MartinX

25W bränner bort absolut ingenting från antennen, rena skrönan, effekten bestämdes sannolikt på helt andra kriterier som vilken räckvidd man ville ha, med för hög effekt skulle man nå för långt och det skulle bli för upptaget på kanalerna, det är ju opraktiskt om hamnen i Halmstad hör all trafik i hamnen i Varberg. Mottagarnas känslighet beror på tillverkarens ambitioner det var inga tekniska problem att bygga en VHF mottagare 1970 med samma känslighet som mottagarna idag, ytterligare en skröna.

Om du fått tag på en helt oanvänd motor skulle jag kosta på en helt ny marinkam, eftersom den nya motorn är helt ny går det sannolikt att använda lyftarna från den nya maskinen eftersom dom ändå inte slitits in ännu, en gammal kam i en helt ny maskin känns lite fel.

Om du tänkt att serva motorerna och dreven själv så är delarna rätt billiga och det finns delar att få tag på överallt så det är mest det dubbla jobbet som är till besvär.

Det skall gå att separera blocket från struten som du försöker göra, jag har varit med om att axeln som går in i drivplattan på svänghjulet har rostat så det blir väldigt trögt att få ut motorn, man får alltså stå och jucka motorn fram och tillbaka för att mosa sig igenom rosten det är ju väldigt svårt att komma åt att smörja axeln där inne i mitten genom glipan mellan block och strut men det kan underlätta avsevärt om du kan få lite olja på prylarna.

Regulatorn sitter sannolikt bakom den bruna plattan, den är sannolikt hopbyggd med kolhållaren så du får ut kolen också. Vad är det för kopplingsbox? Det sitter ingen regulator där?

Gängtejp av teflon funkar utmärkt, felet de flesta gör är att dom använder för lite tejp man skall linda på rätt mycket. Den tätar direkt, kladdar inte och kräver ingen torktid och teflon är det mest åldersbeständiga av alla tätningsmedel. Det är knöligt med gängtejpen om det är trångt och man måste se vad man gör så man inte spänner tejp över öppningen.

Vad för drev har du? vp2003T och din bild får mig att tro att du har dieselmotor i segelbåt med s-drev, har du segelbåtsdrev är bälgen och bytet betydligt besvärligare och dyrare än ett vanligt 270 drev som jag har där en man kan hänga av drevet själv från akterspegeln.

Jag har kört med Biltema bälg sedan 2010 och det har fungerat utmärkt, jag har bytt bälg efter två säsonger men förmodligen klarar den mer, men har man besvärat sig med att ta av drevet kan man lika gärna kosta på sig 199kr på en ny bälg, ops jag såg att den kostade 219kr nu, ja ja fortfarande under halva volvo penta priset.

Man sänker inte ner rymdfärjan i havsvatten, det är en helt annan applikation än båtar och det visar absolut ingenting om huruvida silikon eller sika är det bästa för bottengenomföringar i båtar. Likadant med skarvarna i duschen, man vill nog mest åt silikonets stora rörelseupptagningsförmåga, badrumssilikon är också betydligt billigare än Sikaflex 291i, förmodligen har man aldrig försökt få det godkänt för badrum för vem skulle köpa det när silikonet kostar så mycket mindre? Sika tillverkar också silikon om du vill ha till badrummet.

Japp för en båt är en rymdfärja så silikon måste vara bättre, tramsargument. Sika funkar utmärkt speciellt om det sitter så att solljus inte kommer åt. jag har själv tagit bort sikatätningar från 70--talet som varit i utmärkt skick. Om du tätar din bottengenomföring med sika i dag behöver man knappast oroa dig för livslängden. Det finns ju en hel rad produkter från sika men jag antar att vi pratar om Sikaflex 291i. Om man inte gillar sika kan använda Casco Marin&Teknik som inte blir lika mekaniskt hållbar vilket gör att man lättare kan lossa saker i efterhand , det är en SMP-polymer vad det nu är, men den förorsakar inga problem med vidhäftning av målarfärg.

Man har väl aldrig rekommenderat motorolja till duoprop dreven? Du skriver 290 dp i rubriken så jag antar att det är ett duoprop det gäller. Du borde inte behöva ändra någonting.

De höga CCA talen tillsammans med inte så hög livslängd vid urladdningar som kan tyckas normala vid cyklisk drift ger att det är optimerat som startbatteri, ett batteri som skall hållas laddat mellan höga strömuttag vid motorstart. Ett AGM batteri skiljer sig inte i någon grundläggande mening från ett vanligt vått batteri, elektrolyten är uppsugen i glasull mellan plattorna, eventuella skillnader i kemin och blyplattornas utformning är inte ett resultat av glasullen utan är ett val tillverkaren gör på samma sätt som man kan göra våta start och förbrukningsbatterier, detta verkar vara ett startbatteri.

Det där ser ut som data på typiska startbatterier, inte särskilt bra som förbrukningsbatteri.

