lawea

Jo. Jag har också börjat förstå att enda fördelen är den lägre vikten.... Men då kommer följdfrågan. PPT säljer kit som är "electro deposition coated" https://www.perfprotech.com/mercruiser-43l-v6-coated-cast-iron-exhaust-manifold-riser-kit-ek-merc-43l-c-ns/product/248034 Är det någon som är duktig på metaller och behandlingar som vet vad man ska tro om dessa? PPT har en FaQ om ämnet här: https://www.perfprotech.com/blog/articles/marine-exhaust-materials# där de bl.a. skriver att: "The double EDP coated products as we supply actually have 2 different layer/coats and therefore work in conjunction to offer the most complete coverage available. This is the most economical option available for Cast Iron or Aluminum systems, and when comparing cost versus performance typically yields the highest overall value. Ska vi tro att "Double EDP" är grejen man ska satsa på? Go jul!

Det system som Performance Product Techs säljer har offeranod.

Jag inser att det börjar vara dags att byta limpor och knän. Det känns ju lockande att montera aluminium som väger mindre. Motorn är en 4.3 EFI från 2002 med sjövattenkylda limpor/knän och slutet kylsystem för motorn. Vi håller till vid Höga Kusten så det är bräckt vatten (om det nu gör någon skillnad), Jag har sökt på forumet efter faktiska erfarenheter av aluminium men inte hittat så mycket. Finns det någon som har kört med aluminiumprylar några år och kan uttala sig om hur det fungerar? Eller finns det väldigt etablerad kunskap inom området som gått mig förbi. Gärna tips på var man köper grejor till bra pris/prestanda också :-) Go jul!

Ja. Det kanske är dags på vår 2002:a även om den mest sörplat bräckt vatten... Det är ju dumt att serva först när det går sönder.

Är det svårt att inspektera knä/limpa? Eller är det bara att utrusta sig med nya packningar och lossa de fyra bultarna och dra isär för att kolla?

Översatt till biltermer skulle det innebära ett byte efter ungefär 150 mil. Du avgör själv, men jag tycker det ofta är lite väl mycket oljebyteshets när det gäller säsongsfordon som båtar, MC m.m.. Själv byter jag vartannat år. Det år jag inte byter drevoljan kollar jag den så den inte är skummig/mjölkig (=vatten i oljan)

Provkörning EFTER köp.... Vilket skämt!

Vi håller till vid Höga Kusten och uppskattar vår HT enormt. Vi är nästan enbart ute över dagen, men vi har det ju inte alltid jättevarmt och skönt. Med det skydd en HT ger kan vi vara ute längre och det behöver inte vara fint väder precis hela dagen för att man ska våga sig ut. Har man mindre barn är det mysigt för dom att kunna ligga där framme och ändå har bra kontakt med övriga i båten. Visst är det lite bökigare när man lägger till vid stränder, men det är ett underordnat problem för oss.

"Flusing Port" säger manualen Det bör väl funka med denna: http://marine.needmanual.com/2004-johnson-60-70-hp-pl4-4-stroke-outboard-owners-manual.html#prettyPhoto

Vad händer om man får en skada som måste lagas när man har gelcoat invändigt och skum mellan det och skrovet? Det känns ju som om det gör det hela lite komplicerat. En sak jag funderat på ett tag....

Det står iaf i min manual att man ska använda spolmuff och halvt tryck på vattnet. Inte öppna vattenkranen helt alltså. Sannolikt ser tyngdlagen till att vattnet rinner ut igen innan det tar sig ända upp genom limpor och knän. Själv har jag en kran på slangen nära spolmuffen så jag kan starta motorn sekunder efter att jag släppt på vattnet. Har man noja kring detta kan man ju ha kranen en bit in på slangen så man kan starta motorn och öppna vattnet direkt efter utan att behöva hoppa i/ur båten.

