Stormfocken

Finns en facebookgrupp "Albin 78-seglarna" som kanske vet svaret på din fråga. Sedan kanske "Albinhallen" vet och säljer men jag har aldrig använt dem men de rekommenderas ibland för Albin-frågor/grejor.

Aha, kanske testar det i vinter.

Tackar - kopplar ifrån allt - innebär det att koppla bort regulator och solceller också? Tänker att de ju får lite stödladdning från solcellerna?

Det var först AI-översikten och sedan in på en amerikansk hemsida (tror jag). Det var den senare, för att svara på frågan, men den kändes heller inte helt parat, så jag försökte undersöka mer, bl a genom att fråga här. Så här säger AI-översikten, på samma prompt: "Ett kalcium/kalcium-batteri kräver en högre laddspänning än vanliga blybatterier för att bli fullt laddat. Den optimala laddspänningen ligger på 14,4 V till 14,8 V (och upp till 16 V i vissa specifika rekonditioneringslägen), vilket gör att en modern och intelligent batteriladdare är ett måste" och hänvisar idag vidare till ett elektronikforum. (Googles inbyggda AI) Vad gäller laddarna så verkar det ju som att både den som Biltema rekommenderade och den lite dyrare som jag tittat på ska funka. Men vilken laddspänning min gamla laddare har vet jag inte (men de nya batterierna blev inte fulla efter ett dygn vilket jag tänker de borde ha blivit). Nåväl, nu jag både seglat lite och kört lite med motor och batterierna har fått ladda med solcellerna och allt verkar funka som det ska - det är vinterns laddningar jag tänker på i första hand.

Jo, men tyckte jag fick fel svar då de rekommenderade en laddare som har max 14,7 v medan jag läst att de här batterierna inte blir fulladdade om det inte är upp mot 16 V. Jo, prövade med min gamla vanliga laddare men den hade inte laddat de nya batterierna fullt på ett dygn så då började jag läsa lite på nätet som typ sa att de måste ha 16 V och en "smart laddare" för att bli fulladdade. Grejen var också att både den laddare Biltema tyckte jag skulle ta och den jag länkade till ovan raddar upp en masa typer av batterier (t ex SMT och MF) som kan laddas med dem men just den bokstavskombinationer (SMF) som de batterier jag köpte har nämndes inte. Nåja, MF och SMF är ju ganska likt? Men jag blev lite konfunderad och till slut vände jag mig till expertisen här på forumet. Hur som, det kanske inte spelar så jättestor roll - jag tror jag tar den laddare jag länkade till ovan.

Bytte nyss mina gama dåliga bly-syrabatterier till kalcium-kalciumbatterier men hajar nu att jag borde skaffa en ny batteriladdare. Men är det något särskilt man ska tänka på? Köpte dessa batterier på Biltema: https://www.biltema.se/bat/marinbatterier-och-tillbehor/marinbatterier/fritidsbatteri-marin-12-v-86-ah--2000045911 Och funderar på om denna laddare är rätt: https://www.biltema.se/bil---mc/fordonsbatterier/batteriladdare/batteriladdare-1224-v-15-a-2000045787 Vad är det avgörande för vilken batteriladdare man ska ha?

Gissning: Luftfiltret - om det är igensatt blir det inte liknande problem då? Man gasar så bränsle kommer fram men om luftfiltret är halvt igensatt får den inte tillräckligt med luft med dålig förbränning och svart rök som resultat? Hur som helst är luftfiltret enkelt att ta loss och rengöra.

Tack, bra tips! Vätskenivån i systemet var rätt när jag kollade innan locket fastnade, så gör lite försök nu i sommar av det men krävs det att ta sänder locket för att få av det väntar jag nog till hösten. Men Martec kan jag förstås lyssna med innan dess. Tack igen!

Aha, bra poäng! Tack också för länkar med bilder där man kan se lock snett underifrån! Bifogar här också en bild på pumpen till sötvattensystemet, som är av märket SPX. Använder Martec deras pumpar eller är hela sötvattensystemet SPX?

Ja, spärren torde ju sitta på utsidan av röret, som ju verkar helt slätt inuti. Kanske kan man bända tillbaka lock-kanten och på det sättet rädda locket (slippa köpa nytt). Men först ska pröva: Ingen som har bilder på locket när det inte sitter i ett rör?

Hej! Började titta på sötvattensystemet till min MD5b. Jag tar av locket, sätter på det igen och nu kan jag inte få loss det! Bifogar lite bilder både med och utan lock men är det någon som har något bra tips om vad det är som kärvar och hur man löser det? Locket går att vrida ett halvt varv till "öppningsläge" men går inte att lyfta av.

Kan finnas tips också i "MD5 for dummies" som finns gratis på nätet om du googlar. Skriven av en hobbyfixare som ville fatta hur det funkade.

När jag la ny epoxi på min båt delade jag upp jobbet på två vårar. Första våren slipa och måla hela skrovet och rodret från en bit över vattenlinjen till kölen. Andra våren ställde jag stöttorna lite annorlunda och tog de kvarvarande ytorna under dem samt kölen, som var i skicket "skrapa-och-slipa-allt-och-börja-om". Under kölen kom jag inte åt överallt (dvs inte på de ytor där brädorna är som båten står på) och jag har ännu inte listat ut hur man löser det på något enkelt sätt. Men å andra sidan så verkar ju rostskyddet just där vara i gott skick så tänker att det inte behöver målas.

