Jump to content
Sunday 29 March 2020
Jonas478

Byta kulventil under septitank, Aquador 26 HT

Recommended Posts

I höstas när båten stod på land skulle jag öppna kulventilen under septitanken för att tömma det sista innan vintern. Ännu trögare än det brukar vara. Och vridstången på ventilen gick av. Oväntat var det väl inte, den röda spaken gick av redan för ett par år sedan. Hade inte tid eller lust att göra något åt detta i höstas, hade sugtömt efter sista utfärden, så tanken borde vara nästan tom och inte kunna frysa sönder...

 

Men för ett par veckor sedan började jag. Kulventilen behöver bytas till en ny (se bild). De senaste 3-4 åren har vi använt den däckstömning som finns vid vår sjömack, men skulle det ta stopp i spolningen långt ute i skärgården behövs nödlösningen. Och på hösten vill jag kunna tömma ut även det sista.

 

Fast att byta kulventilen under septitanken är nog den knepigaste reparation jag råkat ut för på min Aquador 26 HT, så jag tror att andra kan vara intresserade av det jag lärt mig och hur det går (blir det tätt?).

nykulventil.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Första problemet var att få ut det sista ur septitanken. Om bajsvattnet fick rinna ner skulle det fortsätta in under kylskåpet, svårstädat elände. Så hämtade våtdammsugaren och gjorde ett hål med en syl. Hålet täpptes till flera gånger, varje gång jag tryckte in sylen fick jag en kort stråle brunt vatten. Bra ventilation rekommenderas.

Nästa steg var att såga av septislangen med en liten bågfil (varför är septislang armerad?). Täppte sedan till med plast och tejpade runt uppåt, för att stoppa doften.

 

Redan nu var jag orolig för hur jag skulle få dit en ny bit septislang, bara 22 cm. Har tidigare bytt till ny mellan toa och septitank (den gamla slangen hade börjat släppa igenom lukt), så vet att den är svårböjlig.

håltagning.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att skruva loss den gamla kulventilen visade sig vara muskelkrävande. Nu när den är loss vet jag att gängerna var tätade med Sika (inte gängtejp eller lin+fett). Första problemet var att skrovgenomföringen inte klarade att hålla emot, den började rotera...

 

Det enda som fanns att hålla emot med var ringmuttern till skrovgenomföringen, längst ned i hålet i innerskrovet (Aquador 26HT har 2 skrov med lim emellan (sandwich) för att få en snyggare yta inne och en lättare/starkare konstruktion). Utrymmet runt ringmuttern var för litet för att komma åt med en jättestor skiftnyckel.

Jag lyckades låna en smal variabel tång av en granne, som räckte för mothåll.

misslyckadeverktyg.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

När en skrovgenomföring har roterat så måste den skruvas loss och tätas på nytt. Det sa alla jag pratade med. Tydligen är det "allmänt känt" att gammal Sika som rört sig inte längre är tät.

 

Men hur dra åt andra hållet? Skrovgenomföringen har 2 små bulor på insidan högst upp, för detta syfte. Frågade på Marinshoppen och fick tips att sticka upp handtaget en lagom stor skiftnyckel genom hålet underifrån. Max 32 mm, jag hittade en billig på Biltema där handtagen är 31 mm.

 

Fast när jag använt ringmuttern som mothåll hade den tydligen dragits åt hårdare. Den gick inte att rubba med den variabla tången.  Och muttern kräver en 46 mm nyckel, min grannes största skiftnyckel når bara 45 mm. Plus att öppningen i innerskrovet är för liten...

 

Bilden visar lösningen. Jag tog bort lite av inneskrovet, sågade först med ett multiverktyg och knackade sedan bort två "trianglar" med ett stämjärn. Och på Biltema kostar en 46 mm fast nyckel bara 109 kronor, jämfört med 1035 kronor för en (dessutom alltför lång) 46 mm proffsnyckel hos min närmaste järnaffär.

fästmutter.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här är alla delar (ligger på en nylackad lucka, den som ska sitta ovanför batterierna).

 

Nedre raden det nya jag köpt (cirka 200 kronor tillsammans).

 

Övre raden det gamla: 4 slangklämmor + isärsågad septislang + slangkoppling + trasig kulventil + ringmutter + skrovgenomföring.

alladelar.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här är de speciella verktyg/prylar som jag har behövt, från vänster:

 

Syl för tömning spetislang + bågfil för att såga av den.

 

Skruvnyckel till slangklämmor (böjbar, klart köpvärd).

 

LED-lampa + en provisorisk krok jag tejpade fast i septitanken

 

Rörtång som jag vred loss kulventilen med + variabel tång för mothåll i ringmuttern

 

Multiverktyg för att såga i innerskrovet

 

Fast nyckel 46 mm för att lossa ringmuttern

 

Skiftnyckel med 31 mm skaft som gav grepp i skrovgenomföringen + större skiftnyckel att vrida loss skrovgenomföringen från ringmuttern (trögt eftersom den var tätad med Sika).

verktyg.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

I kväll har jag tänkt montera tillbaka allt.

 

Har funderat mycket på hur jag ska få dit septislangen ovanpå kulventilen igen. Pratade om problemet med min granne som också har båt, och då kom han på lösningen: Montera uppifrån och ned, då är det inga problem att få dit 22 cm septislang.

 

Alltså: septislangen först (med 4 slangklämmor på), sedan kulventilen (tätad uppe och nere med gängtejp denna gång) och sist skruvar jag dit ringmuttern på skrovgenomföringen (tätad med Sika) och skruvar upp den i kulventilen. Men det gäller förstås att slangbiten är lagom lång ( säkrast aningen för kort) så att skrovgenomföringen hamnar på rätt nivå.

 

Jag återkommer med hur det gick...

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att spara min rygg monterade jag ihop slang + slangkoppling + kulventil innan jag tryckte upp dem på fästet i septitanken. Ett bra tips jag fick av en bekant är att ha lite diskmedel på insidan av septislangen, så glider den lätt upp på fästet.

 

Sedan på med ringmuttern och 6 varv gängtejp på skrovgenomföringen, innan min fru (som stod på utsidan) skruvade fast skrovgenomföringen med skiftnyckelns handtag (31 mm).

 

Slutligen på med ny Sikaflex för att täta skrovet och så drog jag fast ringmuttern, först med fingrarna, sista varven med varabel tång och 46 mm fast nyckel.

 

Sjösättning imorgon, hoppas det är tätt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bökigt ,även för oss rörläggare ibland,enda skillnaden är att vi vet hur man kan få loss o montera nytt,UTAN läckage,lycka till.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för beskrivningen, vilket veritabelt "skitjobb"...

Jag skall skruva med samma sak i min båt, men tror inte jag behöver byta den i min båt synnerligen lättåtkomliga kulventilen och genomföringen. men jag skall montera en elektrisk tömningspump i trångt utrymme.

 

Jo dessa slangar är armerade med en stålspiral därför att dom inte skall tryckas ihop när man sätter ett undertryck i dem.

Dessa 38mm slangar blir mer medgörliga om man värmer dem litet med varmluftspistolen.

Bordsgenomföringen brukar ha en sexkantsfattning eller två klackar (att hålla emot med skaftet till skiftnyckeln) inuti.

När jag bytte skrovgenomföringen till toans spolvatten tryckte jag fast den från utsidan med en garagedomkraft, så fru Recistance kunde assistera med markservicen, rent genusrelaterat frågade jag om vi skulle byta jobb, men hon envisades med att fixa käket...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack Georg för bra tips och förklaringar. Smart tanke att trycka fast med domkraft, men lite tveksamt om det räcker som mothåll när man drar åt ringmuttern (mkt vridmoment). Verkar säkrare att ha en medhjälpare som håller emot och kollar att skrovgenomföringen inte rör sig.

 

Varmluftpistol är svårt att värma "lagom" med. Jag har ibland doppat slangändan i nykokt vatten = cirka 90 grader. Men när det räcker med diskmedel ger det mindre stress, en plastslang kallnar ju rätt fort.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vill bara summera: Det blev tätt.

 

Allt annat hade väl varit konstigt, trycket från vattnet är lågt både utifrån havet och bara cirka 1/2 meter vattentryck uppifrån tanken. Inte alls rörläggares normala problem, att vattentrycket kommer från ett vattentorn.

 

Framöver planerar jag att "motionera" kulventilen när jag kommer ihåg det och det är en lämplig plats (ute på en fjärd, öppna kortast möjliga tid) så att risken minskar att den "gror igen" och åter behöver bytas. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det viktigaste med en sådan här installation är att inte låta skit stå kvar i tanken. De tynger delarna  i innehållet sjunker ner mot ventilen och packar sig. På några veckor kan det bli hårt som cement.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.









×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy