jarb

Timräknaren kopplas på varvtalssignalen, så fort motorn varvar räknas timmar. Till tempmätaren behövs en separat givare i tillägg till instrumentet, därav två länkar i posten om tempmätare. Den ena är mätaren och den andra givaren. Förvirrande visas bild på mätaren i båda länkarna..

Om du bestämmer dej för instrumenten kan jag berätta hur de ska kopplas in och om du behöver en extra kabelhärva eller inte baserat på vad du hittar i instrumentpanelen. Har inte så mycket kontakt med Yamaha-verkstäder eftersom jag oftast tar grejer från staterna. Olja kan man dock inte köpa från staterna och av olika skäl vill jag gärna ha Yamalube i min motor. Kommer in hos en Yamahasäljare och frågar efter Yamalube Gear oil. Får veta att denna minsann inte finns hemma, den är ju både dyr och dålig. Får en annan burk i näven. Förmodligen var säljarens vinstmarginal det största skälet att han ville sälja denna Kollar på burken och följande konvo utspelar sej: Jag: Detta är ju en GL-5 olja..? Säljare: Javisst, mycket bättre än Yamaluben, i stolt ton. J: Men Yamaha rekommenderar ju att man INTE ska använda GL-5 olja i deras växelhus då additiverna i denna oljeklass är aggresiva mot gulmetallerna i växelhuset. Det ska ju va en GL-4 och inget annat.. S: Mycket, mycket tyst... Jag tror att Yamaha Scandinavia helt enkelt satsar lite dåligt på utbildning av sina säljare och mekar. Dock har jag märkt att kunskapsnivån i verkstan oftast är bättre än hos dom i butiken. Blir man bara utsläppt där får man ofta bättre besked.. Finns en ganska kul tråd här på MG om en Yamaha-ägare som är felproppad men hans Yamaha-verkstad påstår att det inte är så, efter många, många inlägg och ifrågasättande av min kunskap börjar han förstå vem av mej och verkstan som har koll

Det roliga med den är att den ser ut exakt som en orginal Yamaha varvräknare från 1996 men är som sagt bara en plugg med ett klistermärke. Den har t o m ett riktigt Yamaha reservdelsnummer på baksidan. Jag har sökt på numret men den har utgått sen länge

Om inte denna kabelhärva finns i båten behöver du den oxå.. http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-6Y5-83553-N0-00.html

Just instrument är inte alltid billigare o ta från USA så kolla även svenska priser innan du beställer. http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-6Y5-83504-11-00.html

Med tanke på ditt användningsområde och att du kör så mycket kanske du borde komplettera instrumentuppsättningen med temp och timräknare oxå..? http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-6Y5-83590-00-00.html http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-688-83591-00-00.html

Ja hål är förbannat störigt! Min lilla styris hade förborrat hål för varvräknare men där satt en dummy-varvräknare. Ser ut som en varvräknare men det är bara en plugg med ett klistermärke på Den är nu ersatt med en riktig varvräknare men jag har sparat den för jag tycker den är så fantastiskt gullig .

Haha! Ja, de får väl försöka headhunta mej Kommer nog inte lyckas är jag rädd för, jag trivs alldeles utmärkt med mitt nuvarande jobb. Utombordare är och förblir bara en hobby men kanske borde Yamha Scandinavia läsa lite på MG Kanske hade det även påverkat deras absurda prispolitik på reservdelar, vi gnäller ju rätt mycket på den här. Men sanningen o säga så har de bättrat sej sista åren, många reservdelar är nu prisjusterade från ockernivå till att bara vara svindyra Du har troligen helt rätt angående ECUn, bara de första hade kommunikationsproblem. Hade din varit bytt hade du säkert fått full tillgång till den via YDS. Du ska absolut byta alla tillhörande packningar. Bara dumt o sätta ihop det med gammalt mög bara för att konstatera att det läcker. Gäller både termostat, tryckhållningsventil och vattenpump. Anoderna är tätade med mjuka gummiringar och brukar gå att återanvända men på en 13 år gammal motor kan det nog va idé o byta om de hårdnat. Ta hem lite andra förbrukningsdelar oxå när du ändå är på'at. Pluggtätningar till växelhuset, olje och bränslefilter t ex. Ta även en ordentlig titt på din motor, man brukar alltid hitta nåt som ser lite trött ut. Typ nån list, kåpa, slang eller whatever. Lika bra och ta hem sånt oxå. Ju större beställning man gör ju mer tjänar man. Tändstift brukar jag ta från England, ännu billigare än i USA. Beställer på E-bay UK o efter nån dag ligger de brevlådan..