Mastade på förra helgen och gjorde båten seglingsklar idag så nu är riggen trimmad, bommen på och storseglet på den. Tömde ur dricksvattensystemet som stått med reningstabletter några dagar och fyllde på med rent friskt vatten. Men mmh, när den fylls hamnar delar av vattnet i båten! Verkar som vattentanken håller tätt men att något hänt med röret mellan däck och tank. Får fixa sen. Men kanske mest "spektakulärt" idag var fix inte på själva båten utan att jag slutligen fick tummen ur och gjorde ren bryggfendern. Och när man tänker på det - längs bryggorna i hamnen ligger dyra fina båtar som alla (nåja inte alla) är nypolerade och riktigt skiner i kapp med solen. Men alldeles framför dem sitter ofta en bryggfender otvättad år efter år full med grönbruna alger och gråsvart jox. Men min, från och med idag, skiner i kapp med solen

Vi får jämföra bilder efter säsongen - jag körde den lite enklare varianten med slipning, tvättning (bromsrengöring), primer i två tjocka lager samma dag (fabrikat enligt min post ovan) och nästa dag på med två lager Volvo Penta bättringsfärg. 12-15 grader varmt båda dagarna, kallare på nätterna förstås. Ingen antifouling. Glömde ta bild på det färdiga resultatet och nu är båten i sjön, masten uppe men bom och segel ska också på. Snart lite skön segling hoppas jag!

Fast det var fel slutsats - nu hittade jag precis en bild (från Volvo Penta) som visar att o-ringen ska sitta mot drevhuset, se https://www.volvopenta.com/shop/0/part-sections/54147114?fullscreen=true&hintPhrase=876603&hintType=PartNumber Den ska träs över en del av drevhuset vilket förklarar varför den passade så dåligt i själva anoden och själva anodens kontakt med drevhuset är vid skruvarna och en "utstickande" del av gaveln som sedan täcks av anoden. Jaja, tror jag hajar nu så tack alla för som svarat för hjälp att tänka ut hur det ska vara. Får kolla vid båten imorgon att det är metallrent på den utstickande delen av gaveln (för på andra delar av gaveln ser det ut som originallack).

Tack för båda svaren, då förstår jag bättre. Och kommer till slutsatsen att o-ringen rimligtvis ska sitta mellan propellerkroppen och anoden. Där passar den nästan och i alla fall bättre än mot drevhuset till. Anoden kommer väl i så fall hindra fisklinekoppen att få kontakt med anoden men får kolla när jag är vid båten.

Tack, men vad är drevanoden till för att skydda? Är det axeln (i stål) eller drevhuset (i aluminium)? Eller båda? Mot vilken yta ska anoden ha kontakt? (Den sitter ju inte an mot axeln) Har letat runt på nätet och hittat flera gamla Volvo Penta manualer för s110-drev men de är alla mycket sparsamma med information om just drevanoden. Står i princip bara att det är viktigt med kontakt och att byta när ca halva är bortfrätt, inget om o-ringens montering mm. Oringen finns inte med på bilder heller.

Ja, propelleranoden är magnesium och den andra ska också vara magnesium (men vem vet, kanske finns måndagsexemplar) men nu byter jag den till en ny av magnesium från Volvo Penta (originalartikel). Innan sjösättning kommer jag också sandpappra bort all oxidering så den blänker, särskilt i och vid skruvhålen där skruvhuvudet sitter. Så får vi se hur det ser ut till hösten. Kommer också fixa (slipa och måla) drevet nu innan sjösättning, så ser man kanske om det klarat sig från korrosion under säsongen. Funkar inte dessa åtgärder så funderar jag på att göra en fulkoppling metall till metall från anod till drev men hur har jag inte riktigt löst än. Förhoppningsvis ska det inte behövas.

Ja, ligger i Mälaren. Det väl vara metallisk kontakt mellan anoden och drevet? Och då håller ju o-ringen distans istället för kontakt? Sedan verkar drevet originalmålat på drevets gavel och då är det ju bara skruvarna som står för kontakten, dvs det blir inte metallisk kontakt på något annat sätt. Ska det vara så? Bifogar en bild på den gamla anoden när den sitter på plats. Som man ser funkar "propelleranoden" bra medan "drevanoden" knappt reagerat.

Här kommer en kanske dum fråga - men jag hajar inte på vilken sida packningen ska sitta på anoden? Köpt en ny anod till mitt s110-drev och packning och skruvar medföljde, se https://www.moory.se/p/anodring-110s-magnesium/ Men på vilken sida av anoden ska packningen sitta? Mot drevet, eller mot propellern till? (När jag demonterade gamla anoden idag så fanns ingen packning där alls.)

Vore det inte bra att tvätta drevet med oxalsyra?

Jag har ett vp s110-drev som också behöver lite omvårdnad. Så jag har köpt Volvo Penta bättringsfärg som ju borde passa även till gamla VP s 110-drev? Men sedan slog jag också till på Quicksilver Mercury Marine light gray primer, som också ska ge ökat korrosionskydd enligt säljaren och som Pär tipsade om ovan som passande till aluminium. Men dessa två (primern och bättringsfärgen) kanske inte passar ihop? Och behövs primern om man använder Volvo Pentas egen färg? Till saken hör att drevet antagligen redan fått smärre korrosionsskador (små gropar), se bild.

Ska man ha någon speciell pensel eller annat när man slätstryker epoxi?

Räcker det med att härdningen kommer igång? Eller avstannar den om temperaturen sjunker under tillverkarens rekommendationer? Exempel: Tillverkaren skriver minst fem grader. Så då spacklar jag en dag när det är säg 8 grader. Men på natten sjunker det ner till noll grader. Avstannar härdningen då? Måste det vara över fem grader ända till det härdat klart ca en vecka senare?