Seawolf

Får du tag i den speciella varianten av gasolkylskåp till båtbruk kan jag rekommendera den lösningen. Begagnade heter de t.ex. Elektrolux RB180C. MEN - sätt för allt i världen inte in ett husvagnskylskåp för gasoldrift i din båt! det är livsfarligt och olämpligt i allra högsta grad. Ett båtkylskåp för gasol skall ha balanserat drag med insug och utblås av avgaser utombords. Det har INTE husvagnskylskåpen.

Rekommenderar vipp-eller vagg-strömbrytare. På dem sysns det lätt vilka som är till och från sett trån alla håll. Med vipptyp är det blixtsnabbt att med en svepande handrörelse slå ifrån rubbet t.ex. då man lämnar båten. Passa på och skaffa tvåpoliga och bryt både plus och minus, det minskar risken för krypströmskorrosion och t.ex. radiostörningar mm. Har du landström med elvärmepatroner för varmvatten eller vattenburen värme är det också i många fall bra med tvåpoliga strömbrytare. www.batteknik.se

Först och främst bör du veta att de flesta GEL-batterier kan skadas fort av den laddspänning som en vanlig generator och laddningsregulator ger. Det är vanligare att AGM-batterier tål denna laddpänning bättre. AGM-batterier tar ofta emot laddning lite bättre än våta batterityper gör. Kan vara en fördel för en snabb motorbåt som inte körs särskilt länge åt gången. Ytterligare en värdefull kunskap är att batterier åldras fort när man laddar ur dem lite för mycket. Och att det är lättare att få tillbaka den laddning man tagit ur ju fler batterier man har parallellt, eftersom deras inre motstånd ju minskar då de är parallella. Ett startbatteri förbrukar nästan ingenting om motorn är normalt enkel att starta. (Om den är svårstartad- gör något åt det i stället). Det innebär att det i princip inte behöver laddning mellan startförsöken. Och att ett laddskiljerelä som ju kopplar ihop startbatteriet och ett förbrukarbatteri ju skapar en parallellkoppling av två helt olika batterityper med olika laddtillstånd. Kan ge minskad livslängd på båda. Alternativet är att ha samma alla batterier av samma modell och parallellkopplade, alltid. Man monterar sen ett batteriskydd som bryter bort batterierna från alla förbrukare inklusive motor och generator, om laddnivån börjar bli låg. Då finns det fortfarande gott om laddning kvar att starta motorn med (efter återställning). Denna lösning gör att man får bättre kapacitet, bättre laddning, bättre livslängd och ett system som dessutom skyddar de slarviga som glömmer båten med något påkopplat som annars skulle tömma förbrukarbatteriet till noll så det blir förstört, och som annars skulle sabba nästa tur genom att då upptäcka att man omgående måste köpa nya förbrukningsbatterier. http://www.batteknik.se/webshop/bbrain/batterybrain.html

Som andra sagt: överväg allvarligt att köpa mångtrådig, förtent ledare från Skyllermarks, Hjertmans har vettiga priser. Använd aldrig tunnare area än 2.5 mm2 annat än direkt i en elcentral för lite kontrollampor osv. Då duger arean för de vanligare förbrukarna även om du byter till någon större förbrukare för den ledaren vid senare tillfälle. Nöj dig helst inte med att apa efter ett färdigt elschema, utan se till att förstå vad som ä viktigt också, då minskar du risken för att någon liten missuppfattning förstör de övriga bra egenskaperna i elsystemet. Det finns mycket mera att säga och förklara, det är därför det skrivs en del böcker i ämnet.... MVH Seawolf, www.batteknik.se

Med ett aluminiumdrev som har rostfria axlar mm, så SKALL man ha en offeranod på själva drevet. Om man har en bronspropeller skal den ha en plast/gummibussning mellan ytternav och innernav så den blir elektriskt skild från axeln. Då bildar den ett eget galvaniskt system som inte behöver någon offeranod. En offeranod av zink khindrar kopparjoner att komma loss från ytan av en bronspropeller eller från en bottenfärg med koppar som skydd. Då växer tulpanerna glatt på kopparfärgen. Drevet skall alltså inte målas med kopparhaltig färg, utan med en beväxningsskyddande färg som är baserad på andra mekanismer än avgång av metalljoner, annars kommer drevets zinkanod att både förbrukas av kopparn i färgen, och tupanerna kan växa på drevet. Drevfärger är oftast utformade så. www.batteknik.se

