skippeer

Jag håller precis på att avsluta montering av 3 paneler på rufftaket. Har nog använt för mycket fogmassa vid montering av Tough+ panelerna. Använde vattendunkar som tyngder med Wetex duk som antiglid. Sand är nog bättre för att få en jämn press. (Funderade på att använda ankarkätting som tyngd men då krävs det något emellan som skavskydd.) Skall bli spännande att se hur mycket laddning det blir med dem på rufftaket på en segelbåt med segel och bom som skuggar då och då.

Har haft 1:a generationen av ankare som använts av många långfärdsseglare, ett 20 kg CQR. Nackdelen med CQR är att det kan kräva några meters släpande på botten innan det gräver ned sig och så sägs det att det kan ha svårt att gräva ned sig på nytt om vinden vänder 180 grader (eller om man ligger i en flod med tidvatten). 2:a generationen tex Lewmar Delta hade vi på förra båten, svajade inte så mycket men var nöjd. Nu närmar sig längesegling med stormsteg så idag monterade jag 3:e generationens ankare, det blev ett 25 kg Rocna Vulcan till vår 12 meters båt på ca 12-13 ton. Var i valet och kvalet Vulcan eller Spade, det som gjorde att Spade gick bort var: problem över tid med galvaniseringen på Spade ankaret ihåligt lägg på Spade blyet i spetsen kräver extra arbete vid omgalvanisering marginellt högre pris på Spade "Morgan Cloud" rekommenderar Spade före Rocna men trots det så blev det Vulcan. Det jag inte tänkte på var hur ankaret sticker ut bakom lägget mtp på vår stävstege som hänger i framkant på peket..... Genom att slacka 5-10 cm på kättingen sjunker ankaret ned lite granna så att stävstegen hänger lodrät ned. Får fundera om det går att flytta den främre ankarrullen och/eller montera en extra rulle lite akterut som lyfter lägget. Idag touchar Vulcan ankaret waterstaget som går mellan peket och en bit ned på stäven. # 20 kg Spade på norsk systerbåt Extra ankar rulle som lyfter lägget lite extra (min gissning). Vattenslang runt waterstaget som skydd (blir metall mot gummi).

Har sågat upp 2 st hål med diameter 30 mm som skall täckas med en 70 mm rostfri täckbricka, en på babord och en på styrbord av balken för storskotet för om sprayhooden. Anledningen till hålen var för att kunna dra elkablar i vp rör mellan babord och styrbord sida. Först hade jag tänkt att lägga fogmassa under och skruva i 3 skruv per täckbricka för att få det tätt. Sedan har jag funderat på om det går att tillverka en packning som håller tätt för då blir det lättare att ta bort locket men håller det tätt? Någon som fixat med täcklock uppe på däck som fått det tätt trots bruk av packning?

Som liten var det ett krav med flytväst så fort som man skulle till bryggorna eller ut i båt. Idag med generation ”jag jag” får många kids klara sig för de vuxna är upptagna med sina telefoner. I år var det en halvmeterstyp som trilla i Grötö hamn, blev ett väldigt skrik en stund, det gick bra för vuxna i närmaste båten räddade barnet. Lite senare var barnet utrustad med flytväst när leken fortsatte. Klokare föräldrar såg vi i aktion för något år sedan på Vinga, en liten kille trillade i och innan han fattade hade någon lyft upp honom i ett handtag upptill på flytvästen. Det går fort när man trillar i. Vid 25 graders värme och milda vindar har vi inte alltid flytväst, egen riskbedömning.

Har både Raymarine plotter med Navionics kartunderlag och en iPad med Navionics, sedan 2017 har vi uppdaterat plottern och paddan beroende på vart vi skall segla. I plotterns minne finns det kartunderlag som används om Compact Flash kortet inte har senare version för ett område. Inför seglingen söderut i augusti håller jag på med att uppdatera våra digitala kartunderlag. I år har tydligen våra Danska vänner krävt extra mycket betalt för sitt kartunderlag (jmf med USA där det är gratis om jag förstått det hela). https://www.navionics.com/usa/blog/post/boating-app-changes-to-prices-and-coverages-in-the-nordic-area Tidigare sjökort för Danmark får duga i år på väg mot Kielkanalen. Till paddan valde jag ett kartpaket som heter Europa för 429 SEK för 12 månader. Storleken på uppdatering blev 1,43 GB. Skall leta reda på uppdateringskit för plottern där priserna är betydligt högre än för paddan trots att kartmaterialet skall vara likvärdiga från Navionics. Appen Boating är på 17,3 GB med kartor för Europa, USA, Karibien och Sydamerika. Den största datamängden av alla appar jag har.

