Sueco

Hmm, hålla för flera år framåt men frågan är väl när avresan är planerad. För min del skulle jag köpa elektronik så nära avresan som möjligt, då utvecklingen går rasande fort och nya bättre produkter men kanske framför allt tåligare dyker upp hela tiden. När det gäller kompakt kamera så håller jag med om Olympus my. Vattentät till 8 meter om jag inte minns fel och vill du dyka finns det uv-hus till den om så önskas. Börjar dyka upp en hel del mellan-kompaktkameror som både filmar i hd men även har rejäla zoom möjligheter. Egentligen tro jag det finns 2 vägar, antingen köper man få men dyra eller fler billiga alternativ. Elektronik brukar inte vara förtjust i värme o fukt så saker lär gå sönder. Lycka till med inköpen Senast ändrad av Sueco | 12 januari 2012 | 11:42

Jepp, jag har som sagt sett resultatet av att inte göra det ordentligt från början. Hade tidigare ägare gjort några hål ordentligt hade jag kanske sluppit byta ut allt men tyväär gjorde man inte det Polaren som jobbat som båtbyggare sa det sammA om divinycell, suger vatten om det kan men man slipper som sagt att det ruttnar. Mina hål komer att göras exemplariskt Senast ändrad av Sueco | 11 januari 2012 | 19:30

Lite material beställt från biltema så jag kan testa och se om bonocell tål polyester som det ska göra enligt all bra information jag fått. Kanske dax att åka o hämta vacumpumpen så jag kan börja testa att plasta och vacumpacka, visst det lär inte bli perfekt men jag får ju lite hjälp att få maximal kontaktyta och minimalt med lyft i polyestern Tack för alla svar

Eftersom all balsa redan är bortagen så har jag inte mycket som kan boncellen kan dra fukt ifrån eller menar du dom molekyler som plasten släpper igenom? Tjockleken var mest en tanke då jag bara hittar 40 bonocell just nu men dyker det upp tar jag gärna en hårdare variant. Jag har ju möjlighet att lägga ytterliggare förstärkningar antingen med vp rör eller formplywood.

Hej Sitter och funderar på om jag ska ta kostnaden för divinycell eller använda billigare alternativ för att ersätta min ruttna balsa? Är den någon som har använt alternativen och kan delge sina slutsatser samt för o nackdelar? Några saker jag funderat på som kan vara värt at beakta Använder jag divinycell så kan jag använda polyester istället för epoxi. Vi snackar ca 6 m2 som ska bytas så kostnadskillnaden mot epoxi är stor och enligt båtbyggare så kommer polyester duga gott om man är noggrann då ytan/totala limytan är så stor. Jag slipper med andra ord köpa dyr epoxi men måste köra med dyr divinycell mao dyr plast eller dyrt distansmaterial....... Om jag beslutar för att använda alternativen bono, kleg, forex eller finnfoam måste jag använda epoxy då dom materialen inte tål polyester. Även om alternativen är lite svagare än divinycell, kan jag öka tjockleken till 15mm som kompensation. Det är ju rufftaket samt under skarndäck som balsan ska ersättas så om jag förlorar 5-10mm påverkar inte utrymmet så mycket. Ett annat problem som uppstår är att jag måste göra taket/däcket först då man inte kan lägga epoxi på polyester (ska användas för att bygga upp skrovet till korrekt tjocklek igen) då den avger en massa styren som inte epoxi gillar. Så mina problem är m.a.o. - dyr divinycell men billigare polyester - billiggare distansmaterial men dyr epoxi - epoxi i taket måste ske före skrovet fixas då det blir polyester till skrovet(genomföringar och skador redan plastade med epoxi) Hoppas jag skrivit så det går att förstå annars får ni be om en bättre förklaring MVH Anders

Nu gäller det bara att hitta en billiga källa för divinycell, attans vad dyrt det är

Rör liknande dom här 40mm och sedan försvinner lite när dom kapas. Borde fungera fint med 15mm divinycell Länk Senast ändrad av Sueco | 01 januari 2012 | 21:51

Jepp, har använt 3tum3 på utsidan samt lite skruv för att hålla uppe däcket men måste självklart göra det riktigt och framförallt korrekt rundning innan jag plastar något. Som sagt det är inte vackert just nu men det fyller sin funktion. Måste även stötta upp sittbrunnen lite bättre men har bara inte hunnit göra det ännu. Man har ju så mycket annat att fundera på

Så tänkte jag också men hade inte riktigt fattat varför jag ville ha halva rör. Det kändes bara mer logiskt i mitt huvud samt att om jag kan hitta lite tjockare rör så får jag mer stadga men förlorar inte så mycket mer utrymme. Tack för all information och förslag från alla olika håll, mer att fundera över

Tanken med att forma dom har mer med att göra det enklare vid plastningen. Jag vill ju dela rören innan dom böjs och då funkar ju inte fjädern så bra. Har dom en bra form behöver jag ju inte oroa mig för att dom drar isär plastningen utan ligger dikt an mot taket.

Jo, plasta uppåt kommer inte till att bli en höjdare. Hoppas plasten är tillräcklig tixotrop så jag slipper sitta i ett regna av droppar. Så här i efterhand skulle man nog delat på båthalvorna, lite extra jobb men jag hade nog sparat flera veckors slip/plast arbete. Det får bli nästa gång Tyvärr var ju i princip all balsa fuktskada och rutten så jag får byta allt utom balsan i överbyggnaden(upphöjningen). Så jag måste få däcksdelen att hålla formen och kan jag få till en förstärkning som även hjälper mig undertiden jag lägger dit divinycellen vore det ju en bonus. Tanken var att förstärka och forma däcket så att jag kan plasta ditt divinycell utan att vara oroligt för att den släpper/brister innan jag hinner få dit den inre lagret av plast/fiber. Ett stadigt men större jobb vore ju att formsåga 25mm plywood och epoxa fast det först. När däcket fått rätt form så plastar jag divinycell eller något billigare alternativ för att sedan lägga det inre lagret plast/fiber. Jag får nog fundera på det här, men rör låter onekligen som ett bra alternativ, billigt och när det är på plats kan jag ju fylla ut mellanrummet med divinycell i lagon mängd och vacumpacka tex 2 rader i taget. Långt borta från ära o redbarhet, jag bor ju i södra sveriges norrland Senast ändrad av Sueco | 01 januari 2012 | 19:39 Senast ändrad av Sueco | 01 januari 2012 | 19:40

Jo, jag har sett den varianten också men glömt bort det alternativet. I min enfald fick jag för mig att plywood skulle vara stadigare. Ska man optimera plywooden borde den ju egentligen plastas som ett skott och inte ligga med bredsidan mot rufftaket. Som du säger är ju rören billiga och med lite planering får man ju en inbyggt kanal för elledningar. Med lite hjälp av varmluftspistolen så kan man ju forma dom till fina bågar som plastas cc 10-15 Hmm, jag kanske får omvärdera mina tankar Tack för tipset

Just nu är taket ungefär lika stadigt som en stor pressening och fungerar mer som badkar är däck. Har jag tänkt rätt eller är det ytterliggare en dålig ide som jag tyckte lät bra?

Hej Jag börjar närma mig jobbet med att fixa min ruttna sandwich och funderar på om man vinner något med att förstärka taket/däcket, genom att plasta fast ett antal 10-15 cm breda plywood remsor i taket. Kanske är det onödigt arbete men tanken var även att plywooden skulle hålla formen på däcket tills resterande yta är täckt med divinycell och plast. Plywood hade jag tänkt skulle vara någon form av formplywood, är detta en god ide eller riskerar jag att bygga in framtida problem pga av fukt? Svart = båtenkonturer Brunt = skivor Ber om ursäkt för den dåliga bilden, ingen proffstecknare Mvh Anders

En synnerligen God Jul önskar jag alla glada forumbesökare MVH Blivande Kaptenen PS Glöm inte världen bästa julsaga kl 18:30 på svt

En vanlig källa till rost i svetsfogar är att man använt samma slip/kapskiva till det rostfria som man använt till järn. Nu säger jag inte att det var orsaken men inte helt ovanlig skäl till fula svetsfogar

Finns ju företag som emaljerar om saker(ser ut som emaljhandfat), tyvärr vet jag inte kostnaden men det borde http://www.remaljering.nu kunna svara på

En sak till, glöm inte att Gore-tex kräver temperaturskillnad för att fungera. Ju större temperaturskillnad desto bättre fungerar det mao fukten går från varmt till kallt. Nu kanske inte Atlanten är så varm som jag tror så det kanske blir en ickefråga så då glömmer ni allt ihop

Fler än jag som hittat dom bra pinnarna Har tyvärr inget förslag på varför det inte härdar, dom hål jag hit intills lagt igen, har härdat på ca 24 timmar. Temperaturen i lokalen har hållet sig runt 17 grader

Det lär nog sluta där till slut men kan man göra saker själv är det ju roligare. Kan jag och priset inte blir dyrare så gör jag det hellre själv. Då kan man se till att så mycket som möjligt är standard i forma av skruvar, lager etc etc. Jo, jag vet 9 av 10 ggr så blir det dyrare och tar längre tid men som gammal reparatör/bilplåtslagare vill man ju helst fixa saker själv. Lite stolthet måste man ju få ha

Ah, det får bli att lägga till det i göra listan Tack för tipset

Toaen: Den sidan hade jga glömt, hade själv den sparad under favoriter. Enkel konstruktion men saknar profilerna som dom fina varianterna har. Det får bli att googla någon kväll för jag gissar att profilerna finns, det gäller bara att hitta tillverkarkaren

Tycker den verkar vettig, en mix mellan dom stora varianterna med aluminiumprofiler och svenska rullfocken om jag fattat det rätt? Däremot saknar jag info om kullagren är RF eller vanlig standard eller är jag blind. Tycker det borde sitta RF-lager från början. Fasen, kunde man bara få tag på billiga/gratis profiler så borde det inte vara något som är omöjligt att tillverka själv. Framför allt vore det ju roligt Senast ändrad av Sueco | 17 november 2011 | 15:25

1 på den Har inget emot länkar men lite mer info än en länk kan man väl kräva... Toaen: ett föredömme i ämnet Senast ändrad av Sueco | 11 november 2011 | 01:07

Är det gammal olja som ska tas bort rekommenderas wd-40, snällt mot oringar och en bra skitlösare