Galvanisk korrosion på utombordare

[Nicke_Picke 0]

Hejsan på er,

 

Jag har ett allvarligt problem med galvanisk korrosion på min utombordare.

 

Jag har en 4,60 meters plastbåt med rostfri gavel och på den sitter det en –06 Suzuki DF50.

 

På två somrar så är propellern i stort sett slut, fenan (den under växelhuset) har stora hack i sig och av bygeln (jag vet inte vad det riktiga namnet är, men det är den del av snurran som är bultad i gaveln) så har så stor bitar korroderat bort att jag nog måste byta ut den. T.ex. godset runt de nedre bulthålen är helt borta och det är kraftig korroderat där trim/tilt-hydralen sitter fast. Det mest märkliga är att anonderna på bygeln är i rätt bra skick , jag tycker att dessa borde vara helt borta innan det börjar ta av något annat, eller?

 

Jag har huvudströmbrytare installerad som jag alltid slår av när båten inte används, men jag vet inte om det har någon betydelse…

 

Är det någon som har några goda råd om hur jag skall få det under kontroll så vore jag tacksam.

 

Mvh,

Nicke

[Matsarna 0]

Tydligen räcker inte inte ditt skydd med den befintliga anoden. Sätt dit en till större offeranod på akterspegen eller annat ställe i närheten av motorn. Så får du en anod/katod cell där istället för på propellern. 

[Terrafobica 68]

Och det svaret ska komma från en företagsmedlem?  En anod ska sitta i direktkontakt med det material den ska skydda, helst ska ytorna vara uppruggade så att det blir riktigt bra kontakt.  Att sätta den bredvid på akterspegeln ger lika bra effekt som om du kastar den i sjön. Undrar just vad som hänt med din motor.  Den där gaveln som du pratar om, den står väl normalt inte i förbindelse med motorn utan det är kättingen som förbinder de två, eller?  Se till att du låser motorn torrt, dvs lås fast motorn/båten i tex en brygga men utan att doppa kättingen.  Se till att propellern är målad och hel, ingen oskyddad metall under vattnet.  Anoderna ska vara i zink-Västkusten, aluminium-Östersjön, magnesium-sötvatten.

 

[Nicke_Picke 0]

Tack båda två för er tid!

 

Till Terrafobica:

 

Jag förstår inte vad du menar med kätting och gavel-frågeställningen…

 

Kanske jag har förstått fel men vad det gäller anoder så har jag förstått att anoderna skall vara av oädlare metall än det du vill skydda. Då förefaller det lite märkligt för mig att man skall ha aluminium-anoder i Östersjön som du skriver, när det jag vill skydda på snurran är av just aluminum.

 

Till Matsarna:

 

Jag förstår inte vad jag skulle vinna på att sätta dit större anoder när de som sitter där inte har ätits upp…

Mvh,

Nicke

 

 

 

[Terrafobica 68]

Jag vet ju inte hur din gavel ser ut.  Går den ner i vattnet?  Om den gör det så förbinder ju kättingen den med motorn i aluminium som får ta stryk.  Normalt sett så är ju det mesta av motorn som är under vattenytan av alu (riggen)  och endast lite är av rostfritt (propelleraxeln)  och det här ska anoderna klara av.  Men byter man t.ex. till en stålpropp så kan man få problem.  När det gäller alu-anoder så är det en annan legering som är avsedd för bräckvatten, zinkanoden skyddar för dåligt och magnesiumanoden skyddar för bra=försvinner för fort.

 

[Nicke_Picke 0]

Hej igen!

Min gavel går ner i vattnet.

Mvh,

Nicke

[Matsarna 0]

Vattnet som är elektrolyten i den galvaniska cellen bryr sig inte om anoden sitter på motorn eller i absolut närhet, när 2 ämnen med olika potential finns i närheten av varandra bildas en galvanisk cell. I den cellen bildas en spänning från det oädlare ämnet till det ädlare denna skyddsström orsakar att anoden offras och propellern och det andra man vill skydda räddas.

På större fartyg använder man nuför tiden oftast en påtryckt spänning med sensorer som känner av potensskillnaderna och reglerar skyddsströmmen efter behovet så kallat Impressed current system.

Förmodligen har ett oxidskikt bildats på dina offeranoder på motorn som hindrar dem från kontakt med vattnet och därmed blockerar den från att göra det den skall....

Rugga upp dem eller ännu hellre byt till nya och rugga upp dem innan montering så skall det nog hjälpa.

[Reine 0]

Om du behöver köpa på dig Magnesiumanoder (alltså om du ligger huvuddelen av säsongen i sötvatten) Så är det halva priset på diverse utländska sajter... Köpte mina här
http://marineparts-24.de/index.php?cPath=2267_79&XTCsid=12518bd92e6e57d10536def1ca2dc0d3  förra gången, halva priset mot här hemma. Finns kanske någon här hemma som har tagit upp prisfighten med dessa utländska båtshoppar, men ingen jag för nuvarande känner till...