Vilken gammal bra kassettbilradio som helst gör jobbet via denna pryl från Clas Olson: Kassettadapter med spänningsomvandlare från 12 V. DC till 1,5V/3V/4,5V/6V/7,5V/9V/12V, 200-800 mA, för att enkelt ansluta bärbar CD-spelare, minidisc etc. till t.ex. bilstereons kassettingång. Försedd med 3,5 mm stereopropp för anslutning till extern ljudkälla. http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ border=\0\ /> http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ border=\0\ /> http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ border=\0\ /> http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ border=\0\ /> http://www.clasohlson.se/images/static/common/invisible.gif\ border=\0\ /> 32-3612 En sådan gammal bilradio drar dessutom oftast betydligt mindre ström än modernare varianter med mikrodator och displayer i.

Angående obalansspänningens storlek kan jag nämna att följande uppgifter: Men i skandinavien med kristallina bergarter vilka leder så dåligt (Sverige i snitt 100 ggr sämre än europa i snitt) så våra obalansspänningar är ofta 5-10 volt ibland mer. kommer från Vattenfalls projekteringsavdelning för storskaliga kraftledningar och transformatorstationer där jag tidigare har jobbat, och där dessa uppgifter låg till grund för hur omfattande jordledarsystem som krävdes för jordning av sådna installationer. När kraftledningen Skanraff byggdes ut på Lysehalvön gick det åt nästan lika mycket ledningsmaterial för att få acceptabel jord till kraftledningsstolparna som själva för själva kraftledningen. I ett annat smmanhang då jag jobbade på ett större kraftverk i en trakt med mycket kristallina bergarter mätte vi upp 300 Ampere i en 300 meters jordledare med 300mm2. Den var jordad till jordnätet i båda ändar. Detta motsvarde c:a 5 volt. Det hela visar karaktären av problemet, nämligen att i många fall går det inte att jorda bort obalansspänningen. Svenska Kryssarklubben har gjort en del mätningar i hamnar och funnit att ett par-tre volt är ganska vanligt värde, och det kan i vissa fall vara flera gånger större än så. Det är även viktigt att förstå att en mätning på en plats vid en tidpunkt inte säger så mycket om hur det kan se ut staraxt därefter. Ändrad förbrukning i nätet i trakten, torka eller regn osv. kan förändra situationen signifikant. (det är ett gammalt känt trick att pinka på ställen där man installerat jordtag för att kontollmätningen av jordtagsresistansen skall bli godkänd) Med dessa saker som bakgrund vill jag nog påstå att det är en signifikant skillnad mellan trakterna av kristallina bergarter i norra Skandinavien, och kontinental-Europa där det handlar om lagrade bergarter och mera löst, fuktigt material. Och att man inte bör förlita sig på en Zink-saver, den är, som namnet antyder, avsedd för att skyda mot just galvaniskt orsakade spänningsskillnader på någon volt eller så. Obalansspänningar är ett annat fenomen, som emellanåt här och där blir större än så, och som då på förvånansvärt kort tid kan orsaka skador.

