IvarN

Montering av länspump. Köpte en Johnsonpump med inbyggd nivåbrytare, utan mekanik. Måste dock monteras ett par centimeter från skrovet, annars kan nivåbrytar elektroniken få spader. I instruktionen stod att man skulle skruva fast pumpen på en bit plyfa, men det känns ju inte helt klockren att ha en träbit som får ligga och mögla i slagvattnet. En gammal skärbräda från IKEA fick därför stryka på foten, bara fram med sticksågen och passa in.

Solcellen på plats. Använde dekorlisttape från Mekonomen (används till billister utvändigt). Lite dålig anliggningsyta pga att taket är välvt, men det som ligger emot gör att solcellen sitter stenhårt. Går inte att rubba utan kofot. Återstår att se om tejpen är långtidsstabil. Borrade två hål i aluminiumlisten och drog igenom två slangstumpar som skydd för kablarna.

Montera solcell. Funderade länge och väl på hur jag skulle sätta fast solcellen, nederkanten är försedd med hål men det är inget som går att komma åt från sidan. Var inne på att tillverka aluminiumprofiler med delvis genomgående hål, tills det slog mig att det bästa troligen är dubbelhäftande tejp. På så vis slipper man håltagningar vilket är trevligt.

Renovera tak på doghouse. Nerlusat med olika beslag, genomföringar och skruvar. Rensade bort att som inte behövdes, spacklade, slipade och målade. Bild från spackling.

Vet inte om man får göra reklam här (admin får ta bort i så fall) men min bror arbetar med just sådant. Du når honom på www.birgernore.se.

Byta genomföringar. Tog loss de gamla genomföringarna, gjorde rent och satt nya limmade i Sikaflex. Lätt som en plätt. När det var dags att skruva dit ventil och slangstos blev det betydligt mera knepigt. Provade först med gängtejp, mem det var precis värdelöst. Svårt att få tätt och lätt att hela paketet vred sig och därmed förstörde sikalimningen. Jag var dessutom rätt mån om att få kranar och liknande i rätt läge eftersom det är trångt om plats. Lösningen blev en teknik jag hittade på ett annat forum. 1. Först gjorde jag rent gängorna ordentligt med stålborste och aceton. 2. Därefter vred jag på den gamla mutter som tidigare hållit genomföringen mot skrovets insida. 3. Efter detta vred jag försiktigt ned ventilpaketet så långt det gick. Efter detta backade jag upp den till rätt läge, varpå jag följde efter med muttern för att markera ett stopp. 4. Jag tog bort ventilen och lade på rejält med Loctite på både ventil och genomföring. Vred därefter ned ventilen till precis rätt läge och låste med muttern. Lätt och skonsamt mot limningen vid skrovet. Om det sedan blev tätt eller inte är en senare fråga, det får man se vid sjösättningen... Resultatet blev i alla fall visuellt bra: Edit: Ett tillägg. Viktigt att ta rejält med gäntätning, men också viktigt att rensa insidan från eventuellt överskott. Märkte att en av bränslegenomföringarna klabbat igen av gängtätning. som hamnat fel. Dock lätt att ta bort, bara att rensa med en stång. Senast ändrad av IvarN | 12 maj 2011 | 22:17

Nu börjar det likna något, skrovbeklädnaden är pålimmad och har fått en hel del inredning på plats. Durkplyfa limmar på formplyfa, målad med 4 lager stark och blank fernissa, därefter 3 lager matt fernissa. Blev väldigt positivt överraskad över hur mycket snyggare det var med matt än med blank fernissa, ser mer ut som äkta trä (givetvis en smaksak). Dock oomtvistat bättre på att dölja smårepor från skor mm.

Dags att limma ny skrovbeklädnad, denna gång på dasset. Faktiskt nästan precis lika avskyvärt denna gång, möjligtvis gick det marginellt något smidigare. Provade att lägga på limmer med roller denna gång, lite annorlunda teknik då man snarare får skjuta limmet framför sig snarare än att rolla, men jag tycker att det blev ett jämnare skikt. Även små ytor tar som sagt stor plats, bilden visar den grovskurna skrovbeklädnaden med påstruket lim.

Jag rev ut hela rasket (lite senare även handfatet). Notera hur det runnit längs skrovsidan pga den tidigare ruttna relinslisten.

Gamla dasset var inte särskilt skittrevligt. Läckande toa, stinkande slangar bruna skrovsidor och tak mm.

Tidigare satt manluckorna till tankarna fast med bult som gängats i tanken. För att få lite bättre styrka (tanken är av aluminium) så satt jag in nya bultar nedifrån och låste dem med Loctite. Funkade bra att dra fast manluckorna hårt därefter. Lade även in nya packningar i gummi.

Slangstosen på plats.

Nu när det blivit tillräckligt varmt så har jag kunnat lägga in gängtätning i anslutningarna till tankarna. Senast ändrad av IvarN | 28 april 2011 | 21:47

Nyrenoverade genomföring på axeln, man får vara försiktig så att man inte skadar packboxarna när man trär på den.

De nya packboxarna sett axiellt. Denna typ av genomföring har 4st packboxar med olja flytandes emellan. Oljan är inte trycksatt, den gamla påfyllningen hade bara en slang med en liten tratt i änden, tänkte byta ut tratten mot en begagnad bromsoljebehållare när jag hittar en.

Eftersom att jag inte ville chansa med genomföringen så lämnade jag in den för ompackning. Det visade sig att det var ett bra drag att åtgärda genomföringen, i den gamla så var packboxarna stenhårda.Fick även med ny slang och dito slangklämmor.

När klämkopplingen väl var loss så var det bara att backa ut axeln och dra loss genomföringen.

Passade även på att byta packningarna i genomföringen till propelleraxeln. Klämkopplingen satt rätt hårt, så på med rostlösare, vänta ett dygn och därefter gå på med hammare och vinklade insexnycklar. Bilden är från i vintrans, därav frosten på propelleraxeln.

Bild tagen innan kapning och tillpassning av avbärarlist.

Här en bild som visar på en av torxfästets många fördelar. Inte lätt att blansera fram en vanlig rostfri krysskruv som inte påverkas av magnetfäste. Med torxskruven går det att nästan hålla skruven horisontellt, dessutom rappar den i princip aldrig (så länge man gör rätt). Dock gibvetvis svindyra, skruvarna till eklisten kostade ca 800:- och skruvarna till avbärarlisten nästan lika mycket.

För att skydda yttersidan av relingen lade jag på en rejäl list. Detta arbete bör göras av två personer, var dock så ivrig att komma igång att jag gjorde det själv vilket blir onödigt jobbigt. Viktigt att listen är rejält varm, när den är kall så är den i princip omöjlig att jobba med. Jag värmde min i den varma vårsolen, men det går ju givetvis bra att göra även i bandkar, bastu eller liknande. Tror att värmepistol är en nödlösning, det är en fördel om hela listen är jämnvarm. Änden på listen satte jag fast, därefter var det bara att blådra och fästa den cirka midskepps. För att inte skada listen vid skruvanden bände jag isär den med änden av en skiftnyckel. Viktigt att ha något utan vassa kanter, lätt hänt att man skadar listen annars.

Efter grovpassning lade jag ut ett rejält lager Sikaflex på däck och ek. Fick ta lite extra i hörnen, lätt att det blev för lite där annars. Listen drog jag sedan fast med svindyra torxskruvar av rostfritt stål istället för de tidigare som var av koppar. Merparten av sikan lade jag i mitten av listen, när det sedan trycktes ut längs hela kanten så fick jag ett kvitto på att hela gränssnittet eklist/däck var täckt av sika. Viktigt att maska ordentligt, även om det tar väldigt lång tid så går det betydligt snabbare än att ta bort fastkletad sika från olika ställen. Lade även upp en rand på ca 10mm upp längs eklisten för att skydda från vattenfilmen på däck (se bilden). Återstår att se hur det funkar. Efter att allt kom på plats så var det bara att slipa och hyvla. Rätt skojigt göra, kändes rätt genuint att få arbetga med trä (betydligt trevligare än att jobba med lim). Efter avslutad bearbetning så oljade jag in alltsammans med rå linolja. I ärlighetens namn så är listen fortfarande rätt yxig, tittar man längs sidan så är den inte särskilt jämn. Nöjer mig dock med detta nu, finputsningen får blir ett annat år.

Grovpassning innan hyvling och slipning, sett från sidan:

Jag valde länge och väl mellan olika materialalternativ för relingslist. Alumnium var hållbar men svårt att forma, gummi är lätt att forma men fanns inte i rätt dimension osv. Valet blev slutligen att lägga dit en likadan list som den förra, denna gång dock med bättre tätning mellan list och skrov. Hade turen att hitta fin ek på blocket samt en duktig snickare som kunde såga till bitarna. Märkte dock att jag skulle bli tvungen att basa för att få krökning att bli 100%, men valde istället att kapa upp bitarna. Ger ett något märkligt utseende då vissa bitar blev så korta som 60cm. Ingenting för träbåtspuristerna, men en i mina ögon inte helt oäven lösning. Grovmallning av bitarna:

Nästa projekt var den trälist som löpte längs däckets ytterovansida och därmed utgjorde en sorts relingslist. Ca 40-50mm tjock massiv ek som på sina ställen var helt upprutten undertill. Rötan hade skapat hålrum som lät vatten leta sig in genom däcket och in i båten, även viss lokal delaminering.