BoatSven

Jag skulle byta propeller på min motor idag och det gick ju si sådär. Gäller en Tohatsu 9.8 4-takt. Först så var propellermuttern lös när jag skulle ta bort original-propellern, efter att jag tagit ut låspinnen så var det bara att skruva bort muttern med fingrarna. 12Nm står det i instruktionsboken att den ska dras med. När jag tog bort propellern så var den nött på anliggningsytan emot tryckbrickan, man ser även lite märken på tryckbrickan men den är i stål så den klarar sig nog bra. Man ser en påbörjad "skärning" där material från propellern tycks börjat "gnuggas fast" på tryckbrickan. Det var tur att jag skulle byta propeller för detta kunde ju annars blivit mycket värre innan jag märkt det, jag har kört drygt 2 timmar med motorn. Fråga 1: Kan muttern ha dragits med 12Nm på fabrik och sen blivit lös efter 2 timmar körning pga att huben glidit inne i propellern eller liknande? Om jag sätter dit original-propellern så landar propellern emot tryckbrickan och när jag lägger dit bricka och mutter för att dra fast propellerns så landar dom emot huben som sticker ut knappt 1mm(mässingfärgade röret med invändiga splines), drar jag muttern med 12Nm så trycks inte huben ihop så mycket att brickan landar emot propellern utan propellern hamnar i spänn emot tryckbrickan med hjälp av hubens gummi. Det konstiga är att på den nya propellern(den vita) blir det tvärt om, där landar istället huben emot spännbrickan ca 1mm innan propellern och på muttersidan sticker inte huben ut alls så om man skulle dra där så skulle bricka och mutter trycka på propellern istället. Fråga 2: Hur ska det egentligen vara? Jag antar att den svarta original-propellern är som den ska, att propellern ska tryckas emot tryckbrickan när man "spänner" hubens gummi med bricka och mutter. Är det rätt? Propellerns ska väl inte dras stumt mellan tryckbricka och brickan med mutter? (Att den vita propellern är stukad är ett annat problem då det skett i frakten så jag ska utröna hur det blir med det, jag såg det inte på en gång men det syns tydligt när man granskar lådan som den kom i.)

Jag kan ju tillägga att dom inte var direkt otrevliga utan mer "käcka" och lixom skojade och var rätt roliga men när man gör en stort köp, som en ny motor kan vara för såna som mig så vill man såklart känna förtroende för den man köper av. Jag bestämde i fjol att inte handla från dom men nu var det ju det enda alternativet för att få tag i en sån motor och jag tänkte att det går säkert bra, vilket det i princip gjorde eftersom jag fick en ny motor.

Tackar Jag ska fråga generalagenten om motorn är registrerad för att vara på den säkra sidan, dom kan såklart svara på om garantin är registrerad. Jag tänkte köpa en motor ifrån samma återförsäljare ifjol men när dom krävde handpenning för motorn, även fast jag tänkte komma och hämta den samma dag så kändes det lite obekvämt så jag sökte på nätet för att se så det inte var nått speciellt och dom hade väldigt dåliga omdömen då flera tycks haft problem med samma återförsäljare. Bl.a. några som fått äldre motorer där årsmodellen varit flera år äldre än dom påstått. Jag brukar inte bry mig så mycket om omdömen på nätet men när jag ringde så fick jag ett oseriöst intryck och kände mig obekväm med att betala 20% 4 timmar innan jag skulle komma dit och köpa motorn så jag avstod den gången. Nu var jag dum som inte beställde en motor redan i våras men lite saker har ändrats senaste veckorna så jag ville gärna ha en motor nu och just den jag ville ha var slut på europalagret, det var bara samma återförsäljare som hade EN hemma, när jag pratade med dom så sa killen först att jag skulle betala handpenning men sen ändrade han sig och sa att jag inte behövde det om jag kom samma dag. Nu visste jag att den motorn som jag köpte faktiskt levererades till ÅF dagen före jag köpte den(det var därför just dom hade en hemma) plus att jag dubbelkollade att den hade nya motorkåpan som kom 2018. Så min motor är utan tvekan en 2018. Jag fick ett oseriöst intryck när jag var där också. T.ex. när dom hjälpte mig att lasta in motorn i bilen nästan kastade dom in den så en plastkåpa i bilen gick sönder och flög iväg när det tog stopp. Jag sa typ "Oj, den kanske inte går in" då sa en av dom "Det viktiga är inte om den går in utan att den är betald". Jag sökte omdömen nu och hittade ett nytt dåligt omdöme från 3 dagar innan jag köpte min motor. Någon som köpt exakt lika motor, ny 2018 men väl hemma upptäckt att vissa gummidetaljer inte såg fräscha ut och kommit på att den var från 2014. Så det finns såklart dom som haft mer otur än jag. Det är väl bara därför jag tyckte att dom verkade lite oseriös, men ingen återförsäljare lyckas eller misslyckas väl med allt så erfarenheterna kan såklart variera.