Testat på Iphone 4 och tvåcylindrig Johnson 9,9 för ett par år sedan. Funkade inte men kommer tyvärr inte ihåg va just den appen hette. Kanske finns det bättre appar nu.. På E-bay finns mycket utombordardelar, kanske kan du hitta en begagnad varvräknare där för mindre pengar.

Hittade serviceinfon om stigande oljenivå i tidiga F115. Det fanns ett åtgärdskit men dessa monterades bara på motorer där kunderna hade problem trots felfri motor. Jag tror mycket få motorer har fått dessa kit monterade. Om det är monterat på din är ju svårt att säga. Men du kan ju mäta stickan enligt bilden och kolla numret på databoxen. Om din motor inte har kittet i nuläget tycker jag inte du ska laborera med bara stiften och termostaten från kittet. Den termostat som är i kittet höjer motorns drifttemp från 60 till 70 grader. Har du den gamla ECUn så är denna inte anpassad för den högre drifttempen och du kan få andra problem. Den nya ECUn är anpassad för båda drifttemperna så i det fallet spelar det ingen roll vilken termostat du kör med. Det du däremot kan göra är ju att slå nya märken i din gamla oljesticka enligt måtten på bilden, man har alltså minskat den rekommenderade oljemängden i sumpen och för det behövs ju ingen annan mappning av databoxen. Om det däremot inte skulle hjälpa med bara en ny 60 graders termostat så kan du ju testa med en 70 gradare som en absolut sista åtgärd. Förmodligen kommer det dock att bli bra även med en 60 gradare med tanke på hur din gamla ser ut. Tänk oxå på vikten av rätt propeller och att blåsa ur motorn ordentligt efter långa trollingpass liksom att kolla termostaten enligt intervallet. Idag är det nog att hoppas på för mycket att Yamaha skulle ge dej ett kit på goodwill då din motor ju är 13 år gammal men återkommer problemet kan det ju va värt att fråga i alla fall, kanske kan du åtminstone få lite rabatt. Att köpa delarna idag skulle kosta dej uppåt 10 000 kr även om du tar dem via boats.net.. Jag har skickat mejl till dej, hör av dej om det inte kommer fram

Om du mest är intresserad av att kolla maxvarvet för att se om du har rätt propeller kan man mäta frekvensen på sladden för varvtalssignalen och räkna om till rpm. Jag har förklarat hur man gör här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=508074

Ingen orsak, bara kul att vi förhoppningsvis hittat din felkälla, jag håller tummarna att det är så När du ändå är på'at och ditt kylsystem verkar va lite dåligt underhållet så bör du kolla några andra prylar. Kylsystemet är tryckreglerat via en överströmsventi, nummer 18-23 i cylinder crankcase 1 på länken till sprängskisserna du fick innan. Du bör oxå kolla motorns interna offeranoder, finns 2 st, nummer 24-30 i samma meny samt nummer 8-14 i cylinder crankcase 2. Dessa prylar har oxå samma serviceintervall som termostaten.. När du sen byter impeller bör noga inspektera vattenpumpens slitplatta och slithylsa och överväga byte även av dom. Yamaha säljer ett waterpump-repairkit som innehåller detta plus alla packningar. Jag brukar köra kittet varannan gång men allt beror på hur skitigt vatten man kör i. Du hittar detta i repair kit 2, nr 23. Jag brukar även beställa delarna till drivaxelns förspänningen, fädrarna tappar spänsten och plasthylsan spricker ofta när man ska ta isär vattenpumpen. Delarna hittar du i lower casing drive 1, nr 20-23. Och kom ihåg att hålla drivaxeln i spänn uppåt när du knackar ihop förspänningspaketet.. Har du inte så bråttom så kan du beställa delar av den firman som jag länkat till, trots att tull, moms och frakt tillkommer så sparar du många sköna slantar mot att köpa delarna av Yamaha Scandinavia.. Om du skickar mej ett meddelande med din mejladress så ska du få lite pdfer som du kan ha nytta av

Den termostaten har fastnat i fullt öppet läge. Motorn har fått kylning som om den gått på fullgas i tropikerna medan du puttrat runt på tomgång i ett höstkallt Sverige. Med stor sannolikhet har du här anledningen till den förorenade oljan. Oljan har nog inte bara innehållit fukt utan en hel del bensin. Motorn har ju gått på full choke i princip hela tiden. Vid förbränningen bildas nämligen fukt och det är denna fukt som trängt ner i sumpen. Motorn har gått med för stora spel pga överkylningen och värmen i motorn har inte räckt för att ånga bort fukten och bensinen som istället ackumelaerats i sumpen. Serviceintervallet för termostaten är ett år eller 100 timmar. Den ska då tas ur, rengöras och kontrolleras enligt bilden lite högre upp. Här har du anledningen Se till att få i färsk olja i motorn så snart som möjligt och starta upp den så motorn inte börjar korrodera invändigt. Det kan t o m va lämpligt att byta olja två gånger så köp först nån billig 10W-30 olja att skölja med innan du slår i riktig FC-W klassad olja eller Yamahas egna Yamalube.

Here we go again guestsson

Jo, du har nog fattat rätt men uttrycker dej lite konstigt. Det är tre drev inblandade. Kolla på bilden. Det övre horisontellt monterade drevet drivs av motorn och snurrar åt höger sett uppifrån. Det vänstra (förliga) vertikala drevet är framdrevet som följdaktligen snurras i högervarv sett akterifrån. Det högra (aktra) drevet är backdrevet och snurrar åt vänster sett akterifrån. Den brungula prylen mellan fram och backdrevet är dog-clutchen som låser fram eller backdrevet mot propelleraxeln. Just på bilden är dog-clutchen mitt emellan dreven och detta växelhus befinner sej alltså i neutral. Det kinkigaste momentet är att dra ur lagerhållaren, nr 10 på din bild ur växelhuset. Det brukar inte gå med nån enkel universalgrej utan man får mecka ihop nåt. När den väl är ute är det hyfsat rakt fram. Muttern som håller drivaxeldrevet och därmed låser inne framdrevet kan oxå va lite kinkig att komma åt och det kan behöva göras nån specialnyckel. Detta syns inte på din bifogade bild..

Ett sånt körsätt ökar oddsen att det är den mindre allvarliga varianten Speciellt om termostaten heller inte är riktigt frisk så som sagt kolla den. Jag håller tummarna! Sen när du byter olja så ska du inte fylla till max på stickan utan till hälften. Det är nämligen så att utombordare som det trollas mycket med ibland råkar ut för stigande nivå i oljetråget. När det stigit från halv till max är det lagom att byta olja. Just en tidig F115 är mer känslig för detta än andra snurror. Jag undrar om jag inte nånstans i mina gömmor har en serviceinformation från Yamaha om just tidiga F115's extra känslighet för detta. Din är ju en 2000 och alltså första årsmodellen. Ska se i mina gömmor om jag kan hitta det och posta det här. För stor propeller är oxå nåt som ökar risken för detta fenomen. Din motor ska kunna varva minst 5700 rpm med den last du normalt har, helst hela vägen till 6000 rpm.. Yamahas serviceintervall är ju normalt 100 timmar men detta förutsätter att motorn används normalt. Folk som avviker från normalanvändningen bör överväga kortare serviceintervall och just mycket trollande är just avvikande enligt Yamaha. När du har trollat såpass länge bör du dessutom blåsa ur motorn ordentligt på vägen hem. Fullt järn ett bra tag för att vädra ut fukt och bensin ur oljan.

