skippeer

Kanske du finner en kompressor här till ett bra pris? https://jabsales.eu/compressors.html

14 ksek för vilken typ? Är det ett helt kylskåp? Ålder och skick kan vara en faktor som påverkar ditt beslut. Men en ”lös” kompressorenhet borde väl inte kosta mer än 5-7 ksek... Har inte köpt kompressorkit på 25 år och kollade nu på priser på nätet nu, fytt i rackan vad en enkel Compact Classic kostar.

Är det en inbyggd kylbox eller kylskåp, gissar kylbox mtp arbetsmängden. Hoppas du har ett system med självslutande kopplingar som går att öppna utan att gasen kommer ut, mina kopplingar misstänker jag är av typen "engångs" Finns adaptrar (engångs - självslutande) så att det går att bygga om, så en ny kompressor idag med självslutande kopplingar går att jacka in. Priset är att ett kylproffs behöver fylla på kylmedia en sista gång. En fördel med att byta till en ny "kompressorenhet" (inkl fläkt och kontrollbox) är att du kan välja energismart funktion typ Isotherm SEC. Nytt är aldrig fel och att byta bara kompressorn är väl oxå en del jobb med. Tyvärr inga bra argument men spontant NY ENHET Förresten hur har du felsökt som grund till din dödförklaring av kompressorn? Om man kopplar bort kontrollboxen från kompressorn och ser på batterimonitorn om den visar onormal hög strömstyrka kanske boven är kontrollboxen.....

Go2Marine säger på sin försäljningssite av 101N0212 bla "The key improvements of the new electronic units are: Significantly improved electronic efficiency, increasing the overall COP by approximately 5%" För elektroniknördiga, kretskort för Danfoss 101N0212 Idag såg jag en YT video om en seglare som bytte styrenhet till version utan kylflänsar (typ 101N0212) och bytte till digital sensor/termostat och han påstår att det gjorde en märkbar påverkan på batteristatus efter en natt, SOC gick från 50% till 60%. (För att slippa missförstånd, han läste av SOC varje morgon under 1-2 veckors tid efter förändringen på kylsystemen ombord.) Jag tror att en digital termostat över tid inte borde ge någon besparing => styrboxen gjorde skillnaden. Det är mitt troende 🙂

Jag uttryckte mig oklart Fläkten på kompressorenheten blåser luft för att kyla bort värmen, nu suger den fläkten luft från kölsvinet. Waeco CU-85 påstås dra 45 W enligt ett datablad, 4-5 W i värmeförlust...10% i värmeförlust är större än noll. Mtp att jag har 2 kompressorsystem som är 20 år gamla ökar risken att jag kan drabbas av det vanligaste felet som sägs vara styrbox som ger upp. Senare styrbox modell har mjukstart och adaptive energy optimization oxå. https://assets.danfoss.com/documents/28898/AN000086436936en-000201.pdf Har sökt efter bra pris på Danfoss 101N0212. Avvaktar med köp tills vidare.

Ett problem som vi är många som kämpar med är att få balans på förbrukning av el och laddning av el. Ofta är det är det bra att jobba med förbättringar på både hållen tex LED lampor och solpaneler. På förbrukningssidan har vår segelbåt 3 storkonsumenter av ström, kylskåp som går 37% av tiden och kylbox 46% av tiden innan jag förbättrat samt en autopilot som oxå är törstig på ström. Jag har isolerat 3 tidigare båtar mha: fasta skivor som inte suger fukt och med 2 komponents PU skum med slutna celler. Ett projekt resulterade i 50% reduktion av kompressorns körtid. På nuvarande båt har jag extra isolerat runt kylskåpet med Armaflex och monterat luftslang så att kompressorn till kylboxen suger luft från kölsvinet. Har även monterat 2 ventilationsgaller till kylskåp och kylbox kompressorerna, varvet hade monterat kompressorerna i utrymmen utan ventilation. Vad jag läst mig till är att att Danfoss BD35 kompressorer är skapligt effektiva och att det som ofta dör en för tidig död är kontrollenheten. När jag såg en YT film som handlade om felsökning av kylskåp slog det mig att mina nuvarande kontrollenheter, Danfoss 101N0210, har kylflänsar medans nya ersättningsenheter saknar kylfläns, Danfoss 101N0212. Mitt troende är att senare kontrollenheter har annan teknik som minskat på värmeförlusterna dvs minskat på strömförbrukningen. Är det någon som bytt kontrollenhet och noterat skillnad i strömförbrukning?