(Besserwisservarning, inlägg mest för regelnissar inom el.) Det finns en diskussion om hur man ska göra med skyddsjord i en 220V landströmsinstallation. Till att börja med är detta en fråga för utbildad elektriker, den här diskussionen är helt teoretisk och bör inte påverka någons eventuella 220V installationer!! Instämmer med det mesta i orginalinlägget. MEN, ISO-13297 har även denna skrivning, vilket i många fall innebär att man inte får underlåta att landströmmens skyddsjord MÅSTE anslutas till antingen en egen jordplatta, eller att man har båtens 12V minus anslutet till vattnet. 4.3 For craft with fully insulated d.c. systems (not1), the a.c. protective conductor shall be connected to the hull of a metallic hull craft, the craft external ground (earth) or the craft lightning-protection ground plate, if fitted. Detta innebär alltså att om man har en elinstallation där 12V-minus inte är ansluten till båtens undervattensdelar så räcker det inte med en jordfelsbrytare för att man skall slippa att ansluta skyddsjorden till vattnet vid båten. Antag att man har en 12-installation med ett modernare S-drev från Volvo Penta, då är motorminus isolerad från vattnet. Samma gäller propelleraxlar med gummikopplingar. Det gäller även om man har tvåpolig motorbrytare för att undvika obalanskorrosion mm. i propellersystemet. Om man då inte har någon annan genomföring eller kölmetall ansluten till 12V minus, så har båten ett fully insulated d.c. system. Och då räcker det alltså INTE med en jordfelsbrytare, utan man måste ansluta landströmsjorden till (not2) någon annan metalldel till vattnet vid båten. NOT1: enligt ISO 10133, 3.16: Fully insulated two-wire d.c. system, system in wich the d.c. negative i s isolated from the ground (earth), i.e. not connected to the water through a metallic hull or the propulsion system, nor earthed through the a.c. protective conductor. NOT2: Anslutningen skall alltså ske till: ( 3.1, crafts ground, crafts earth ground (earth) which is established by a conducting connection (intended or accidental) with the common ground (potential of the earths surface), including any conductive part of the wetted surface of the hull)

En vanlig mångtrådig ledare i en båt saknar inte bara att varje liten tråd är förtent, den har dessutom PVC-isolering. Den saltfukt som finns i en båt kan diffundera in genom PVC-höljet och då kommer HELA kabelns små koppartrådar att svartoxideras inuti. Det hjälper alltså inte att fetta in ändarna, fukten tränger igenom utefter hela längden... En riktig typ av kabel har alltså varje enskid tråd förtent, och den har en isolering som är av t.ex. PE aller en kobination av PE och PVC i två lager, eller t.ex. gummi, och den är lika böjlig som en oförtent. www.batteknik.se

Du skall absolut inte sätta en genrator som inte är gnistskyddad i ett motorrum i en båt tillsammans med en bensinmotor. Det är olagligt. Det finns säkert folk som har erfarenhet av att göra det utan att brand uppstått. Men det är som med rysk roulette med en revlover med en kula i magasinet - bara för att någon dåre har erfarenhet av att ha överlevt att snurra på magasinet och tryckt av betyder det inte att metoden är säker....

Om du vill behålla ett separat startbatteri kan du lägga en kraftig schottkydiod mellan förbrukarbatteriplus och startbatteriplus. Den har måttligt spänningsfall vid låg ström, och eftersom startbatteriet i princip alltid är fulladdat funkar det bra så. Men du kan ju också parallellkoppla alla batterier, och montera en Battery Brain mellan batterierna och allt annat i båten. Den bryter bort batteribanken vid låg laddnivå, och kan sen återställas när man vill t.ex. starta motorn. Om alla batterier deltar i en viss urladdning blir vardera inte så djupt urladdat och det ger bra batterilivslängd. Vid undantagsbehov får man tillgång till större bank-kapacitet. Vid uppladdning tar flera batterier lättare emot den laddstöm som generatorn eller annan laddare kan ge, än vad färre batterier gör. www.batteknik.se

Det är ingen större skillnad. Och det finns fler exempel. Det hela förekommer i många klubbsammanhang. I min hemkommun har sålunda Scouterna skaffat sig ett tämligen stort hus, och där inne och ibland på den inhägnade gården idkas sen någon slags form av det vildmarksliv som Scoutrörelsen har som signum. Avståndet till närmaste ganska orörda skog är c:a 10 minuters promenad. Att då ta exemplet från SXK Västkustkretsen beror på att där är det hela ännu inte beslutat. Men också att det inte direkt kan kopplas till det som i SXK:s stadgar anges som föreningens syfte, stärkande av håg för långsegling osv. Denna kritik är inte riktad mot Västkustkretsen generellt, det görs väldigt mycket bra som sagt, dubbar, bojar mm. Kritiken är riktad speciellt mot att använda medlemspengar till investering och underhåll av anläggningar i allmänhet, och sådana som inte är fördelade utefter medlemmarnas hemvist i synnerhet, vilket ju bojarna och dubbarna är.

