Jump to content
Wednesday 28 September 2022

TVR_gbg

Medlemmar
  • Content Count

    30
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About TVR_gbg

  • Rank
    Fänrik
  1. TVR_gbg

    Modell

    Är väldigt lik en Concorde HT. Dock tycker jag aktern och motorluckan ser annorlunda ut än jag minns Concorde. Men, jag är allt annat än en expert på Marieholms båtar
  2. TVR_gbg

    Stolstativ

    På ena båten var det nog någon av Internationals epoxigunder tror jag. På den andra var det Biltemas epoxigrund. Fabrikat på den betande aluminiumprimern......Ja, osäker så här ett antal år efteråt. var från någon av de "kända" tillverkarna. International, Jotun, Epifanes eller liknande.
  3. TVR_gbg

    Stolstativ

    Väljer man en grundfärg avsedd för aluminium och dessutom med fördel lackar med ett antal lager epoxi så håller det mycket bra. Sen givetvis täckfärg på det. Jag har gjort det på två båtar hittills och det har hållit i väldigt många år nu. Men som Bosse är inne på så kan nog legeringen spela in. Det skiljer säkert mellan olika tillverkare så vissa håller säkert bättre än andra över tid.
  4. Ursprungsfrågan. Hållbarheten och användbarhet är helt ok. Inga konstigheter. Sen kan man konstatera att beroende på vilken mängd man ska ha kan det bli billigare eller lika billigt att köpa av en "märkesfirma" i vissa fall. Dock är det få av dem som har så generösa öppettider som biltema. Man måste förstå att en anledning till att Biltema kan hålla låga priser är att de köper in mycket stora mängder av alla varor. Det sänker priserna Nu märker jag ord men jag är i alla fall tveksam till att de hade som affärsfilosofi att de skulle ha 10% reklamationer. Möjligen skulle det vara ekonomiskt möjligt att få upp till 10% reklamationer innan de gick med förlust. Sen vet vi inte hur Seasea och övriga räknar på sina lågprisserier så det säger oss egentligen inget om varorna eller deras kvalitet. Om det ens är sant. Men sprid gärna inköpen mellan butikerna. Ju fler som finns kvar desto bättre!
  5. Jag har likadana på min. Sitter med en distans ner mot pinnskruvarna. Har fungerat i ett antal år nu.
  6. Nej det ska knappast vara så men det är inte precis ovanligt. Jag har sett samma sak med varierande hålbilder. Om det är mycket fel så tycker jag du ska justera packningen.
  7. Ring och kolla med något av de mindre varven, typ Patrikssons varv (i Sjöhed). Tångudden kanske också kan tänka sig att göra ett "snabblyft". Det finns ju ett antal hamnar som inte ägs av Grefab.....
  8. Man plockar ju givetvis isär förgsaren innan man lägger den i badet.... Det handlar ju om att få bort skräp. Då kan man inte stoppa ner en komplett förgasare! Packningar, O-ringar och liknande behöver inte tvättas rena med aceton. De ska ju dessutom förhoppningsvis bytas mot nya (även om många säkert slarvar). Övrigt innehåll som möjligen skulle kunna vara känsligt är flottörer. Så känner man sig orolig så kan man ju strunta lägga i annat än metalldelar i badet. Jag har även testat med förtunning, dvs sånt man har för att lösa målarfärg. Fungerade bra det också. Ultraljudstvättar fungerar bra enligt uppgift men resultatet skiljer beroende på vilken tvätt-vätska som använts. Har inte testat själv så jag kan inte rekomendera något. Dock ska man nog inte tro att enbart vatten kommer att räcka i ultraljudstvätten.
  9. Jag har använt ett bad av aceton och lagt förgasare och delar i. Det löser upp det mesta av harts-avlagringarna (är väl det ni menar när ni skriver om kristaller) som bildats när bensinen torkat. Efter att delarna legat ett bra tag (gärna flera dagar) får man blåsa, torka och peta med nålar och liknande för att få bort det som eventuellt sitter kvar.
  10. Skulle vilja säga att det tar ca 5 minuter. Möjligen någon minut mer. I alla fall i hamnarna i Gbg regionen. Fast det beror ju förstås på hur stor båten är.... jag har mest erfarenhet av båtar i storlek 30-35 fot.
  11. Släpp teorierna om att syntetoljor har andra tvättande additiv än mineraloljor. Det har de inte! Det är en myt som är lika gammal som additiven...... Visst, för länge sedan så var det bara de mer exklusiva oljorna (t ex syntetoljor) som innehöll tvättande additiv. Så är det inte längre, alla moderna oljor har dem (utom racingoljor, för de plockas ändå sönder ganska regelbundet). Egentligen borde man be Mythbusters att ta sig an detta. Hur fungerar additiv, mineralolja, syntetolja, esterbaserad olja i allehanda motorer och lastfall..... Hur vet man för övrigt med säkerhet varför en gammal sliten motor rasat? Det är lätt att skylla på oljan men hur många har såna kunskaper i tribologi att de verkligen kan avgöra det?
  12. Fast det är ju knappast något problem att Yanmar hävdar detta, oavsett om det är ett verkligt problem för motorn eller inte. Mineraloljan som Yanmar gillar har lite halvbra egenskaper och är betydligt billigare än motsvarande syntet. Så följ bara instruktionen om API/ACEA och viscositet enligt Yanmar så är ni hemma till ett bra pris. Dock ska man inte luras att bara köpa Yanmar-original olja (eller Penta för den delen). Det finns vissa egenskaper som skiljer mellan oljor av de olika tillverkningsmetoderna. Dock ser jag inte hur man kan generalisera så att man hävdar att bara mineral, syntet eller esterbaserade ska användas. Det skiljer ganska mycket även inom grupperna. Exempelvis kan vissa oljor ge en högre ask-halt (alltså kolavlagringar) då den förbränns vilket kan ge problem i somliga motorer. Enligt vissa källor så tenderar en del syntetoljor att ha högre ask-halt jämfört med mineral. Fast begär inte att jag ska bevisa detta! Det är dessutom absolut inte något som gäller alla oljor av respektive typ utan skiljer mycket mellan de olika fabrikaten. En annan egenskap är hur bärkraftig oljefilmen är om den spätts ut av t ex bensin eller etanol. Även här sägs generellt att vissa mineraloljor ha bättre egenskaper än syntetoljor i allmänhet. Vilket är troligt då molekylkedjornas längd skiljer mer i en mineralolja. De två exemplen jag tagit upp ovan kan ge problem för t ex wankelmotorer där en del av oljan sprutas in i förbränningsrummen tillsmmans med bränslet för att smörja tätningarna. Då är det viktigt med en bärkraftig oljefilm även om den spätts med bensin. Det är även viktigt att det inte koksar när oljan förbränns, i så fall fastnar tätningarna. Fast wankelmotorer är ganska ovanliga i båtar. Jag kan tänka mig att ask-halten, dvs mängden kol som bildas vid förbränning är det som möjligen kan ställa till problem i en dieselmotor i en båt. Så den som vill fördjupa sig kan ju kanske leta uppgifter om det och jämföra olika oljealternativ. Lycka till!
  13. Nej det talar inte för mineralolja. Man har dragit ner zinkadditiverna i alla oljor. Det har inget med syntet, mineral, delsyntet, osv att göra. Letar man noga så kan man ibland hitta zinkhalten i en viss olja. Somliga har mer än andra. Det finns även tillsatser man kan köpa för att öka halten. Om vi nu ska hålla på och diskutera om syntet och mineraloljor så måste vi ju blanda in estrar också. De oljor som kallas syntetoljor är nämligen oftast inte alls syntetiska utan bara en basolja av mineralolja som bearbetats ytterligare. Äkta syntetoljor är något helt annat, baserade på estrar. Fast det är överkurs i detta fall om i så många andra. Märkligt nog återkommer frågan år efter år....... Kolla i gamla inlägg så hittar ni många svar! Det som gäller är att kolla när du ska välj olja är vilket viscositetsindex din motor ska ha enligt tillverkaren. Dessutom kollar man att oljans klassning uppfyller tillverkarens spec eller överskrider den, antingen enligt API-systemet eller ACEA. Om det är en mineral, delsyntet, syntet osv som uppfyller kraven är ointressant!!! Gillar man att betala mycket så köper man en olja som vida överskrider kraven. Är man ekonomiskt så letar man upp den billigaste som har lägsta tillåtna index.
  14. Ja jag menade 35º som mest. Du kan dra någon grad till men var försiktig. Det är väldigt lätt att du bränner hål i kolvarna annars. Att du bytt kam spelar igen roll. Eller kör du på E85? För i så fall kan (ska) du öka tändningen jämfört med bensin. Dock har tändningen knappast med varmgång att göra. Samma om den är för magert bestyckad. Du kan spika eller göra hål i kolvarna men motortemperaturen i allmänhet ska inte öka av det (du kör sönder motorn innan det händer). Antingen är det fel på mätaren eller så kommer det inte in tillräckligt kylvatten! EDIT: justerade stavfel
  15. 40º förtändning är väldigt mycket. Jag skulle backa till ca 35º som mest.
×
×
  • Create New...