Dokumentation i form av elektriskt ritning är nästa steg men frågan är vilken gratis mjukvara är lämpligast, några tips? Sketchup är ett förslag https://www.sketchup.com/sv/plans-and-pricing/sketchup-free tinycad ett annat förslag https://sourceforge.net/projects/tinycad/

Tyvärr klarar inte många kommersiella bolag av att kommunicera digitalt, efter 15 dagar utan fått email svar ringde jag idag. Blev kopplad till en skadereglerare som skulle återkomma via epost. Svaret blev: Det finns inga specifika hinder att installerar LFP, kärnan i hans svar var rödmarkerat (en lista med försäkringsdetaljer i punktform). "• Reparationer, elektriska installationer, utrustning eller förändringar av en båts konstruktion, måste utföras fackmässigt och enligt tillverkares rekommendationer." Eftersom jag planerat att köra med livrem och hängslen blir det inga problem med lithium rent försäkringsmässigt (både BMS, Balmar regulator och Victron landström/MPPT som programmeras för LFP, och troligen någon form av DC2DC/diod/FET funktion).

Vad tråkigt att RC900 inte fungerade, speciellt som jag köpt 2 flaskor med extra lång slang för att fixa rost på sumpen / oljetråget. Har varit för mycket mer akut så flaskorna ligger i båten orörda. Frågan är om jag skall måla på Dinitrol RC900 nu när jag köpt eller direkt satsa på Brunox epoxi eller den här okända tyska amazon rostomvandlaren. Följer med spänning tråden. Subjektiv test? https://test-vergleiche.com/sv/rostumwandler-test/

Alla kan klanta sig (ej könsbundet om nu kön finns, samhällsdebatten spretar...) grundproblemet är att V40 saknar fysisk plats där jag kan lyfta den med domkraftens runda platta, en träbit krävs som distans och den gick sönder och då tog ”sidokjolen” stryk. Fogmassor ligger i båten 100 mil bort, i garaget finns inget. Får testa med typ MS polymer fogmassa och be en bön att det limmar på ”sidokjolen”. Blir en tur till BT Multibond är MS polymer https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-2000028571 Finns rapid variant men jag är fundersam om den härdar för snabbt.

Plastlistens detaljer runt några klipps gick oxå sönder så limma blir en quick and dirty lösning. 2/3 delar av plastlisten sitter fast så tanken var att spruta in något svart lim/fogmassa...

Lyckades klanta mig då jag bytte däck på syrrans gamla bil, träklossen på domkraften gled så att trycket kom på "plastlisten" som sitter undertill på sidan (under fram och bakdörren). Några plastklipps som håller plastlisten gick sönder. Har promenad avstånd till Jula och byggmax, jag tänkte limma mha Lim/byggfog SP054, Funkar det på plast och metall? Alternativt får jag åka till Biltema och shoppa BT Multibond som verkar lovande. Några spontana tips på lämpligt "lim/fogmassa"?

Web sida om hybrid lösning i förbrukningsbanken https://www.zwerfcat.nl/en/lithium-hybrid.html Förklaring av flera olika renodlade och mixade tekniklösningar https://www.zwerfcat.nl/en/lithium-implementations.html Fyller på i den här tråden med länkar om ”hybrid lösningar” i service banken eftersom det är många som använder samma rubrik men avser bly i start och lfp i förbrukning (svårt att söka pga ”felaktiga” träffar). Jag är nyfiken på förbrukningsbank med både bly och lithium.

Fyller på med tips om websida om Balmar setup för LFP och dessutom beskrivning hur man byter generator med tillhörande bredare remsystem på en Penta motor https://livsailing.com/2019/11/09/alternator-upgrade/ Intresset att installera kraftigare generator lär öka när fler byter till LFP.