Då denna krets nu beslutat sig för att satsa på fastighets- och anläggnigsförvaltning, föreslås att Västkustkretsen nu byter till ett passande namn: SXK bygg-och-brygg! Man vill förmodligen attrahera folk utanför båtvärlden som gillar att anlägga och underhålla byggnader och kasta sig in i det sedvanliga ekorrhjulet med sponsorer för att klara den ekonomiska gökunge som fasta anläggningar utgör. Mera i detalj finns alla dessa planer om aktiviteter på Västkustkretsens hemsida: Arbetsgruppen har även besökt ön tillsammans med en hamnentreprenör. Detta för att undersöka möjligheterna att anlägga bryggor. Idag finns ett förslag att anlägga en fast brygga på ca 12 meter. Från denna skall sedan läggas ut flytbryggor för att skapa ett antal båtplatser. Denna utbyggnad kommer att ta sin tid då kostnaderna för bryggor är mycket höga. Under tiden försvaret ägde ön anlades en mindre betongbrygga som är i gott skick. På Risö ligger idag tre byggnader. En av byggnaderna tog stormen Gudrun hand om. Taket har blåst av, men det finns planer på att återuppbygga huset. Tanken är att denna mindre byggnad skall bli någon form av hemvist för övärden. Meningen är att ön skall vara bemannad av en ö-värd under seglingssäsongen. En av byggnaderna är lite större och vi skall kunna skapa en trevlig samlingslokal i den. Huset består av ett större rum samt två mindre. Ett trädäck för samvaro anser vi även behövs utanför denna byggnad. Ytterligare en byggnad finns på ön, men för den har vi ännu inte några planer. Det finns grillplatser som behöver upprustning. Marken är sank på sina ställen och vi kommer att få anlägga spångar för att skapa promenadstråk. Vi kommer i vårt avtal med Fastighetsverket att bli ansvariga för byggnadernas inre underhåll och kostnaderna för detta kommer att regleras i avtalet. Det yttre underhållet är fortfarande en öppen fråga hur det skall skötas. För att kunna förverkliga alla planer behövs nu att vi skapar en kommitté med flera entusiastiska funktionärer som är beredda att arbeta för ett förverkligande av vår uthamn. Det kommer att behövas människor med olika kunskaper som t. ex. kan hålla i en pensel eller hammare. Funktionärer som är beredda på att lägga sin fritid på att jaga sponsorer. El- och VVS-kunniga båtmänniskor som klarar frågor om el, vatten och toaletter. Alla som är intresserade att arbeta med dessa frågor kan anmäla sitt intresse till Lena eller Ann-Marie på vårt kansli. Lars Helmer

Antingen kan du kasta ut startbatteriet och ersätta det med ett batteriskydd som stänger av batteriet innan det blir helt urladdat. Då kan du alltid starta motorn i alla fall. Eller också parallellkopplar du alla batterier till en enda bank och skyddar dem med batteriskyddet. I båda fallen kommer batteriskyddet rädda dina batterier från förstörelse om någon glömmer elen på då båten lämnas. Batteriskydd finns t.ex. i form av Battery Brain, som klarar strömmen från startmotor och liknande stora förbrukare, och kan antingen återställas manuellt eller med fjärrkontroll, samt har en helt primitv inbyggd förbikopplare. www.batteknik.se

Nästa batterier du köper bör du kontrollera vad gäller spänningen (och helst batterisyran om den är åtkomlig) Batterier som blir stående något halvår under sommaren i butiken och som inte laddas är redan en del sulfaterade. SJälvurladdningen är störst vid värme. Köp bara batterier där spänningen är över 12.6 volt, helst 12.7 www.batteknik.se