Jag köpte en ny(2018) utombordsmotor från en Auktoriserad återförsäljare. När jag hämtade motorn så var den fortfarande ouppackad i originallådan och dom läste bara av serienumret på lådan för att registrera garantin sa dom. Sen sa han att jag måste fylla på olja i den eftersom dom skickas utan olja, jag sa då att jag ville ha en flaska olja också så att det blev rätt sort. Det fick jag men dom tog betalt för oljan också. Hemma kollade jag i servicehäftet och det var helt tomt. Där står att garantin kan påverkas om inte återförsäljaren gjort leveransservice på motorn. Jag gjorde alla punkterna för leveransservice själv eftersom jag behövde motorn och hade kört 8 timmar för att hämta den. Orkar inte med oseriösa företag och är nästan glad för att dom inte rört motorn. Men är det lugnt med garantin ändå om handlaren nu registrerat den för garanti? Det borde ju betyda att dom ljuger till tillverkaren och sen hoppas att jag gjort leveransservice själv på ett korrekt sätt.

Nu har jag gjort vissa ändringar i mina planer. Syftet med att bygga en bärplansbåt var i första hand bränsleförbrukningen, i andra hand nyfikenheten och i tredje hand utmaningen. Hur jag än räknar så kommer bränsleförbrukningen att förbättras endast marginellt under körning med bärplansbåt jämfört med en vanlig planande båt. Anledningen är först teoretisk på papperet att själv bärplanen samt kontroll-systemet adderar vikt vilket gör att hela farkosten blir tyngre och därför behöver lite mer relativ "bäryta" och kräva lite mer relativ effekt ur motorn. När man ska upp på bärplanen så krävs mycket mer kraft samt längre sträcka för att komma upp på bärplanen jämfört med att få upp en båt utan bärplan till planande läge, detta pga mycket större våt yta och därav högre motstånd när båten inte går på bärplanen. Den ökade vikten och den större våta ytan gör att bärplansvarianten alltid kommer dra mer bränsle på alla sträckor som den inte går på bärplanen. Det ger ett ganska snävt hastighetsområde där den faktiskt drar mindre bränsle så i praktiken måste det vara långa distanser där alla yttre förhållanden tillåter att man kör på bärplan så långt som möjligt, måste man ner pga att det kommer en lite större våg så kommer man i princip förlora det bränsle man tjänat på sträckan när man måste upp på bärplanen igen. Så i praktiken visar mina uträkningar att bärplansbåten kommer dra mer bränsle än en enbart planande båt under en typisk båt-tripp. Om vädret tillåter och man ska lång distans utan att behöva sakta ner(dvs kan rutten sedan tidigare eller chansar) så kan bärplansbåten vinna bränsle-racet. Därav blir det tyvärr ingen bärplansbåt denna gång, även om jag har en mycket trevlig design på en i detta läge. Istället blir det en vanlig planande båt och jag håller på att rita den nu. Jag har dock skaffat motor redan och det blev en kortriggad Tohatsu 9.8 som verkar perfekt. Om någon undrar nått specifikt om denna motor så kan jag eventuellt svara på det då jag kommer ha en del med den att göra framöver. Kan tala om att med 12 graders lutning på akterspegeln så sitter motorn vertikalt på 4:e läget, då det finns 6 lägen med 4 grader på varje läge så går det då att vinkla från -12 grader till +8 grader. Jag kommer nog välja att göra 4 eller 8 graders lutning på akterspegeln istället. Det är en stark motor som går tyst och fint. Ungefär 11 knop på halv gas och 17 knop på full gas med en 380 plastbåt och vikt(inkl. last och förare) på ca 230kg . Jag kommer prova en propeller med högre stigning också. Tester gör jag för att veta vilka hastigheter det handlar om på den nya båten som jag ska bygga. Jag hoppas kunna få en cruising-speed på 14 knop på den nya båten och undrar om någon har någon bra källa till information angående utformning av skrov för denna typ av hastigheter? Jag hittar såklart mycket på nätet men det är inte helt lätt att bestämma utformningen utifrån alla regler så allt är en kompromiss. Båten ska klara lite mindre kust-vågor och lite krabb-sjö utan att slå för hårt samt att den ska vara lättdriven vid ca 14 knop. Som jag ritat nu är skrovet 360cm långt och har deadrise 12 grader vid akterspegeln, 20 grader midskepps och ca 60 grader 50cm ifrån nosen. Strakes är något som alla planande båtar som inte är så gott som plattbottnad verkar ha och jag förstår att dom "riktar om" vattenstänket som blir när kölen klyver vattnet och på så sätt bidrar till lyft. Pad är något som verkar finnas på vissa båtar och är en plan yta i mitten i bakre delen av botten, dvs istället för att akterspegeln är ett spetsigt V nertill så är det en platt sektion längst ner. Det verkar sen olika hur långt fram denna platta yta sträcker sig. Jag ser allt ifrån bara en liten bit till nästan hela vägen. Just strakes är hyffsat enkelt att inte integrera i själva skrovet utan istället sätta dit sen så att man kan flytta dom om det blir tokigt, men en pad bör ju integreras i skrovet om det ska vara någon. Min båt blir ju relativt långsam och med relativt lågt deplacement jämfört med många båtar som vanligtvis diskuteras när det gäller utformning på planande skrov. Vattenskotrar är av liknande storlek men har ett helt annat hastighetsområde samt verkar inte vara tänkta att gå mjukt i vågor utan snarare "hoppa" på vågorna och gå fort på platt vatten, dom har väldigt lite deadrise över en stor del av skrovet. Om någon har någon synpunkt eller input så är jag intresserad :)