Kommer ni ihåg ”Blondie”? Han var tidigt ute som jordenruntseglare innan det var trendigt, han seglade en trygg Ballad. Den seglar fortfarande med ny yngre besättning, stötte på dem på Vrångö för några veckor sedan.

Drill-Fill-Drill Varje gång jag lossar något som sitter genom/i sandwich däck/skrov så borrar jag upp ca dubbla diameter för små hål och för stora hål blir det insex nyckel på borrmaskin för att fräsa bort distansmaterial. Sedan i med epoxy med filler. Efter härdning borra nytt hål. Tillämpat på dränering ankarbox, skrovgenomföringar, täcklock över nödstyrning mm. Återmontera skruv/beslag med fogmassa. Går att googla upp många bra trådar/websidor för fler detaljer. jag använder West System epoxy med lämplig filler pga gott rykte och egen erfarenhet. Finns instruktionssidor på nätet. https://www.westsystem.com/wp-content/uploads/Swedish.pdf Svensk epoxy tillverkare i Kungälv har bra instruktioner, Nils Malmgren. https://www.nilsmalmgren.se/ladda-ner/

Känner du till kompisen google?😉 Finns många MG trådar om båtval tex: Oceanerna innebär för dig vad? Beroende på om jag skall segla i norra Europa, till Medelhavet, till Karibien eller ett varv så skulle jag ha olika krav. Högsta kraven blir förstås efter man passerat Panama kanalen och seglar västerut. Du skriver att kryssa bra är ett krav, då skall du kanske inte segla jorden runt för då är metoden att gå med vindarna (jag har fått det nedkört i halsen av långseglarvänner många gånger). Vi tog höjd för jorden runt vid båtval som steg 1 blir medelhavet under några säsonger, då behöver vi inget vindroder och ingen watermaker. Skall vi över till Karibien om något år blir det vindroder. Skulle vi köra ett helt varv blir det oxå en watermaker. Med lite tydligare mål för dina drömmar blir hjälpen mer precis tror jag

Idag var det dax för #2, inspirerad av Sunbeam's dolda instruktionsvideo. Bred blåtejp på panelens ovansida och normal bredd på däck. Blev lite mer fogmassa än vad tillverkaren föreslog men det blev nog skapligt ändå. Tyckte jag var smart och plockade med mig några tomma plastdunkar med till båten (som fylldes innan användning). Eftersom ytan lutar lite granna var det perfekt med några blöta Wetex dukar som antiglid.

Hur kan en modern firma misslyckas med att sprida viktig information? En A4 sida ihop med produkten med steg för steg instruktion eller med en tydlig URL var det går att läsa. Supporten lyckades aldrig guida mig till rätt video. Jag kunde finne Sunbeams egen YouTube kanal men där finns ingen instruktionsfilm, bara glättig reklam. På båtmässa 2019 köpte jag hos SeaSea 3 Sunbeam Tough+ solpaneler, ingen info om garantiregistrering eller montering. Idag skulle jag registrera mitt köp 2,5 år senare....vad finner jag längst ned på websidan för registreringen? Jo en monteringsvideo, jag lyckas inte kopiera direkt URLen till videon, ni får gå till websidan och bläddra ner till slutet https://www.sunbeamsystem.com/warrantyextension/ Går inte så bra idag, lyckas inte slutföra garantiregistreringen. # # # En nyhet för mig, viktig info som säljpersonalen borde informera om för när jag köpte panelerna hade jag mätt och letat efter modeller som matcha det fysiska utrymmet på däck och orienteringen är liksom naturlig pga fysisk plats och vart kablarna skall dras tex in i balken till storskotskenan. Undrar om orientering är viktig för Tough+ serien? Får kolla det nästa gång i båten. Ingen 3M VHB med till mina 3 solpaneler