Jag har också funderat en del över detta slaviska årsvisa byte. Anta att man kört 30 timmar en sommar. Det är inte särskilt mycket drifttid för oljan. Om man kollar att olja i motor och växelhus ser fin ut (inte grumlig med vatteninblandning pga läckage) måste det ju vara slöseri på alla vis att byta olja? Men som både båt- och MC-ägare så är man ju itutad att byta alla oljor och filter varje höst....

Under gång ska du kunna hålla handen på knät utan att det känns obehagligt varmt. Om knät är så varmt att du inte kan hålla handen på det en längre stund kyler det inte som det ska. Det är väl rätt stor skillnad på var båten gått också? Vi köpte en 02:a som enbart gått uppe i Skellefteåtrakten för två år sedan. Den har orginallimpor/knän och kyler bra och visar inga andra symptom på problem. Jag antar att det varit ett annat läge om båten gått längre söder ut eller på västkusten (mer salt)

Ja. Vad gör killen med gasen?? Måste ju vara det som gör att den dyker ner och hugger i vågen, eller?

Jag bytte till hydraulik nästan direkt när vi köpt vår 666:a och har inte ångrat mig en sekund. Backventilerna ger iofs ett litet motstånd när man ska inleda en rattrörelse men de gör ju å andra sidan att du inte hela tiden behöver hålla emot. Om du har sådana problem som du beskriver bör hydraulstyrning bli en rejäl komforthöjare. Jag har inte alls upplevt några negativa konsekvenser med läckage eller dyligt. Lite kladd vid installation, men sedan helt problemfritt.

En B16 har väl inte så slät reling?

Ser nästan ut som den försvaret letade nyligen men i lite mer närbild. (sorry....)

När vi ändå är ganska OT.... Så här tänder vi majbrasor i Norrland :-)

Tack!

Nu blir det nog väldigt OT på ett sätt men ändå inte... Den här metoden av "torrboll" måste väl funka alldeles utmärkt i en kallställd mindre gäststuga på 15kvm? Vi har dynor m.m. från båten i gäststugan över vintern och det vore ju fint att kunna hålla torrt där. Kanske även funkar i större stugor? Någon med erfarenhet av det? Jag hittar faktiskt inget om det på nätet.

Istället för 50 liter blandning kan du använda en eldriven länspump i botten på säcken och trycka in glykolblaningen med en spolmuff. Då klarar du dig på runt 20 liter glykolblandning. Använd sedan samma länspump för att tömma säcken. Jag har landat i den lösningen som kommer gälla för mig händanefter.

Vad är bättre för vår 666HT? Att förvara under presenning utan kapell eller att ha kapellet på (fortfarande under presenning) och använda den här sortens hemmagjorda "torrboll(ar)". Presenningen är lagd på ställning med taknock och är iaf i fören ordentligt ventilerad.

EFI eller MPI bör inte spela någon roll i detta avseende (men jag tror också det är en EFI). I uppförstorat läge på bilderna ser man att motorn är färskvattenkyld. Ingen glykol och värmeväxlare alltså. Det bör väl inte spela någon roll. Eftersom allt kylvatten tas via drevet är det spolmuff på och köra glykol genom motorn. Kolla gärna glykolhalten med en fraktometer när du kört ett tag så du vet vad det är för glykolhalt på det som sköljer runt inne i motorn. (Värmeväxlaren, när sådan finns, är förresten horisontellt monterad, inte vertikalt. Det var nog bara ett skrivfel av Bildspel)

Om du har ett vitt expansionskärlt på ca 1 liter i motorrummet med grön eller röd vätska i så har du en motor med slutet kylsystem. Det som kyls av sjövatten (som tas in via drevet mha impeller) är isf avgaslimpor och knän. Det är dessa delar som behöver skyddas med glykol. Här ser du en variant på hur du kan köra glykolblandning genom systemet. https://www.youtube.com/watch?v=xaxUMt60qzE Men kolla instruktionsboken. Den brukar vara rätt utförlig på dessa punkter.

Utmaningen är att få utgående kylvatten att komma tillbaka till påsen. Enda anledningen till att jag använder drevsäck är att den fångar upp det utgående vattnet helt utan spill.