Har du kollat så att propellern är hel och ren och att drivlinan går lätt? Kanske har trasslat in sig nått i propeller eller axel, alternativt att något propellerblad är böjt.

Tackar så mycket! 12 grader ser ut att vara på alla och vissa kan tilta tillbaka negativt 4 grader från det vertikala läget när dom sitter på en 12 graders akterspegel. Jag har sökt efter fler liknande guider men det verkar inte finnas massor, men letar vidare

Hur hittar man vilka tiltvinklar motorerna har? Dvs. vilka vinklar i förhållande till akterspegelns vinkel som de olika hålen för justeringspinnen respekterar. Eller är detta så standard att ingen skriver det? Jag har letat igenom manualer för flera motorer men inte hittat något. Det enda jag har hittat är en bild på en rysk site där dom skrivit ut vinklar för Suzuki DF9.9A. Vinkeln är ganska viktig info för mig just nu, och det räcker inte med "ungefär 4grader" eller liknande utan det är exakt som behövs. Mest intresserad av Tohatsu, Yamaha och Suzukis 9.8-9.9 modeller.

Jag åkte för några år sedan med föräldrarnas båt och då uppfattade jag det som att kartbilden på plottern hackade sig fram med typ 1-2Hz. Men det kanske inte är så med dagens prylar? Jag tyckte att jag läste någonstans på forumet att kartan spelar stor roll. Typ Navionics Silver som bara har djupkurvor ner till ett visst antal meter(10 eller vad det var) flyter bättre än Navionics Gold(som har fler djupkurvor och alltså har mer info att ladda) på vissa plottrar. Är det så? Jag tror att säljaren mest syftade på att om man kommer i 30 knop och det dyker upp en bränning eller liknande på skärmen så har man det i själva verket närmare än det ser ut. Eller om en planerad rutt går i mellan två grund/bränningar med marginal så har man redan passerat när man är mitt i mellan på plottern om man inte saktar ner. Jag menar inte att man ska köra 30knop inne bland bränningar eller att man blint ska lita på GPS:en men jag ser finessen med att den visar rätt. Jag menar, 2017 och en pryl hinner inte flytta en kartbild rätt i "endast" 50 km/h, det är inte riktigt i tiden om man köper nått som beter sig så, eller? Jag är nog mest inne på Lowrance HOOK-4 eftersom jag gillar formatet, men jag har blivit rädd för att den är för billig och därmed "seg" :-/

