ha ett annat kontaktsystem. Kanske den gör nytta även i en väldigt stor instalIation med mycket NMEA-utrustning, begränsningen ligger väl runt 50 enheter men det kanske blir trångt tidigare än så. CL-instrumenten verkar oxå redan ha en inbyggd backventil mot utomstående NMEA2000-data men kopplar man även in sej med det äldre NMEA0183 tar de helt plötsligt emot denna info har jag märkt..
  11. Det där är själva givaren, kammen är mothållet som givararmen vilar på. Vill minnas att givaren som använder sej av kammen ser annorlunda ut. Däremot hade jag en liknande trimgivare på en annan Yamaha och den hade inte den berömda kammen som mothåll. Kommer fanken inte ihåg vad den använde som mothåll men däremot vet jag att armen brukade fastna under vintern men vaknade efter lite smörja och motionerande.. Du får tilta och kolla o känna o se vad som händer eller inte händer. Rör sej armen mot nåt är det nog givaren eller nåt i signalöverföringen som inte lirar..
  12. Har oxå kollat nu o precis som stewe redan konstaterat är det rätt prylar du länkat till. O beställ gärna pluggar för de device-platser, troligen 2, och strömmatningsplatsen som blir tomma i nya slavhubben. http://www.simyamaha.com/Yamaha_Pin_Cap_Assembly_p/6y8-82582-01-00.htm http://www.simyamaha.com/Yamaha_Pin_Cap_Assembly_p/6y8-82582-11-00.htm O eftersom SIM håller till utanför EU tillkommer tull, ca 3%, och moms, 25% på hela summan, alltså även frakten och till sist vill Posten ha en hundring i hanteringsavgift men detta känner du kanske redan till. Även inklusive dessa avgifter är det ofta rejält billigare o handla från USA..
  13. Körde vit Trilux säsongen 2006 i Blekinges bräckta vatten. Botten blev pissgul efter bara några veckor i sjön o det såg förj-vligt ut, dock ingen som helst beväxtning. Året efter blev det svart färg. Osäker på vart S-B håller hus men att dömma av hans erfarenheter har man ändrat receptet på färgen eller är hans hemmavatten gynnsammare för vitheten
  14. För att undvika missförstånd angående matningen av CL/NMEA så står det i instruktionerna för NMEA-närverk att det bara får finnas en matning. Nu TROR jag inte det är så kinkigt när man blandat ihop CL och NMEA så länge spänningskällan är densamma eftersom det i proncip är så jag kör. Mina matningar ser ut så här: CL via tändingslåset från startbatteriet, Plotterns NMEA-matning oxå via tändningslåset och startbatteriet (min plotter kan som sagt spänningsätta ett nätverk på egen hand), Plottern i sej matas av förbrukningsbatteriet bla för att få spänningsvisning på detta batteri. Röda sladden klippt i interfacet sen tidigare o egentligen onödigt om jag istället fimpat matningen via plottern. Jag skulle inte våga mata ett hopkopplat CL o NMEA från varsitt batteri pga ev spänningsskillnader. Ett spänningssatt NMEA-nätverk drar i regel ström även då det inte används varför en brytare bör installeras. Denna brytare kan t ex va tändningslåset, nån relästyrning i plottern eller en separat brytare..
  15. Japp, genom o klippa röda sladden i interfacet så kan inte CL matas av NMEA-nätverket. Men du kan ju prova utan o kapa den först, det är ju inte säkert du får samma fenomen som jag fick. Min gamla Lowrance matar ut spänning på nätverket på egen hand även utan ett ström-T..
  16. Haha! Nejdå, har ingen som helst koppling till Yamaha. Har bara använt deras motorer under ett antal år o snappat upp en del på vägen Jag ska kolla dina länkar när jag sitter vid en vanlig dator, Andy som har SIM dit du länkat är fö väldigt bra o ha o göra med. Men det är en hubb och en mainbus-kabel du behöver o som jag skrivit ovan gör det ju inte ont o plugga de oanvända uttagen i hubben.
  17. Too-ticki, i ett av de tidigaste inläggen beskrev jag problematiken med att mata CL/NMEA från två håll o även hur jag löste det innan jag kom på vad det berodde på. Med så mycket NMEA- utrustning förstår jag att du vill kunna ha nätverket igång även med tändningen av vilket ju inte blir aktuellt om man bara har motorinterfacet på nätverket som jag har. Nånstans på mitten av tråden beskrev jag även exakt hur man bygger ut CL-nätverket om man inte har nån ledig deviceplats. Lycka till med kopplandet o lägg gärna in hur du löste matningsproblematiken när du fått igång allt
  18. Kul! Då är allt säkert i sin ordning och du kommer få dom normala 42-43 knopen med kapellet nere och mindre folk i, du vet väl att hastighetsgränsen med kapellet uppe är 30 knop Att jämföra svenskt pris på Stiletto mot Reliance blir lite äpplen mot päron. En Stiletto hade du haft hemma för runt 3 papp så en rejäl skillnad finns som sagt även där.. Själv väntar jag på o få testa min Enertia som egenskapsmässigt troligen är mycket lik Reliancen men med vissa skillnader i bladdesignen. Förhoppningen är lite bättre grepp än Reliacen utan att behöva plikta med nåt annat..
  19. Det sitter en membranblåsa på nedersta knasaren som med hjälp av luft blåser upp extra soppa ur alla förgasarna vid kraftiga gaspådrag. Det funkar via nämnda menbranpump, lite slangar, kanaler o backventiler. Har tyvärr inte pillat med nåt strulande sånt här system så har inga handfasta tips men allt ska ju såklart va helt, rent o sitta på plats. Det behöver iofs inte va just accfunktionen som strular även om den är klart misstänkt. Dränerade du förgasarna inför vintervilan och/eller körde genom nån bränslestabilisator..?
  20. M__G har helt rätt, finns ingen anledning o åka utam trimindikering hela sommaren. Du byter den lätt i sjön även om arbetsställningen knappast är så ergonomisk Så här ser kammen ut numer, förr var den som sagt i plast, min höll 4 år.. Kommer inte ihåg vad den kosta men det var inte så farligt dyrt..
  21. Det är troligen kamman till givaren som brustit, mycket vanligt. Den gamla är i plast medan den nya du köper är i stål så det kommer inte hända igen
  22. Tyvärr är det oftast så att om man känner behov av o skruva på blandningsskruvarna så är det bara ett symptom o egentligen har man helt andra problem än att de är felställda. Det är lixom sällan skruvarna skruvar till sej själva under vintern. Mycket vanligare däremot att gammal soppa guckar till sej under vintern o täpper till lite här o var.. Så gick snurran OK i höstas behöver du förmodligen göra en förgasarrengörning och därefter synka knasare, länkar, spjäll o tändning enligt Mercurys instruktioner för just din motor..
  23. Nu har du äntligen fått ett svar i din mejlbox. Jo, ökar man cuppen i närheten av trumman ökar häcklyftet.
  24. Jag är intresserad! Yammor är alltid kul Vad exakt är det för snurra? Knasarmatat eller en OX66 med sprut, för va jag minns hette väl aldrig HPDI-motorerna Saltwater..? Troligen har jag en hel del teknisk dokumentation om motorn. Skicka mej ett meddelande med motornummer o din mejladress så skickar jag lite spännande lektyr i retur
  25. Det där ser mer rätt ut, speglar sedan avståndet i de nedre slitsarna skillnaden mellan översta och andra hålparet så har man lyckats här. En variant på felborrningen är att man borrar de nedre hålen efter plattan och de övre efter mallen/motorn. Då kan motorn inte monteras i högsta läget eftersom de nedre slitsarna så att säga bottnar.. Men det ser lite UFO ut att man tagit ur skarvhyllan mellan skrov och däck för att motorbracketten ska kunna ligga an mot akterspegelsplattan. Verkar som man antingen missat när man kapat ner skarvhyllan eller använt en för tunn akterspegelsplatta.. Om båt/motor står ute skulle jag avråda från att ha motorn i nåt annat läge än rätt ner. Har man otur vattenfylls avgastrumman på växelhuset av regnvatten, fryser och spränger växelhuset. Kan man av nån anledning inte tilta ner helt är det i de fallen bättre att plocka av växelhuset o ta hem det. Minskar dessutom stöldrisken. Ska bli spännande o höra vad du får för varv och fart med Reliancen och snyggare botten, 5800 rpm och nån retfull decimal från 43 knop brukar jag få, sommarpackat, i stort sett fulltankat och själv i båten..
×
×
  • Create New...