[Terrafobica 68]

Åter igen, om anoden ska ha någon som helst verkan så ska den vara i direkt kontakt med katoden.  Allt annat är struntprat, varför skriver du sånt här?

 

[wanmar 2]

Sätt även dit en huvudströmbrytare på minus.

[Nicke_Picke 0]

Hej igen,

 

Jag har pratat med en bekant (självutnämnd expert;)) och han trodde att det berodde på den rostfria gaveln som sticker ner i vatten, men jag tycker att även om den gör det så borde anonderna ätas före godset i snurran om anoderna är rätt och monterade på rätt sätt, eller?

Mvh,

Nicke

[Nicke_Picke 0]

Hej,

Här har ni en bild på en del av eländet. Som ni ser på bilden så är anoderna i relativt bra skick, men det kan man inte säga om resten...

[Nicke_Picke 0]

Hoppan, bilden var lite för stor. Provar igen...

[Gäst sdk780]

Hmmm! Jag tror nog att Din vän har rätt, det är den rostfria plåten som är boven eller om det finns kraftiga läckströmmar från någon högspänningskabel i vattnet i närheten av där Du har båten?!

Ett annat skäl kan vara om Du på något sätt har kontakt mellan jord på elsystem/batteri och akterplåten.

Jag skulle checka upp ovanstående men annars så kanske det hjälper genom att sätta stora offeranoder direkt på plåten för att dra undan krypströmmarna som tydligen sker mellan brackett och plåt!

Anoder som är avsedda att sitta på trimplan borde vara perfekta, sätt en på varje sida om motorn i närheten och lite under braketten.

Magen min säger att det är en trolig lösning!

 

Mvh Peter

Senast ändrad av sdk780 | 31 mars 2009 | 18:45

[Dirken 0]

Isolera motorn från plåten.

[Nicke_Picke 0]

Tack för era förslag till lösning och det verkar nog var den rostfria gavelplåten som är boven.

 Det som dock förbryllar mig är varför anoderna verka klara sig bra när det är dom som skall fara först, är det någon som har någon teori om det?

Mvh,

Nicke

[Gäst sdk780]

Det beror nog på som Matsarna redan varit inne på att krypströmmarna är större än vad anoderna klarar av, nu fungerar hela Din motor som offeranod vilket ju är lätt att se.

Troligen så är det dålig kontakt mellan plåten och motor som tillåter en viss skillnadström (men tänk inte på att försöka jorda dessa två med varandra, det blir aldrig bra)

Rostrfritt och lättmetaller ÄR kända för orsaka detta när man använder bägge i båtsammanhang.

Bäst är väl att byta ut det rostfria mot t e x aluplåt av god kvalitet! ( anoder)

 

Mvh Peter

[wanmar 2]

På aluminiumbåtar o rostfria farkoster för att få så liten galvaniskkorrision som möjligt huvudströmbrytare på plus o minuskabel till batteri,en som varit  i kontakt med detta problem tidigare i arbetet.

[fjtsu15 1]

Hej

 

Inspirerad av denna tråd så mätte jag mellan skrovet och batteriets minuspol på min aluminiumbåt med utombordare och fick 12,5V. Huvudbrytaren var avstängd, alltså pluskabeln. Läcker jorden ut via utombordaren eller varifrån kommer den till skalet. Man bli skraj när man ser på Nickes bild. Zinkanoden på min båt ser också väldigt sliten ut efter bara en säsong.

Vad tror ni?

[wanmar 2]

bryt minusen så ska du se?

[fjtsu15 1]

Tack för ditt supersnabba svar.

Jojo, jag drog ut säkringarna till allt annat än motorn. Det är alltså från motorn som minus läcker till skrovet. Är det såhär på alla båtar? Buster, Anytech, Arronet osv? Jag tror jag inte sett en brytare på minus-sidan på tex en buster?

[wanmar 2]

alltid på båtar som används i yrkesbruk.

[forgus31 140]

Den rostfria akterspegeln är nog bra tänkt. Men bara om även motorn och fästet är i rostfritt.

Blandning av metaller som är elektriskt förbundna dvs med god elektrisk kontakt bildar tillsammans med fukt alltid en kortsluten strömkrets som kommer att tära på en av metallerna, den s.k oädla kommer att vandra över till den ädla.

Ju längre avstånd mellan metallerna i spännigskedjan nedan, desto större spänning och materialvandring.

Man kan se att det är ganska stort hopp mellan alu och rostfritt. Rostfritt finns i även i olika legeringar och den passiviserade ligger nära ädla metaller. Det värsta vore att ha en akterspegel av gult eller platina.

Att den elektriska strömkretsen kan ha nån betydelse i sammanhanget ser jag inte helt klart men kanske kan medverka.

Att aluminium gärna offrat sig till rostfritt har jag upplevt på vår båt där de rostfria mantågsstöttorna för alltid förenat sig med aluminiumfästena. De rostfria skruvarna som håller aluminiumfästena i relingslisten har likaså fastnat i ett evigt förband.

Som sagts ovan skulle en isolering mellan akterspegel och motorfäste stoppa den galvaniska strömmen. Synd att kortsluta det batteri som akterspegel och motorfäste utgör.

Med flera seriekopplade akterspeglar/motorer skulle bryggbelysningen kunna fixas utan kostnad för konstgjord el från Vattenfall.

Oädla metaller (anoder, aktiva)

• Magnesium

• Offeranoder av speciell aluminiumlegering

• Zink

• Galvaniserat järn

• Aluminium och aluminiumlegeringar

• Kadmium

• Popnit av aluminium

• Olegerat järn

• Smitt stål

• Gjutjärn

• Rostfritt stål SIS 2302 (aktivt)

• ennlod 50/50

• Rostfritt stål SIS 2333 (aktivt)

• Rostfritt stål SIS 2343 (aktivt)

• Bly

• Tenn

• Manganbrons

• Mässing SIS 5150

• Aluminiumbrons

• Tombak (en sort mässing) SIS 5112

• Koppar

• Diverse koppar/nickellegeringar

• Rödmetall (en sorts brons)

• Nickel (passiverat)

• Monelmetall

• Rostfritt stål SIS 2343 (passiverat)

• Silver

• Guld

• Platina

• Ädla metaller (katoder, passiva).

[Terrafobica 68]

Där fick du med det mesta Forgus, tack för det.  Jag vet folk som skruvar fast zinkanoder i sina järnkölar, fast kölen inte är i någon som helst närhet av en katod, till vilken nytta?  Men på min tidigare Sea Ray hade jag problem, men det löste jag med anoder i magnesium eftersom jag ligger i sötvatten, men det blev ett drevbyte och byte av bälghus innan vi kom problemet på spåret.  Men anodernas läge är också av vikt, gärna flera och gärna så nära som möjligt till det stället som ska skyddas.  Och som sagt, i direktkontakt metalliskt med det som ska skyddas.

 

[frewi 4]

Helt klart den mest troliga orsaken till korrosionsproblemet om du mäter 12.5Volt på skrovet med brytaren avstängd.

Jag jobbar med att blästra och lackera drev/utombordare och detta exempel på korrosionsskador är rätt ovanligt men beror nästan alltid på läckströmmar av något slag.

Börja från batteriet och koppla bort pluspolen och mät mellan skrov och minus/motor, om du inte har spänning mellan skrov/jord nu så beror problemet på läckströmmar från batteriet, förmodligen höljet, det är inte helt ovanligt att ström kan krypa via höljet på batteriet om det är skitigt, fuktigt eller har spilld batterisyra på sig, kolla även huvudbrytaren.

Som någon skrev tidigare, en tvåpolig brytare är att föredra på alu/stålbåtar

Anoderna klarar aldrig dessa typer av galvaniska problem. Jag slipdrar ett 30-tal större stålbåtar årligen och man ser ibland skrov som har stora problem med galvanisk ström via tex landjord eller läckström från 12/24Volt installationen.

[frewi 4]

Korrosionsskadorna verkar lite för intensiva för att bara bero på kombinationen rostfritt/aluminium.

Har du provat att mäta spänningen (12Volt) efter huvudbrytaren när den är avslagen för att eliminera defekt brytare, du ska inte få något utslag på voltmätaren om brytaren är ok.

Har du någon batteriladdare kopplad till batteriet?

Har du landel kopplad till båten? (220Volt)

[forgus31 140]

Jag håller med om att korrossionen verkar väldigt kraftig. Å andra sidan borde en rostfri akterspegel vara ovanligt.

Batteri som ger spänning med bara en pol ansluten låter som 1:a april men med ett hölje som inte är tätt kanske ett salt genomblött skrov kan ge spänning till akterspegel som ger strömkrets via minuskabeln.

Det är ju rätt att försöka få fram ev. spänningar genom mätning.

Korrossionen liknar de som kan fås av t.ex trasig batteriladdare.

[Nicke_Picke 0]

Hej igen!

Det finns ingen laddare ombord och den har aldrig varit ansluten till landström. Huvudströmbrytaren är ny och fungerar.

/Nicke

[Dirken 0]

Finns det el på annat vis i närheten av din båt? Kanske en granne som har landström eller i bryggan som läcker. Något är väldigt fel.

[Matsarna 0]

Det var värre än jag trodde, så där stor påverkan har jag inte sett pga. båtens egen potentialskillnad.

Det måste finnas en annan förklaring, har någon annan vid din brygga landström som eventuellt har ett jordfel som gör att bryggan leder till din båt via låskätting eller liknande?? Se bild: