jarb

Tyvärr en av få som inte kan ladda ett batteri men den har belysningsspole som ger växelström. Om de kabeländar jag ringat in med rött är gula (ev gröna) kommer dessa från nämnda belysningsspole. Med hjälp av en regulator/likriktare kan den ladda, om motorn varit utrustad med en sådan hade den suttit i den gröna kvadraten. Prylen kan såklart köpas från Yamaha, art no: 65W-81960-10-00, 1647 kronor. Tror oxå den finns som piratdel från CDI-elelctronics som www.drev.se är agenter för, dock är den inte upplagd i webshoppen så inget pris men det är ju bara o kontakta dom. Sen går det såklart även o knåpa ihop med universalprylar för bråkdelen av Yamaha-priset.

Manualen ÄR stökig men all info finns i den om man letar. Blandarskruvarna är nummer 25 på länken. Dessa ska stå mellan 7/8 - 1 3/8 varv utskruvade enligt sidan 3-89 i manualen. Skruva dom lätt i botten och backa sedan ut dom. http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1989/40ELF/CARBURETOR/parts.html

Som jag skrev en bit upp, först om motorn inte går med de justeringar den ska ha är det meningsfullt att fortsätta felsökningen. Det stämmer att Yammas mindre treor ibland kan drabbas av detta fel men dina sympton pekar även på andra saker än just att du förlorar vevhuskompression via dessa tätningar. Men först bör du se om motorn går när den är rätt inställd. Jag säger inte att det inte är fel på tätningarna men man bör börja med de billiga/enkla sakerna för att sen fortsätta felsökningen mot mer avancerade grejer. Det brukar bli billigast och enklast i längden

Rostig växelaxel eller deformerad/glapp växelmekanism, se denna tråd.. http://www.maringuid...ed-växelproblem

Du ska justera pumparmens längd så att pumpen står mot sitt min-stopp när spjällen är helt stängda. Observera att spjällen ska va helt stängda så du måste skruva upp tomgångsskruven så den inte längre påverkar spjällen, eventullt får du oxå knäppa loss armen från gastaget till gaskammen för att spjällen ska gå tillbaka helt. Innan du justerar pumpen bör du dock synka spjällen, det gör du genom att lossa skruvarna som sitter direkt på övre och nedre förgasranas spjällaxlar, de är åtminstone på lite nyare motorer aviggängade och sen dra åt dom igen SAMTIDIGT som du säkerställer att mittförgasarens spjäll hålls helt stängt. Du måste hålla emot lite här o där men du fattar säker när du ser det. Det är lixom mittförgasaren som är "master" för de andra två. Skruva nu upp spjällen lite med tomgångsskruven så motorn får så mycket gas att den hoppar igång. Justera sen tomgången till 700 rpm. Om du behövde knäppa loss gasarmen från gaskammen så sätt tillbaks den nu och justera rullen på mittförgasaren så den är mitt för märket på gaskammen. Det är egentligen inte så här en riktig "sync and link" går till eftersom man även bör kolla hur tändningen står men om tändningen från början är rätt är detta sätt en enkel genväg till rätt justerade spjäll och oljepump om knasarna varit demonterade. Att man behöver göra denna procedur beror på att knasarnas frigångshål inte har presspassning och efter en av/på-montering av knasarna hamnar de helt enkelt inte på samma ställe vilket påverkar spjällen och oljepumpen. Om du inte förstår hur jag menar så släng upp en bild av motorn där man ser förgasarna och dess länksystem.

Motorns fullständiga namn och ålder..? Nautilock och andra eftermonterbara startspärrar är ett jädra skit. Oftast bara för ägaren då de ofta krånglar, för tjuvar ställer de inte till några problem alls då de är plättlätta att ta sej förbi. När du försöker starta motorn men det inte går, går startmotorn runt då eller händer ingenting.

650 - 750 rpm. Motorn ska på tomgång gå med helt stängt spjäll, varvtalet regleras mha tomgångsventilen. Mest sannolikt är din gasvajer feljusterad så den drar upp spjället lite även i tomgång. Detta kollar du enkelt själv genom o lossa gasvajern o se om du kan stänga spjället ytterligare, justera isf vajern. En annan men mindre sannolik orsak kan va att motorn saknar eller får orimliga givarsignaler och då går den i ett slags felsäkert läge och som följd av detta ökar tomgången. Händer detta brukar motorstörningslampan tändas men tyvärr inte alltid.

Som jag skrev tidigare, berätta motorns fullständiga beteckning så ska jag hjälpa dej med om det går och i så fall hur du får ut laddström från motorn..

Det går troligen att montera startmotor men det kommer bli rätt dyrt. Troligen kan motorn redan nu ladda ett battri. För att kunna svara på detta behövs ett komplett modell id. En dragstartad förgasarutombordare är väldigt enkel att starta då den är självförsörjande på alla system. Vad du än gör för att krångla till det för en tjuv på elektrisk väg kommer det bli av typen dold strömbrytare, de startspärrar som finns att köpa funkar oxå på samma sätt och blir väldigt lätt att komma förbi även med ganska begränsade kunskaper. Känns bättre att satsa på att låsa fast båten ordentligt i bryggan istället.

Tack, det var snällt skrivet båda två

Årsmodellen hittade jag i en serienummerlista jag har. Där står med vilket nummer en viss årsmodell började resp slutade tillverkas. CCA-värdet hittade jag i Yamaha Rigging Guide, en manual som beskriver hur motorerna o dess kringutrustning monteras. Jag är lite nördig med Yamaha-snurror

Låter som du behöver få upp motorn mer, kommer troligen minska vobblet. Sen är det även lite teknik att köra båt fort, du kommer bli bättre med övning. Generellt blir det mer häcklyft med 4 blad men mycket annat i bladdesignen påverkar oxå. Revolution är i princip en 4-bladig Tempest. Om du inte är speciellt ute efter blixtrande ax så finns ingen anledning att proppa till 6000 innan du har spaken i botten, ger dej mest onödigt hög soppaförbrukning. O når du aldrig spaken i botten får man höfta lite, vare sej med 21an eller 23an är motorn överproppad och därmed överbelastad om du har mer att ge..

Det kommer ta ett bra tag och veva ur ett 40Ah-batteri på denna snurra. O skulle man ändå lyckas så om inte nån tidigare ägare slarvat bort orginalverktygen ingår startsnöre som lindas runt svänghjulet till alla Yamaha's 3-cylindriga 2-taktare. Provade rycka igång en 90-hästare jag hade en gång och det gick fin-fint

Eftersom du bifogade ditt motornummer så kanske det kan va kul att veta att din motor är från 1990. Det stämmer att Yamaha av nån anledning rekommenderar 70Ah men man uppger även CCA 380A. Jag hade struntat fullkomligt i kapaciteten och inte brytt mej så där mycket om CCA heller. De här snurrorna brukar hoppa igång vannsinnigt lätt och det skulle inte förvåna om den sprang igång på 10 seriekopplade 1,5 voltsbatterier Ett 40Ah batteri som är avsett som startbatteri kommer funka hur bra som helst.

Vad är det du inte förstår..? Alla 600 sidorna gäller ju inte din motor, manualen täcker alla Yamaha tillverkade mellan 84 och 96, vilket är vanligt för piratmanualer. Man får bläddra lite framotebax men all info du behöver finns där.. Läs inledningarna på kapitel 2 och 3, när du kommer till de motorspecifika delarna hoppar du till du kommer till din motor. Specifikationerna står sist i kapitlen..

Varför byta..?

Kul att du fått den att gå Ta dej nu tiden att synka spjäll och tändning enligt manualen och är den separatsmort ska även oljepumpen synkas. Sen har du säkert en motor som går som en dröm

O är det bränslepilot-munstycket du menar så drar det soppa via huvudmumstycket o man kan nog få intrycket att det är täckt. Men nu är det inte bara munstyckena som påverkar utan hela kretsarna måste funka..

Det är munstyckena för emulsionsluften som sitter under gummilocken på toppen av förgasarna. Bränslemunstyckena sitter i botten innanför flottörhusen. Försök förstå hur förgasaren funkar och hur kretsarna löper så blir det lättare att begripa vilka områden som påverkar vilket register. Annars funkar principen soperent överallt bra oxå

Förgasarna måste va helt rena, speciellt i lågfartskretsarna. Därefter bör du synka spjäll och tändning enligt instruktionerna i denna manual. Blandarskruvarna ska stå inom de toleranser som uppges i manualen, funkar inte dessa så är det fel nånstans. Väldigt vanligt att folk skruvar på dessa för att försöka bota symptomen på ett fel som har en helt annan orsak än feljusterade blandarskruvar. http://boatinfo.no/lib/yamaha/manuals/1984-1996yamaha.html#/0

Är det Bennett så är det samma magnetventil som öppnar både upp o ner, det är pumpen som byter rotationsriktning beroende på om trimplanet ska upp eller ner, och det finns inga relän, allt styrs med knapparna.

Låter som turbosarna fastnat, väldigt vanligt under vintern. Pilla bort luftburken o se om kompressorhjulen sitter fast, bara att knacka loss lite försiktigt i så fall..

Sprut eller knasare..? Mercury med Yamaha powerhead..? Måååånga råkar ut för dessa symptom såhär på vårkanten och oftast beror det på soppa som blivit dålig och lämnat avlagringar och annat fnös i sprut eller knasare under vintern. Konserverar man bränslesystemet enligt konstens alla regler drabbas man sällan av dessa problem.

Växellänkaget är splinsat så det delar sej av sej själv. Du ska snurra drivaxeln åt höger samtidigt som du lätt trycker impellerhuset över impellern. Är slitplattan och slithylsan slitna bör du byta dessa oxå. De brukar klara 2-3 impellerbyten så byttes bara impellern sist kan det va läge nu. Yamaha har kompletta vattenpumpkit som innehåller allt du behöver, impeller, slithylsa och platta, packningar, bultar och woodruff-kil

Det var inte mycket Du har nog potential att ta den till andra sidan 50 knop. Jag har ett litet excelblad men det finns på nätet oxå, här t ex: http://www.nsr-power.com/prop.htm