Just det, det är ju du som har den där tidiga F115-motorn som inte verka kommunicera fullt ut med YDS, kanske den inte sätter koder heller..? Tvingade du fram en felkod som jag föreslog i din förra tråd..? Här hittar du reservdelslistor/sprängskisser. Sidan är Amerikansk och där har motorerna lite annorlunda typnamn. Har du en F115AETL är det F115TLRY som är samma, har du en F115AETX är den lika F115TXRY. http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/2000/parts.html Det här behöver inte va så allvarligt, hur mycket vatten var det i oljan? F115 är lite känslig om den går för kallt. På nyare modeller finns felkod för överkylning men denna har nog inte det. Överkyler motorn vill gärna nivån i sumpen öka både av kondens och bensin. Problemen förstärks om man kör mycket låglast, hur använder du motorn? Hursom är det läge o kolla termostaten, du hittar den på cylinder crankcase 2. Det kan ju tyvärr va allvaligt oxå. Toppackning som du är inne på är tänkbart men vanligare är att en packning i bottendelen av motorn ger sej eller att det helt enkelt korroderar hål här. I detta område samsas olja, kylvatten och avgaser i olika kanaler och Yamaha kallar det upper casing i sina reservdelslistor. Vevhusventialtionen går från ventilkåpan till insuget, intake 1 hittar du den på.

Prexis så är det, och just dog clutchar finns faktiskt lite överallt. De flesta hem har en till exempel. Den roterande tallriken i microvågsugnen drivs nämligen oxå av en dog clutch O vad det gäller frikoppling så finns det faktiskt en sorts avlastning även på lite större utombordare för att bryta dog clutchens självlåsning. På mindre utombordare dimensionerar man länkaget så att det är stabilt nog att tvinga upp självlåsningen och kraften som fodras är inte större än att det kan göras med handkraft. På en större motor så är dock motorns tomgångmoment och propellerns motstånd i vattnet så stort att detta inte går. Det hade blivit löjligt stora dimensioner på ett länkage som hållt och det skulle gått åt så mycket kraft att en människa fått hänga på reglaget för att bryta självlåsningen och därmed få ur växeln. Istället stör man motorns tändning ett kort ögonblick när växeln ska ur. Konstruktionen bygger på att växelmekanismen är fjäderbelastad. När du drar i reglaget fjädrar växellänkaget mot en brytare som stör tändningen, motorn tappar lite varv vilket bryter självlåsningen, växeln går ur och i samma ögonblick fjädrar länkaget bort från brytaren och motorn återgår till normal tändning. Det här går så fort att om allt lirar så upfattar man inte ens att motorn tappar varv. Om man gör det tyder det på att återfjädringen tar för lång tid och nåt trögar i länkaget. Ibland blir det så illa att det trögar såpass att motorn börjar tjuvstanna när växeln ska ur. Tändningen störs helt enkelt ut så lång tid att motorn hinner stanna. Brytaren ska som sagt bara triggas när växeln ska ur men om det trögar kan det bi så att den fjädrar mot bryaten även när växeln ska gå i. Att tändningen störs i samma ögonblick som motorn ska börja snurra propellern brukar oxå leda till tjuvstopp..

Montera växelhuset och reglaget i fram. När du monterat så lägger du reglaget i neutral, självklart ska propellern hamna i neutral då och gå att frisnurra åt båda håll. Görr den inte det har du gjort fel nånstans eller är nåt trasigt och då behöver du inte ens starta.. Och appropå starta så är det en liten varning på sin plats här. Det här powerheadet kommer från Yamaha men är monterat i ett Mercuryskal. På Yamahas motsvarande motorserie drivs oljepumpen av drivaxeln. Inget växelhus monterat så blir oljepumpen utan drivning och motorn skär på ett par sekunder. Nu är jag inte säker på hur det är på dessa YamaMercs eller Mercahas som de brukar kallas men jag skulle nog inte chansa om jag var dej..

Den där bilden kommer nog från en gammal eller väldigt liten motor. Den radiella rundningen finns normalt sett inte och greppytan på drevet och clutchen är normalt rak och lika stora. Rundningen är nog där för att det blev enklare och göra för greppytan på clutchen är här mycket mindre än på drevet. Det du tror är en turbinliknande yta är en spegling från drevet i växelhusets blanka yta. Oljenivån är ju betydligt högre än dreven om du tänker på placeringen av luft/nivå-pluggen dit man fyller växelhuset med olja. Dreven badar alltså fullständigt i olja.. O appråpå rundning så är det en rundning av greppytorna i axiell ledd som leder till dessa problem. När det är nytt ser greppytan ut som på övre skissen. Den negativa vinkeln är överdriven men är där för att clutchen ska hugga snabbt och bli självlåsande. Det är när det börjar se ut som på nedre bilden som clutchen har svårt att hugga in. Det börjar med att clutchen har svårt att gå i låsning som är TS problem men till slut är rundningen så stor att det inte längre går att få clutchen att greppa om dreven överhuvudtaget. Har man en gammal motor där det är svårt med delar kan man faktiskt fräsa till ytorna igen så att greppbilden blir som ny.

Nädå, oftast inga problem. En F115 har bara det mindre växelhuset av K-typ och de är inte så tunga så man kan fippla rätt länge innan man måste ta omtag

Wanmar hann skriva om balansaxlarna medan jag diktade ihop mitt inlägg ser jag nu

Njaeee.. Det där stämmer inte riktigt. Yamaha har inte generellt problem med balansaxlar däremot har modellen F150 det av vissa årsmodeller. F115 har överhuvudtaget inga balansaxlar som kan krångla.. Kör motorn utan kåpa och med kamremskåpan borta och lyssna efter oljudet därikring. När du har stiften ute så baxa runt motorn MEDURS och inspektera remmen efter skador. Remmen ska bytas efter 1000 timmar men ska inspekteras var 100:e timme. Spännaren har inget intervall men för den oljud måste den såklart bytas. Drivaxelbussningen sitter en bit upp i riggen och stödjer drivaxeln en bit ovanför vattenpumpen. Om ljudet komer från denna region så är det den som gnisslar. När du tagit av växelhuset ser du den om du tittar upp i riggen. Gör rent bussningen och ytan på axeln. Fetta sedan in axeln och bussningen med Yamaha Grease WR No. 2 även drivaxelsplinsen och ytan som vevaxeltätningar/oljepumpstätningarna löper mot ska fettas med detta fett. På toppen av drivaxeln, alltså den horisontella ytan, ska du inte ha nåt fett på. När du byter impeller, tänk på att drivaxeln förspänns med hjälp av brickorna och kragarna ovanför impellern. samtidigt som du bankar ihop förspänningspaketet ska du hålla drivaxeln i spänn uppåt, annars kommer växelhuset rappla i friläge. Två absoluta GÖR INTE!! Baxa bara motorn medurs aldrig moturs, och det absolut viktigaste starta inte motorn med växelhuset av för då får du köpa ny motor..

Mest troligt är det drivaxelbussningen i riggen som gnisslar. Bussningen ska smörjas med ett specialfett var gång växelhuset är av för att hålla gnisslet borta. Mindre troligt men desto allvarligare är om kamremmen eller spännaren orskar ljudet. Motorn är interferande och ett kamremsbrott leder till ventilsallad.. Vem servar motorn? Du själv eller en verkstad?

Du ska ALDRIG gasa fullt i neutral, speciellt inte på en gammal Murkla som är ökända för att bladventilerna brister vid övervarv och orsakar totalhaveri.. Motorn har ett rekommenderat maxvarvsområde som den ska varva vid fullgas. Propeller väljs så att motorn varvar inom detta område vid de lastfall av båten som kan bli aktuella. Jag vet inte maxvarvsområdet på din motor men vanligtvis är detta mellan 4500 - 5500 rpm. Om vi ser dessa siffror som exempel innebär det för dej att du ska ha en propeller som låter motorn varva max 5500 rpm vid fullgas när du är själv i den och minst 4500 rpm när du har flera personer i båten och wakeboardåkare efter som du skriver..