Fortsätter på rubrikens tema (nästan ... web sidan nedan handlar om att tweaka regulatorer tillverkade efter september 2017), tips från företaget PKYS Inc med input från Victron avseende LFP parametrar https://shop.pkys.com/Programming-your-Balmar-alternator-regulator-for-Lithium-Ion-batteries_b_83.html # # # När jag ändå skriver om externa regulatorer kan det vara läsvärt med denna artikel https://marinehowto.com/alternators-voltage-sensing/ På min båt är generatorn direktkopplat (via huvudbrytare) till startbatteriet som sedan kopplas ihop med förbrukningsbatterierna mha spänningskännande relä. Det galna var att "Balmar installation instruction" skriver att sensor kabeln skall kopplas till "house battery bank" dvs förbrukningsbatterierna. Tänk nu att du startar motorn, initialt kommer regulatorn gasa på med hög spänning eftersom relät inte drar direkt. Inte bra för startbatteriet. Jag flyttade sensorkabeln till startbatteriet så att regulatorn mäter rätt. I artikeln ovan skriver Rod dessutom om att jordningen av regulatorn bör ske till minuspolen på batteribanken, det har jag inte gjort (ännu, får sova på saken).

@Lintott tack för omtanken, jättebra summering, jag har redan surfat runt på deras sidor. Dessutom hakat på en facebook grupp med rätt fokus "Lithium batteries on a boat" https://www.facebook.com/groups/427372107686109 # # # Får inte glömma bort BMS X2 som Ran II installerat ihop med Winston celler. https://batterybalance.com/ Det företaget har jag inte stött på i så många trådar om LFP, någon som installerat deras paket?

Fann ingen tråd om anpassning av Balmar MC-614 regulator tillverkad före september 2017 så jag skapar en tråd för externa regulatorer och LFP ligger väl i tiden. Tidigare ägare bytte ut original generator och köpte en generator som kan ge 100 A från "startmotor.se" Han köpte även en extern regulator, Balmar MC-614, vilken har max laddat båtens 575 Ah batteribankar (start 75, service 500) med den äran. Jag håller på med att samla information om vilka förändringar jag behöver göra vid laddning av LFP batterier i en servicebank. Har relativt nya landströms laddare och solpanels regulator från Victron så via appen kan jag konfa om dem. För motorns generator då?: köpa en ny Balmar regulator som har färdig profil för LFP eller läsa service bullitin från tillverkaren hur man programmerar om äldre regulatorer. https://www.balmar.net/wp-content/uploads/2019/01/SERVICE-BULLETIN-Lithium-Battery-Charge-Programming-12V-January-2019.pdf Lite omständigt att mha en skruvmejsel med magnet i skafter ändra på setup'n men det skall gå, ett tips är att kolla YouTube för att se hur man rent praktiskt gör det. Som tur är har min installation redan temperaturgivare på batteri och generator för det är stor risk att generatorn jobbar ihjäl sig. På ett FB forum tipsades det om att ändra generatorns max temp i regulatorn till 90-95 grader C. Balmar tipsar oxå om att funktionen för att reducera remslitage kan användas för att reglera ned möjlig maxladdning.

Är det okej att byta oljetrycksgivaren på en VP D2-55A utan att tömma oljesystemet? Jag vill bara kolla att jag killgissar rätt, borde inte vara något tryck för motorn är inte körd på 1 månad och lite droppspill är helt okey....