Var i kontakt med Sunbeam supporten för att få reda på vilken 3M VHB tejp sort de använder, slutade med att supporten rekommenderade fogmassa ala Sika 291/591, runt kanterna och ett kryss i mitten. Satte dit den första 54 W panelen med Simson MSR CA eftersom jag har några tuber över sedan tätning av relingslisten runt båten. Markerade på däck med en penna var panelen skulle sitta, tejpade på däck och lade ett gäng strängar med fogmassa. Att jag aldrig lär mig, fogmassa kom upp genom öljetterna i hörnen och när jag skulle jämna kanterna med tummen dränkt i såpvatten, nog kom det fogmassa på panelens ovansida. Nästa panel kommer jag att skyddstejpa bättre, både på panelen och på däck. På undersidan av Sunbeam Tough+ panelen (inköpt våren 2019) kommer den flata kabeln ut genom en rund svart "tätning" som bygger liter granna, på nästa panel får jag klämma ut extra med fogmassa på den sidan med där kabeln kommer ut så panelen inte knäcks om någon kliver på den. Lite osäker om deras reklam med bilar som kör över panelen fungerar i verkligheten mtp nivåskillnaden runt kabelanslutningen på undersidan. Idag blev det lite oplanerad montering av en solpanel, hade inte tänkt igenom vad som skulle användas som tyngder, 2 paneler kvar, en identisk 54 W på styrbord sidan och sedan en lite större för om garaget med behov att vinkla den platta kabeln 90 grader... som jag inte vet rätt metod för att inte skada kabeln på kort och lång sikt.

Skall skarva Sunbeams flata kabel (2 x 2,1 mm2) till 3 solpaneler med "normal" 2 x 6 mm2 kabel, kör var sin dubbelkabel hela vägen till elskåpet mtp felsökning mm. Kompisen hade klämt sina kablar för något år sedan så jag tänkte göra detsamma. Mina skarvar kommer inuti balken för storskotskenan framför sprayhooden så miljön skall vara fuktskyddad, har 2 st 30 mm hål på kortsidorna av balken för att kunna dra kabel i innertaket och för att kunna bryta upp skarven i framtiden tex vid byte av solpanel. Blir någon decimeter extra kabel men det tror jag det är värt. Minnet är kort så jag började från scratch och googlade skarvhylsor, fick 2 bra träffar: Biltemas skarvhylsor med lödning och krympslang mha varmluftpistol med 150 grader C Hjertmans skarvhylsor som verkar fogas enbart med klämning, 2 varianter: oisolerad och isolerad Tänkte köra med skarvhylsa för 4-6 mm2, skala av den flata kabeln dubbel längd, vika den avskalade delen och trycka in i skarvhylsan då får jag ca 4,2 mm2 kabelarea. Den röd/svarta 2 x 6 mm2 sitter som gjuten i skarvhylsan Efter att ha läst min gamla tråd om BT kontakter så blir det någon av Hjertmans skarvhylsor + krympslang. I och för sig har jag lött sedan tonåren men det känns som att det går fortare att klämma med en skapligt bra tång från BT.

Tack för omtanken, har inte kollat hur de inbyggda "sockerbitarna" är konstruerade. Är de proffsiga sitter det bleck inne i sockerbiten som skruven trycker på.

Nu har jag kommit till finplanering när det gäller placering av 3 solpaneler på rufftaket. BB och SB närmast sprayhooden har den platta kabeln rakt akterut, perfekt. Däremot har jag en långsmal (mellan 2 takluckor) där kabeln kommer ut rakt mot styrbord så jag behöver fixa 90 grader dvs rakt akterut. Troligen går det att vika sladden 90 grader, då kommer kabeltexten uppåt och det bildas en liten förhöjning där kabeln viks helt synligt mellan panel och styrbords taklucka. Den andra lösningen är som lintott gjort, dela på kabeln och fixa till en 90 graders kurva Någon som fixat till en synlig 90 graders böj av platt kabel?

Fin tanke men ändhylsor verkar säljas i 100-1000 pack i proffsbutiker, jag är amatör och behöver 2 st..... Dessutom har jag ingen crimptång. CD bilradio har några storlekar, 10 per förpackning, ej 16mm2 https://cdbilradio.se/kablar-och-monteringstillbehor/monteringstillbehor/4connect-kabelandhylsa-10mm2-70mm2 Bor man i Stockholm har Elfa butik och säljer 16 mm2 Onödigt vetande är alltid kul 🤔

Kollade en video där han krympte på en tunn ”metallring” så att kardelerna inte spretar vid inkoppling på Victron 250/100 (installation i hus)

Toppen, jag kör då 16 mm2 naturellt i Victron regulatorn. Typo i förra inlägget, skulle varit ”Ibland är jag blind, svaret på mina funderingar borde alltså vara 40-50 Amp”

Testade nu med borr som mätsticka, diameter 5 mm går in i skruvanslutningen. 5,5 mm funkar inte. Pi x r2 ger väl arean 3,14 x 2,5 x 2,5 = 19,25 mm2 Flertrådig kabel innehåller lite luft 16 mm2 borde väl gå att få in i hålet även om jag får klippa några trådar. Små Kablar som jag kontakterar själv använder jag kontakter med rakt stift till skruvkopplingar. Får se om det finns till 16 mm2 Avsäkring tänkte jag göra på båda sidor av regulatorn. Kabellängd fram och tillbaka regulator batt blir ca 3 m. Mellan regulator och solpaneler tänkte jag flatstiftsäkring per panel, storlek efter max ström. Victron 100/30 data på fotot, har inte tänkt på den texten förut. External fuse interrupting rating: 40-50 amp. Ibland är jag blind, svaret på mina funderingar borde alltså vara 40-60 Amp. Blue Sea säkring har M5 skruvar för anslutningen.

Vilken tur jag har: regulator max ström 30 amp kabelarea regulator - servicebank 16 mm2 50 amp säkring mot överbelastning av kabel mellan batteribank - regulator Tack för hjälpen med funderandet. Bra websida för beräkningar som jag inte kände till tidigare: https://sutars.com/support/kabeldimensionering/kalkylatorn/

Frågan gäller skydd av ledning (ej förlust i kabel pga resistans). Enligt kolumnen för maximal kontinuerlig ström: max 28 amp => minimum 10 mm2 max 37 amp => minimum 16 mm2 Regulatorn klarar upp till 30 amper kontinuerlig ström och då tänker jag att det är perfekt med 16 mm2. Jag vill bygga framtidssäkert så förslaget med tunnare kabel än 16 mm2 för kontinuerlig 30 amp förstår jag inte. # # # Regulatorn kommer att sitta 1-2 meter från ett kopplingsbleck för servicebanken innan huvudbrytaren. Kabeln skall klammas på väggen inne i elskåpet och det är enkelt att dra där. Den trickiga biten har varit att få dragtrådarna genom innertaket, hoppas att få igenom en tvåledare per panel till elskåpet i dagarna.

Skall montera 3 nya solpaneler och har sedan tidigare 2 gamla solpaneler som på sikt skall kopplas till en MPPT regulator Victron 100/30. Fann en oanvänd 50 amp automatsäkring med snygg panel (tänkt för inverter på tidigare båt, ett projekt som aldrig blev av) som jag tänkte kunde skydda kabel mellan batteribank och regulator. Blir lite osäker på kabelarea (gammalt ämne jag vet....) när jag fann en tabell på www.sutars.com Q1 Är det 16 mm2 som jag skall ha mellan batteribank och 50 amp säkring? Q2 Är det samma kabelarea (16 mm2) mellan säkring och regulator?

https://forums.ybw.com/index.php?threads/liferaft-mounting-warning.477678/

Snackade med Tyrilux killen och då berättade han att till dubbelarmar finns det bara fjäder på en av armarna från tillverkaren Doga. Båtens originalarmar från Frankrike hade en fjäder per arm (både aktiv och passiv arm).

Jag har 2 av Victrons laddare (landström IP43 och solpaneler MPPT 100/30) i familjens segelbåt. Jag gillar att de är smarta dvs laddar i olika faser och har en app som går att använda för att läsa av vad som sker och att programmera om. Passar ingen standard profil så skapa din egen som flera har föreslagit. Intressant det där med att justera "float" nivån, får googla och dra lärdom.

Hämtat livflotten som varit på ompackning hos Survitec, kostnad 5 610 kr. Service intervall 3 år, troligen är åldern på nödraketerna inne i flotten en trigger. Flotten får enligt Survitec inte hänga som ”porträtt” (högkant) på pushpit som jag funderat på, blir åter hängandes som ”landskap”. Finns diskussion om portrait vs landscape bla på YBW, olika svar från olika företag så därför frågade jag Survitec just om vår modell. Plastimo livflotten ligger tydlgen i en vakuumpåse inne i containen men kanske det är dränering av kondensvatten i skalet som sabbas med fel orientering. Har sökt efter anvisning hur Transocean skall monteras i ställningen men finner inga dokument eller bilder. Utlösningslinans montering kanske skall vara i metallöglan i pushpitställningen???