Karljohansson 24 Postad 13 Maj håller på att installera ny plotter i båten Instruktionerna för plottern finns nedanhttps://teledyne.app.box.com/s/pzcs9z758940ttbe3m0dlpiom4vrkvm7/file/681894470233 Kabeln blir cirka 9 meter från hushållsbatteriet per väg, har kört 2.5 mm^2 kabel se beräkning nedan, verkar enligt instruktionen från raymarine på 1.31 mm^2 så god marginal och ger mening Gällande grouding av plottern ger de 2 alternativ , se bild nedan jag tänkte gå via minus på hushålls banken ( finns separat batteri för start) - Båda dessa har minuskabel som leder till motorblocket finns även ett 3e alternativ med dedicated grain wire (tänker skippar den som steg 1) För att få ihop minus och jord kabeln som kommer från plottern till "en gemensam kabel" som jag sen sätter mot den nya kabeln jag satt in, tänker jag man kan använda en wago koppling (är skyddat innanför båten) förlåt på förhand för begrepp jord och jordkabel använder säkert fel, men hoppas det blir tydligt ändå Funderingar 1) wage kontakt bra eller finns det alternativa lösningar? 2) input tankar kring kabelstorlek? 3) övriga tankar input jag bör ta med mig vid installation? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 827 Postad 13 Maj 44 minuter sedan skrev Karljohansson: Funderingar 1) wage kontakt bra eller finns det alternativa lösningar? 2) input tankar kring kabelstorlek? 3) övriga tankar input jag bör ta med mig vid installation? 1) Wago är ju inte en bra kontakt i allmänhet och speciellt inte i en båt. Använd en vanlig isolerad kabelhylsa och en riktig kabeltång. 2) Kabeln verkar OK 3) Detta med minus och jord (negative och ground) är ju svårt att förstå för många båtägare, även för tillverkare av avancerad utrustning. Jag föredrar att vi båtfolk pratar om plus och minus och helt skippar ”jord” om det inte finns tex radioutrustning ombord. Om du inte har någon metallplatta utanför skrovet som kan utgöra ”jord” så kopplar du bara enligt bokens alternativ B. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 24 Postad 13 Maj 37 minutes ago, ChristerN said: 1) Wago är ju inte en bra kontakt i allmänhet och speciellt inte i en båt. Använd en vanlig isolerad kabelhylsa och en riktig kabeltång. du tänker då man sätter in två kablar som typ är vardera 2.5 mm^2 kablar i en hylsa (typ en för 5 mm^2) som är lite större trycker till med kabeltång, sätter över limkrympslang och värmer på den? kabeltång har jag inte nån änmer än en hydraulisk för stora kablar, och den röda (motsvarande) i bilden nedan, om man ska köpa en bättre som trycker lagom i förhållande till kabel diameter, några förslag här på prisvärda alternativ? Duger den på biltema eller finns det nån med fler funktioner som jag kommer inse längre fram att det skulle varit bra och ha? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 827 Postad 13 Maj 26 minuter sedan skrev Karljohansson: du tänker då man sätter in två kablar som typ är vardera 2.5 mm^2 kablar i en hylsa (typ en för 5 mm^2) som är lite större trycker till med kabeltång, sätter över limkrympslang och värmer på den? Det finns ju lösningar för allt. En vanlig kabelhylsa om kablarna man ska sammanfoga har samma diameter. Gärna kompletterad med krympslang om stället där kabeln förläggs är fuktig. Eller, om kablarna har olika diameter använder man tex två såna här. Det brukar vara lämpligt att använda honan på kabeln från batteriet och hanen på kabeln från enheten. Och den blåa kabelskotången är rätt sort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 13 Maj (redigerade) Ja, jösses. För typ 6 år sedan köpte jag Garmin PS 51 TH front W och Garmin Echomap Plus 92 SV. Monterade med medföljande kablage. Aldrig krånglat. Har heller aldrig reflekterat över medföljande kablagets area. (Menar TS att fabrikanten snålar in på kabelarean, eller vad?) Haft några frågor om inställningar. Supporten fixade detta galant. Så varför lägga ned arbete på nåt som inte behövs? Är Du rädd för dålig strömförsörjning, så bör du se över generator, solcell, batteribank mm i första hand. Ta med Dig ett extrabatteri, så att Du kan starta motorn ev, om du vet hur man gör. Själv har jag solpanel och startvev. Men aldrig haft några problem ö h t. Men visst skulle jag kunna skriva ihop nån tråd om att min CPAP tillfälligt la av, för att... Redigerad 13 Maj av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 13 Maj Aaaah, TS har kanske utbildning inom el eller googlar? Så min fråga är varför? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 14 Maj (redigerade) Jag hittade Raymarines handbok och installationsbeskrivning på svenska. https://erlandsonsbrygga.se/documents/Manual_63678_LightHouse Sport (Axiom) Handbok 81388-1-SV (1).pdf Visserligen till Element(?), men om du söker litet hos samma källa som finner du en till Axiom också. Nu är vi där igen, ”jord”. Minus är inte jord. Ansltningskabeln har plus, minus och ”signaljord”, ground. Minus och signaljord är inte samma sak, följ instruktionerna om var och hur den skall kopplas…. jag kollade i min manual och där sammankopplar man då signaljorden med minus, så det blir motsägelsefullt. Denna signaljord är viktig då man har plotter med touchkontroller, pekskärmar, sade en kunnig kille hos generalagenten till mig. Det kan tydligen i vissa fall uppkomma störningar när man pekar på skärmen om denna kabel inte är ansluten enligt uppgift. Men anslut den då till minus enligt instruktionen. Koppla anslutningskabeln via säkringsdosan med korrekt pressade kabelskor, som tidigare nämnts, minuskabeln till en minusplint. 2,5mm2 räcker gott och väl. Plottern är inte speciellt känslig för spänningsfall, min börjar att balla ur vid 10 volt. Däremot är Raymarines Quantumradar känsliga för spänningsfall, min klarade 11,8 volt men inte 11,7…. Och det är ju då nätverksanslutningen som fallerar, en känd akilleshäl. Redigerad 14 Maj av Georg_Ohm 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 14 Maj 21 timmar sedan skrev ChristerN: 1) Wago är ju inte en bra kontakt i allmänhet och speciellt inte i en båt. Använd en vanlig isolerad kabelhylsa och en riktig kabeltång. 2) Kabeln verkar OK 3) Detta med minus och jord (negative och ground) är ju svårt att förstå för många båtägare, även för tillverkare av avancerad utrustning. Jag föredrar att vi båtfolk pratar om plus och minus och helt skippar ”jord” om det inte finns tex radioutrustning ombord. Om du inte har någon metallplatta utanför skrovet som kan utgöra ”jord” så kopplar du bara enligt bokens alternativ B. Jag har Wago på alltför många ställen ombord, tja det fungerar, fungerar bättre på kablar från 1,5 mm2 och uppåt, klenare kablar kan glappa i Wago. Wago är inte optimalt, men iallafall bättre än ”sockerbitar” alltså anslutningsplintar med skruv och kläm. 3, ja det är i detta faller en signaljord för att undvika störningar på en pekskärm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 14 Maj Undrar just hur man fixar signaljord i en plastbåt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 14 Maj 1 timme sedan skrev Hybro: Undrar just hur man fixar signaljord i en plastbåt. Om du har järn- eller blyköl kopplar du en kabel med ringkabelsko i en kölbult. Oavsett segel- eller motorbåt så skall man egentligen ha en sintrad kopparplatta under vattenlinjen. Plattan har (minst) en genomgående skruv i vilken man på insidan kopplar signaljorden i. Det finns dom som ”jordar” i motorblock, backslag eller i någon punkt i propelleraxelhylsan, det funkar, sägs det, men blir inte lika bra som med sintrad kopparplatta. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 24 Postad 15 Maj måste dra igenom kabeln utifrån in till båten, tänker mig en sån här? eller är det nån större skillnad på dessa och de på båttillbehörsbutikerna? finns en på 6 mm och en på 10 mm kabeln är 7 mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 15 Maj (redigerade) 19 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Om du har järn- eller blyköl kopplar du en kabel med ringkabelsko i en kölbult. Oavsett segel- eller motorbåt så skall man egentligen ha en sintrad kopparplatta under vattenlinjen. Plattan har (minst) en genomgående skruv i vilken man på insidan kopplar signaljorden i. Det finns dom som ”jordar” i motorblock, backslag eller i någon punkt i propelleraxelhylsan, det funkar, sägs det, men blir inte lika bra som med sintrad kopparplatta. Förstår inte nyttan med typ att komplettera befintligt elsystem, motorblock, propelleaxel, drev, rigg på segelbåt, båtens elsystem, skärm på antennkabel, Ja, i stort sett allt som är i kontakt med båtens elsystem och då tänker jag allt i kontakt med "minus". Gör en sketen kopparplatta nån skillnad hf-mässigt? Nu tänker jag på att ta emot signaler från navigationssatelliter, för det är väl det som eventuellt är syftet? Har knappast något med radar att göra. Redigerad 15 Maj av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 371 Postad 15 Maj (redigerade) Om det handlat om bruk av "plotter" i en plastkanot av något slag, då är det klent med signaljord. Detta till skillnad från t ex min Albin Cumulus. Jag vill påstå att signaljord, minus i elsystemet, har full båtlängd och bredd som signaljord. En rätt stor yta. Vi kan börja med minus till sidolantärnor, för- och akterlantärnor. Ja, visst... Det sitter en lanterna mm i masten också. Mastens topp 12 meter ovan vattenytan. Vad tillför en kopparplatta HF-mässigt? Redigerad 15 Maj av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 24 Postad 15 Maj Sen var det fullt i min säkringsbox, kan man binda ihop de två plussidorna enligt nedan? eller finns det nån bra anledning att dessa inte sitter ihop ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 15 Maj 38 minuter sedan skrev Karljohansson: måste dra igenom kabeln utifrån in till båten, tänker mig en sån här? eller är det nån större skillnad på dessa och de på båttillbehörsbutikerna? finns en på 6 mm och en på 10 mm kabeln är 7 mm Då väljer du den som är för 6 mm, tag litet vatten (eller saliv) på kabeln och dra den igenom hålet, eventuellt kan du vidga hålet litet med ett borr. Men inte för mycket för det skall vara tätt. 16 minuter sedan skrev Hybro: Om det handlat om bruk av "plotter" i en plastkanot av något slag, då är det klent med signaljord. Detta till skillnad från t ex min Albin Cumulus. Jag vill påstå att signaljord, minus i elsystemet, har full båtlängd och bredd som signaljord. En rätt stor yta. Vi kan börja med minus till sidolantärnor, för- och akterlantärnor. Ja, visst... Det sitter en lanterna mm i masten också. Mastens topp 12 meter ovan vattenytan. Vad tillför en kopparplatta HF Alla med något större och mer välutrustade plastkanoter kanske inte nöjer sig med enbart lanternor. Man har vissa känsligare utrustningar som inte är så vanliga i fritidskanoter avsedda för kustnära navigering kan kräva att man har en yttre signaljord. Dessutom kan man ju ha en sintrad kopparplatta som skyddsjord i ett landströmssystem där man inte vill använda skyddsjorden från land, men det är ett annat kapitel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 15 Maj (redigerade) 14 minuter sedan skrev Karljohansson: Sen var det fullt i min säkringsbox, kan man binda ihop de två plussidorna enligt nedan? eller finns det nån bra anledning att dessa inte sitter ihop ? En liten bit kabel med en ringkabelsko i båda ändarna duger bra! Beroende på belastningen väljer du kabelarea, men utan att räkna på det räcker det säkert med 2,5mm2 som du ju ändå har hemma. Elektronerna bryr sig inte om vad det är för färg på kabelisoleringen, men det kan ju alltid vara praktiskt att välja rött till plus. Till minus brukar man välja svart, brunt till minus är också vanligt. Redigerad 15 Maj av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 003 Postad 15 Maj (redigerade) Den "extrajorden" som finns möjlighet till på många instrument och elektronik är med största sannolikhet nödvändig för att de skall klara EMC-gränserna i CE-kraven för "påstrålad" störning. Ibland också utstrålad (dvs "skit" som kan störa t ex VHF-radion). Manualen i TS fall exemplifierar det t.o.m. med just tålighet mot ombordvarande kortvågssändare (dvs 0-30MHz och vanligen minst 100W uteffekt). Men för att denna jord skall fungera (som då elektriskt skall fungera som just jord, även om den oftast "bara" är en anslutning till minus via enhetens chassie eller interna jordplan) krävs en tämligen kort anslutning till någon riktig "jord", såsom kopparplatta utanpå skrovet, blykölen eller liknande. Och här diffar teori och verklighet oftast, eftersom den kabellängden som då behövs i praktiken oftast blir för lång för att göra någon egentlig nytta *). Således kan man (oftast) lika gärna skippa denna extra "jordanslutning", varvid man också slipper alla problem med hur den verkligen skall anslutas till något "jordiskt" nära vattnet. Och så slipper man dessutom en risk för felströmmar som kan ge elektrolytisk korrosion. *) En ledare/kabel är i sig en induktans på ungefär 1nH/mm. Induktanser bromsar högre frekvenser och snabbare transienter/spikar (leder dem dåligt, många Ohm), medan en kapacitans/kondensator är tvärtom. Om man då räknar på det så kommer t ex en 3m lång ledning/sladd (från instrument ner till jordplatta på skrovet eller kölen) att vid 150MHz (Marin VHF) ha en reaktans (motsvara ett motstånd) på nästan 3000 (!) Ohm. Totalt och fullständigt elektriskt avbrott, alltså. Och vid kortvågsfrekvenser, låt säga 10MHz, är denna 3m-kabel ändå så mycket som 200 Ohm. Fortfarande utan någon "jordande" funktion alltså. Ibland anges även blixt och ESD (statisk urladdning) vara skäl till denna "jordning". Men dessa elpulser/transienter har en väldigt snabb stigtid, och den långa sladden ses av precis samma anledning som ett totalt avbrott vid dessa korta pulstider, och fyller i princip ingen funktion. Men i ett testlabb, där det bara är 5-10cm ner till testbänkens jordplan och anslutningen dit dessutom kan ske med en bred jordfläta (som har mycket lägre induktans per längdenhet än en sladd), så blir det något helt annat. Och det enda som då krävs är att det tydligt står i manualen att enheten skall "jordas", så är det ok ur kravens perspektiv. Att det sedan inte går att få till praktiskt i båtinstallationen är en annan sak..... EDIT: Resistans (R) = likströmsmotståndet, det som t ex mäts med en enkel multimeter. Reaktans (Xc, Xl) = växelströmsmotståndet, det ohmtal som en signal med en viss frekvens "ser" i en kondensator eller induktor (ledningen). Dessa kan skilja dramatiskt ! Redigerad 15 Maj av IngemarE 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Karljohansson 24 Postad 15 Maj 1 hour ago, Georg_Ohm said: En liten bit kabel med en ringkabelsko i båda ändarna duger bra! Beroende på belastningen väljer du kabelarea, men utan att räkna på det räcker det säkert med 2,5mm2 som du ju ändå har hemma. Elektronerna bryr sig inte om vad det är för färg på kabelisoleringen, men det kan ju alltid vara praktiskt att välja rött till plus. Till minus brukar man välja svart, brunt till minus är också vanligt. såklart, tänkte inte så långt, 2.5 mm^2 ska räcka mer än väl, några 200 ampere kommer aldrig gå igenom där oavsett, är mer last än hela säkringsdosan har in till sig, skulle allt. vara på samtidigt i båten som går via dosan tror jag det kanske blir 50 ampere nedan sträcka på 10 cm är ju överdriven med är väl mer 2 cm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 222 Postad 15 Maj Säkringsdosan du valt fungerar bra, om det är torrt. Jag satte upp en sådan inne på toaletten i min båt, det har varit litet fuktigt där, och då har anslutningarna oxiderat, jag har även en snarlik i annat torrt utrymme och den är ju fin och blankt i anslutningarna fortfarande efter omkring 10 år i båten. Jag vet ju inte hur bra en säkringsdosa från ”fina firman” ser ut efter tio år i ett fuktigt utrymme, men den är nog inte opåverkad. En av mina sådana säkringsdosor från Biltema har lysdioder som lyser om säkringen är trasig (och dess förbrukare påslagen), kan ju vara bra eller upplevas som en onödig funktion. Tips: Jag bar en enkel spänningsprovare* permanent ansluten till minus bredvid mina säkringsdosor. Med den kan man väldigt enkelt kolla om säkringarna är hela, d.v.s om det finns spänning på dosans utgångar, genom att sätta mätpinnens stift mot utgående anslutningar. * Jag har en väldigt enkel och billig modell med bara två lysdioder för + och -, misstänker att den kanske kostat ”typ” 39,90 på någon bensinstation eller liknande försäljningsställe för längesedan… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