Jag är en person som gillar livrem och hängslen, omständig kan en del tycka men jag mår bäst så. När jag skruvar på båten idag blir det rejält och så även vid förändringar av elsystemet tex installation av solpaneler, säkringar och regulator. # # # I år monterade jag grov säkring på startbatteriet på min nuvarande båt mtp en incident vi råkade ut för ca 20 år sedan. Gamla startnycklar kan kärva med tiden (kanske dryga 20 år eller så), jag hade hört rekommendation om att koppla en fjädrande startkontakt men det blev aldrig av. En dag skulle gumman starta motorn och hon kände inte att startnyckeln fastnade och eftersom motorn satt i fören på en Scampi hörde vi inte att startmotorljudet fortsatte... Efter en stund tittade jag ned och såg att det rök i förpiken, gick ned och insåg att här måste jag slå av huvudbrytaren.... Startmotorns lindning hade kastats loss då vi körde dieselmotorn (YSE12G) och startmotorn var inkopplad via bendixdrevet. Kortslutning, startbatteriet hade levererat max med ström, ingen säkring, fick rensa ut förbruknings+start batteriet, byta startkablaget för isoleringen hade smällt, startmotorn fick oxå bytas. Målade om batteriboxen för att dölja en del av den brända doften. Som tur vad klarade sig Scampin för övrigt men det blev en onödig erfarenhet. # # # Har tidigare inte läst på försäkringsvillkoren men idag har jag surfat runt lite, flera försäkringsbolag friskriver sig från tex brand pga kortslutning (oavsett batterimodell). Vårt försäkringsbolag trycker på vikten av profesionell standard på elsystemet... Vi har valt Pantaenius för att slippa åldersavdrag och högsta självrisken för att reducera årsavgiften (medlemskap i JRSK ger halverad självrisk på båten). Eftersom de är brokers av utländska försäkringsbolag har jag mejlat frågor om eventuella formella krav för båtar med LFP. Beroende på deras svar kan jag fokusera på för oss lämpligast batterityp.

Vad krävs av FB på LFP installation för att den skall vara godkänd vid användning av: DIY paket? Victron/Mastervolt paket?

Jag har sedan en tid samlat på mig information om LFP till servicebanken på en segelbåt då jag behöver ersätta AGM batterier på 500 Ah. Jämfört priser för Victron LFP Smart batterier och DIY packet tex från "batterybalance.com" (RAN II köpte deras BMS X2 och Winston celler). Känner till några kunniga seglare inom SXK och JRSK som är lite avvaktande när det gäller LFP i segelbåt, känner även till andra inom samma klubbar som har installerat LFP och är nöjda. Då och då har jag sett UK/US seglare som skrivit att deras försäkringsbolag har synpunkter på val av batterier, det senaste som dök upp på radarn var att TopSails säger upp försäkring för båt som bytt till LFP/LiFePo4 (FB grupp "Lithium batteries on a boat"). "Morgans Cloud" tips är att om man installerar LFP så undvik DIY och välj färdiga system från tex Victron/Mastervolt https://www.morganscloud.com/2021/07/05/27-tips-to-get-insurance-for-offshore-voyaging-part-1-us-and-our-boat/ Tips #5 # # # Jag kommer att fortsätta att planera för LFP och AGM, teknikval/inköp får ske i sista minuten till våren när jag vet mer om eventuella problem. Har det skett några incidenter med LFP i Sverige som ni på MG har fakta om?

Frågade teknikerna på varvet om vanlig livslängd på motortassar, de tyckte 30-40 år så jag droppade mina farhågor på våra som är 20 år.

Rätt modell får gärna kosta, problemet är att jag inte funnit någon ännu. Eluttag sitter under kartbordet och det finns plats för typ Defa värmare men tyvärr ingen som uppfyller mina önskemål.

Efter mycket googlande ser jag 2 typer: tunna bilkupefläktar som skulle rent fysiskt passa perfekt men med automatisk temperaturreglering och jag misstänker att deras styrka är att värma upp en bilkupe på kort tid dvs deras fläktar låter troligen som ett jetplan (fördomar....jag?) mitt på golvet sommarstugefläktar som har möjlighet att manuellt ställa effekt och varvtal men som sagt mitt på golvet fläktar blir svåra att montera fast under kartbordet. Verkar finnas några sommarstugemodeller som ser ut som nedanstående som har dubbel storlek jämfört med Calix/Defa kupefläktar men den här typen har effekt och temp reglage som jag gillar. Får leta vidare men som plan B kan tex Staywarm funka

Tänkte inte på det 😢 Trodde jag gjorde något smart vid återmonteringen, tar inte många sekunder att demontera saxpinnen nästa gång jag är och skruvar på båten. Påverkar väl inte deplacementet så vattenlinjen måste ändå höjas.... Lärorikt att försiktigt skruva med okända urgamla prylar, ibland blir det rätt och ibland får man göra om det en extra gång.