Jag var i en butik och fråga lite om GPS/ekolod och dom sa att för min båt skulle nog de billigare varianterna vara för långsamma. Dvs plottern kommer visa ett "släp" som kommer göra det svårt/jobbigt att navigera med den i övre delen av fartregistret. Det kanske blir farter över 30 knop men det är ju inte speciellt fort för en GPS. Men vilka plottrer är snabbare och vilka är långsammare? Och beror det på GPS:en, kartan, processorn eller vad att dom är långsamma?

Jag har inte bestämt vilket batteri jag ska ha ännu, men LiFePO4 kan det bli tack vare vikten. Men jag är mer intresserad av ifall någon har en 8-9,9hp motor av senare årsmodell och vill dela med sig av sina erfarenheter. Vilket märke/modell, vilken båt sitter den på och hur går den mm? Sen har jag upptäckt en sak med Suzuki(som det lutat åt lite extra på sista tiden), det ser ut som att förgasarmodellen DF9.9A(som delar komponenter med den mindre DF8) inte kommer säljas nästa år utan då är det den tyngre DF9.9B med EFI(som delar komponenter med de större DF15 och DF20) som är enda modellen av 9,9hp. Detta gör ju att Suzuki blir betydligt mindre intressant nästa år(9,9B blir en tyngre och dyrare motor). Är detta något typ av miljökrav som börjar gälla någonstans nästa år så det är fler märken som kommer att göra likadant?

Honda - 6A (alternativt 12A) Suzuki - 6A (alternativt 10A) Yamaha - 6A som tillval Tohatsu - 6A på vissa modeller Batteri kommer vara på ca 20Ah Jag kommer oftast ha ekolod/plotter igång - ca 1,1A(ev. mindre) Ibland kommer jag ha lanternor på - ca 0,5A Ibland kommer jag ladda telefon och liknande - ca 0,3A Väldigt korta perioder(5-10sek) kommer jag köra ev. motorhiss - ca 10A Motorn kommer så gott som alltid att vara igång(och på driftvarvtal) när ström används. Jag borde maximalt dra 2A konstant och temporärt 10A i några sekunder lite då och då. Jag kommer inte ha el-start. Varken jag eller någon av handlarna har menat att detta skulle vara ett problem.

Jag vet inte hur laddningen på 6-10kh motorer normalt sett fungerar. Jag har varit hos flera handlare och resonerat om pris på motor med laddning, har då sagt att jag ska ha laddning till batteri men att jag inte vill ha el-start. Om motorn dom säljer till mig inte kan ladda batteriet som dom lovat så går jag helt enkelt och lämnar tillbaka motorn. Eller menar ni att jag bara ska ge upp iden att ladda ett 20Ah batteri från motorn?

Ja det är inte spikat att det blir elektriskt, jag har en manuell variant skissad också. Men eftersom man i "flygläge" kommer ha lite annat att ha koll på(styrning och gas) så är en manuell variant lite meckigare att manövrera(om det skulle behöva göras samtidigt). En elektrisk kan styras med tex tummen på gas-reglaget. Men mekanisk är inte utesluten. Det är inte hissen som styr dimensioneringen av elsystemet, den kommer inte dra så himla mycket heller. Men jag kommer behöva en motor för att köra båten så jag ser det som en självklar lösning att ha laddning från den.

Ja, eftersom det kommer bli en bärplansbåt så kommer man vilja ha tre "höjdlägen"(deplacement, planing och bärplan) som man kommer vilja kunna växla mellan utan att lämna förarplatsen. Förmodligen blir det samma höjdläge på deplacement och planing. Det är inte spikat att det blir elektriskt men det är det närmaste alternativet för tillfället. Dock är det 10-hästare som gäller nu då det inte beräkningarna gick ihop med endast 6 hk.