Svar ja: många båtar för avsiktligt ett dj-a liv för att detta uppfattas som manligt. Nej, det är helt orimligt. Personligen vill jag propagera för en ny syn miljöstörningar, nämligen allt i form av ljud eller vågbildning som på ett tydligt sätt avviker från den just då rådande naturliga miljön. Alltså tyst och snigelartat i stiltje, men efter behov i storm. Detta handlar inte bara om ljud och synliga vågor. Stora områden med bara några meters djup blir idag helt förstörda av propellerströmmen från alla jättemotorer som korsar dem kors och tvärs hela tiden så vattnet ser ut som ärtsoppa i stället för kristall....

Jo, om man sätter in tvåpolig huvudbrytare på motorn (och man trots allt bara kör motorn ibland) så att ALLT som har med motorel att göra varken är i kontakt med batteri eller batteri- när den är frånslagen. Egentligen skall sen tanklocksjorden, tanken och motorn jordledare dras till motorgode men intet annat. Bränslemätaren bör anslutas till motorinstrumentmatningen också för säker hets skull. Ovanstående gäller alla motorer. DÅ FÖRST kan du sen montera vilken genertor som helst med elektrisk isolering mot motorgods, och liksom låta den vara helt tillhörig batterikretsarna i båten. www.batteknik.se

Penta har på många motorer en möjlighet till 1 1/2 - poligt elsystem. Det innebär att alla givare på motorn är tvåpoliga, dvs anslutningarna på dem kommer aldrig i kontakt med motorns gods. VIdare är alla anslutningar på generatorn elektriskt skilda från motorn och generatorns gods. Däremot har startmotorn sin minus via motorns gods. Så för att lösa det problemet sätter Penta dit en extra solenoid för 12V minus till motorns gods. Den drar endast under den tid man kör startmotorn och det handlar om sekunder och rätt så sällan, trots allt. Penta t.o.m avstår från sant tvåpoliga startmotorer, för de har funnit att koldammet i kollektrodelen leder krypström med tiden, så det blir inte rätt då i alla fall. 1 1/2-poligt är idiotsäkrare. www.batteknik.se

Din beskrivning tyder på att batterierna har sulfaterat. Sulfatering inträffar när batterierna är urladdade under c:a 12.4 -12.5 volt någon längre tid. Skulle man glömma något på och lämna båten någin vecka så batterierna blir helt urladdae, under 10-11 volt eller ännu lägre så går sulfateringen på neråt en vecka. Sulfateringen innebär att den svavelsulfat som bildas som en del av urladdningen hinner kristallera till stora kristaller som sen inte längr eeltager i upp/urladdning. Det finns inga erkända metoder att återställa sulfterade batterier, Praktiskt Båtägande har publicerat ett enkalre test av laddare som skulle klara detta, men det funkade inte bra. Om man mäter på ett sulfaterat batteri först med voltmeter som visar fulladdat, 12.72 volt, och sen med en syraprovare så visar den senare att batteriet ändå knappt är laddat, för svavelsyrans svavel har då bundits till sulfatkristallerna. För att slippa de värsta fallen av djup urladdning kan man använda ett batteriskydd som man sätter direkt på batteripolen och som stänger av batteriet när det är c:a 20 % kvar (Battery brain m.fl. klarar startmotorströmmen). Då riskerar man intre att förstöra batterierna på gund av slarv. Och med en sådan lösning behöver man faktiskt inte ett separat startbatteri, man har ju alltid kvar till att starta motorn. I stället kan man få alla batterier ombord att medverka vid ur- och uppladdning, vilket ger ökad kapacitet åt båda hållen, i kombination med bättre livslängd. Att det laddar bättre beror på att generatorn rätt snart övergår i spänningsstyrd laddning, och då ger den mer ström ju fler batterier som är anslutna. www.batteknik.se

De billigare LCD-voltmetrarna klarar inte att mäta sin egen matningsspänning. Så en enkel spänningsbegränsare hjälper inte. De modeller som skall klara att mäta inom sin egen matningsspänning måste vara uppbyggda på ett annat sätt. Eftersom dessa egenskaper inte behövs för den stora massmarknaden som ju är batteridriven, så blir priserna andra. Sen är väl inte alla som behöver ett båtel-instrument så duktiga på att löda ihop egna kretsar osv. och att få det hela serverat med manualer och allt kan vara lockande.

Efter att tagit del av debatterna om LCD-instrumnet och deras inkoppling och strömförbrukning och behov av eget batteri har vi gjort en serie lämpliga instrument. De finns för Volt och Ampere (via shunt) och drar blygsamma c:a 1.5 mA vardera. Innebär att man kan koppla voltmetern direkt på batteripolerna via en liten säkring, så man ser vad BATTERISPÄNNINGEN är med hög upplösning, inte vad elcentralens spänning är. Men 1.5 mA egenförbrukning drar mätaren mycket mindre än batteriets självurladdning. Shuntarna är av typ kabelshunt för att minimera det totala spänningsfallet. (annars kommer ju shuntspänningsfallet att adderas till kabelspänningsfallet) Den händige kan tillverka sin egen kabelshunt. http://www.batteknik.se/webshop/lcd/lcd_reklam.html www.batteknik.se

För de som vill lära sig att bedöma batterikapaciteten via ström och spänning har vi gjort en serie lämpliga instrument. De finns för Volt och Ampere (via shunt) och drar blygsamma c:a 1.5 mA vardera. Innebär att man kan koppla voltmetern direkt på batteripolerna via en liten säkring, så man ser vad BATTERISPÄNNINGEN är med hög upplösning, inte vad elcentralens spänning är. Men 1.5 mA egenförbrukning drar mätaren mycket mindre än batteriets självurladdning. Shuntarna är av typ kabelshunt för att minimera det totala spänningsfallet. (annars kommer ju shuntspänningsfallet att adderas till kabelspänningsfallet) Den händige kan tillverka sin egen kabelshunt. http://www.batteknik.se/webshop/lcd/lcd_reklam.html www.batteknik.se

Efter att tagit del av debatterna om LCD-instrument och deras inkoppling och strömförbrukning och behov av eget batteri har vi gjort en serie lämpliga instrument. De finns för Volt och Ampere (via shunt) och drar blygsamma c:a 1.5 mA vardera. Innebär att man kan koppla voltmetern direkt på batteripolerna via en liten säkring, så man ser vad BATTERISPÄNNINGEN är med hög upplösning, inte vad elcentralens spänning är. Men 1.5 mA egenförbrukning drar mätaren mycket mindre än batteriets självurladdning. Shuntarna är av typ kabelshunt för att minimera det totala spänningsfallet. (annars kommer ju shuntspänningsfallet att adderas till kabelspänningsfallet) Den händige kan tillverka sin egen kabelshunt. http://www.batteknik.se/webshop/lcd/lcd_reklam.html

Efter att tagit del av debatterna om LCD-instrumnet och deras inkoppling och strömförbrukning och behov av eget batteri har vi gjort en serie lämpliga instrument. De finns för Volt och Ampere (via shunt) och drar blygsamma c:a 1.5 mA vardera. Innebär att man kan koppla voltmetern direkt på batteripolerna via en liten säkring, så man ser vad BATTERISPÄNNINGEN är med hög upplösning, inte vad elcentralens spänning är. Men 1.5 mA egenförbrukning drar mätaren mycket mindre än batteriets självurladdning. Shuntarna är av typ kabelshunt för att minimera det totala spänningsfallet. (annars kommer ju shuntspänningsfallet att adderas till kabelspänningsfallet) Den händige kan tillverka sin egen kabelshunt. http://www.batteknik.se/webshop/lcd/lcd_reklam.html www.batteknik.se

Battery Brain har hermetiskt sluten kontaktor som kan sitta i ett batteriutrymme. Den som tål 1000 A för sådana saker som startmotor, ankarspel och bogpropeller, där de inte körs under längre tider kontinuerligt. Kontinuerligt tål den 300 Ampere. Se annars: http://www.batteknik.se/webshop/bbrain/batterybrain.html