Vad är det för fel på ett konventionellt elsystem med skiljerelä och separat startbatteri? Vad är fördelarna med ditt föreslagna system? Färre kablar blir det men kablarna runt batterierna är ändå få och grova och lättöverskådliga med ett konventionellt system, kolla under instrumentpanelen där brukar det vara svåröverskådligt. Du slipper ett skiljerelä men istället blir du helt beroende av en annan pryl typ battery brain, som också kan krångla. Laddningen blir jämn mellan förbrukningsbatterierna i alla fall, om det skiljer lite mot startbatteriet spelar ingen roll. Du kan sätta en battery brain på din förbrukningsbank även om du har ett startbatteri och få längre livslängd. Ja startbatteriet kommer att stå outnyttjat för förbrukningsändamål, det är det som är själva vitsen, att alltid ha ett batteri kvar som kan starta motorn, för ökad säkerhet på sjön. Hur bogproppen påverkas förstår jag inte. Det är lika lätt att koppla in laddning och solcell med separat startbatteri, koppla allt till förbrukningsbanken, startbatteriet behöver ingen separat laddning om det endast används när motorn är igång. Lämna kylskåpet på och hoppas att battery brain räddar dig? Ja det gör den till viss del men ett batteri urladdat tills battry brain slår ifrån mår ändå inte bra om det lämnas för länge, du litar väldigt mycket på att battery brain fixar allt. Två paralellkopplade batterier startar förmodligen motorn, men ett fulladdat startbatteri är bättre.

Det är relativt lite trafik på 27MHz nuförtiden så om du skall prata med kompisen är det inte så dumt, räckvidden är det inget fel på potentiellt kan du nå längre än en VHF trots att man bara har 4W, dessutom får man sedan några år köra 12W med SSB (enkelt sidband) vilket få apparater klarar av. Räckvidden är beroende av dom atmosfäriska förhållandena som varierar starkt, rätt som det är brakar det in en Italienare och ockuperar kanalen, i Italien kunde man köpa 27MHz slutsteg på 1kW när jag var där på 90- talet. En bra antenn slutligen blir en rejält lång pryl.

Ja det har räckt för mig, inga problem sedan 2011, när jag granskade plastcylindern insåg jag att det inte är någon högtryckshydraulik. Det är ju beroende på hurdan båt du har, om den går i 50 knop kan man förvänta sig höga tryckstötar när man kör men min båt som går i max 25 knop kommer knappast att generera något våldsamt tryck. Dessutom tror jag slangarna med mindre diameter tål högre tryck än angivet, slang tål ju tryck bättre ju mindre innerdiameter den har och 13mm slangen har samma godstjocklek och skall också tåla 30 bar.

Jag köpte slangen på Swedol vill jag minnas.

När jag skulle byta slangen till mina trimplan letade jag förgäves efter hydraulslang 6,35mm (1/4 tum) som inte hade stålarmering i som kunde rosta, jag köpte istället 6mm bränsleslang som skulle tåla 30 bar, det blir inga höga tryck i dom ändå, min båt går måttligt fort och dessutom var allt som höll originalslangen på plats en plasthylsa trädd över kopplingen på cylindern som också var av plast, även om cylindern går i botten och pumpen pumpar på händer ingenting, jag har helt sluppit läckagen jag hade innan och bränsleslangen är mjuk och smidig.

tanken har slagit mig låter inte helt fel så jag får prova det tackar. Hej, på den B20 motor jag hade (AQ115) en gång i tiden gick det att vända kylvattenpumpen upp och ner, då fungerade den väldigt dåligt. Hälsningar Magnus. Om du vänder pumpen fungerar den som vanligt men eftersom du då har inlopp och utlopp på fel sida så pumpar den åt fel håll vilket resulterar i ingen kylning alls.

Det är kriminellt att både fråga och svara på en fråga om bottenfärg utan att tala om var i landet man befinner sig. Jag har goda erfarenheter av biltemas bottenfärg, den avsedd för västkusten, på västkusten där jag har min båt. Resultatet blir ungefär detsamma som Hempel mille xtra som jag använde innan biltemas färg fanns.

Har du rensat oljekylaren? Det behövs nya o-ringar innan du börjar så du säkert får ihop det igen.

Oxalsyra i motorrummet? Det låter inte så säkert för elprylar och sådant runt motorn, Det gäller att det inte kommer på fel ställe. Eftersom olja och fett brukar vara det man drabbas av mest så använder jag också YES diskmedel och en vanlig diskborste sedan sprayar jag av ytorna med en vanlig blomspruta med rent vatten, eftersom finishen i motorrummet är lite grövre så är det lönlöst för mig att försöka vaxa där. Annars använder jag Biltema boat cleaner och vax på skrovet det fungerar bra jag har inte någon juvel till båt så jag får inget superresultat ändå. Jag kör över skrovet med cleaner på en skumgummirondell i excenterslipen och sedan på med en omgång vax. En flaska cleaner 50kr en flaska vax 50kr en förpackning polerduk 40kr, för 140kr har du båtvård i flera år, Biltema är bra ibland.

Varningen är nog mest till för paneler i system där man seriekopplat ett flertal paneler så att man får upp spänningen till farliga nivåer, en vanlig 12V panel ger ungefär 22 volt obelastad vilket knappast räcker till några stötar som känns om du inte kopplar in dig i tungan. Kortslutningsströmmen från en panel blir inte särskilt hög den heller, något högre än max utström vid belastning.

Om du epoxibehandlar träet med tunnflytande epoxi kommer det att hålla i en evighet, allra bäst är att lägga något lager med tunn glasfiberväv också, NM epoxi har en beskrivning på hur man bygger en kanot av stavlimmad gran, glasfiberväven är så tunn att den knappt syns så det ser ut som trä om man inte fingranskar ytan. Det är en del jobb med den metoden men eftersom epoxin kapslar in träet så spelar träkvaliteten inte så stor roll för beständigheten.

Litiumfett är inte alls det man skall välja om man vill ha ett vattentåligt fett vad har du fått det ifrån? Kalciumförtvålat fett eller Blytvål är de mest vattentåliga, det är bara att läsa fettillverkarnas datablad.