MartinX

Var det blött innanför bälgen när ni tog av drevet? När ett lager går åt skogen och börjar mala ner sig själv bildas en massa små små järnpartiklar som rostar i luften, det behövs inte mer än luftfuktigheten för att ett brunt rostpulver skall bildas. Det ser inte ut som någon tryckt in fett i lagret på länge i smörjnippeln på struten. Första gången jag tog av mitt 270 drev fick jag gräva ut fett med en plastsked, förra ägaren hade inte snålat på fettet.

På den där invertern är utgången helt frisvävande eller är utgångens jord kopplad till minus på 12V sidan eller något däremellan?

För färd på öppet hav är det rätt tänkt, en stor öppen sittbrunn med en flimsig dörr ner i båten är helt förkastligt säkerhetsmässigt, om en stor våg sköljer över båten ligger du risigt till i en standard vega, originalrutorna som sitter med en gummilist kan tryckas in av en kraftig våg, dom är också modifierade till något mer motståndskraftigt. Detta är något som Yrvind brukar snacka om. Många verkar helt fixerade vid båtens utseende men jag begriper vad ombyggaren i det här fallet vill åstadkomma och rent funktionsmässigt är det rätt tänkt.

Laddningsströmmen från ett batteri till ett annat blir aldrig särskilt hög, du måste höja spänningen en del för att laddströmmen skall bli hög, generatorn laddar med över 14V ett fulladdat startbatteri ligger på 12,75 eller däromkring, nästan all laddström kommer från generatorn startbatteriet bidrar med väldigt lite.

På ditt instrument som på många billiga modeller samt på många äldre multimetrar så finns ingen säkring på 10A området, det står "unfused" om du tittar närmare på texten på ditt instrument, det är inte så trevligt om man råkar mäta batterispänning med sladdarna i fel uttag, bara ett påpekande, kolla alltid två gånger efter du mätt ström att du verkligen flyttat tillbaka sladden till rätt uttag när du skall mäta spänning igen. Själv har jag blåst några 10A säkringar i mina dagar, bättre instrument känner av om man gör fel varnar och piper om man sätter omkopplaren på spänningsmätning medans sladden sitter i 10A uttaget.

Det mest slående är hur få som dör totalt, det finns över 800000 fritidsbåtar och antalet olyckor är lågt och trenden är sjunkande! Ibland hör man dysterkvistar som hävdar att det var bättre förr nuförtiden har folk varken flytväst eller sjövett men antalet omkomna var ungefär fyra gånger så många 1975, siffrorna börjar närma sig en nivå där enstaka olyckor gör stort avtryck i statistiken. Båtfolket sköter sig jättebra helt enkelt, vi borde klappa oss själva på axeln.

Insprutningsmotor alltså, efter du kollat tändningen och om den är ok försök få hjälp av någon som kan mäta bränsletrycket, är det fel blir det aldrig någon ordning.

Att synkronisera förgasarna med vakuumklockor är inte nödvändigt och går heller inte eftersom det sitter en kanal i insugningsröret mellan alla förgasarna som jämnar ut mindre skillnader. Det räcker med den synkronisering som beskrivs i handboken. Tändningen står på 28 grader vid 2000varv och 12grader vid 900varv?

Rostig tankarmatur, är även själva tanken rostig? Vad är tanken gjord av?

1. NGK stift fungerar utmärkt och är lätt att få tag på, NGK rekommenderar BP7HS i sin katalog nuförtiden. 2. Biltema oljan funkar. 3. Det står 10W30 eller 20W40 i dom gamla manualerna, Volvo rekommenderar nu 15W40 i dom gamla bensinmotorerna det är också lättare att få tag i, B18 0ch B20 motorerna är inte särskilt känsliga för vilken olja man använder. 4. japp 5. bara att byta 6. Det är bara att ta bort luftburken, röret är bara vevhusventilationen, om du skall göra ren förgasarna ordentligt får man nog lossa dom från motorn, obs lossa inte insugningsröret det är onödigt jobb lossa bara själva förgasarna. Att gå igenom dom kanske du behöver hjälp med om inte gjort liknande saker tidigare. Du bör också kolla ventiljusteringen vilket inte är så svårt men har man inte gjort det förut får man läsa på eller ta hjälp. Kolla tändinställningen, både tändläge och kamvinkel bör kontrolleras. Skaffa verkstadshandboken den fler runt på nätet lite överallt där står det mesta beskrivet.

Jag målade med biltemas färg i år också, som jag gjort sedan 2011, sjösatte i slutet av maj, har inte använt båten någonting på grund av skitväder, något lite brun ludd på skrovet. Ligger i Göteborg. Är du säker på att du inte köpte östersjö färg? Båda är kopparbaserade numera.

Intressant, haubitsmotor från militären? Den har skärmad fördelare, hemmabyggd sötvattenskylning med original cirkulationspump. Du bör försöka fixa ett flamskydd till förgasaren och anslut de två slangarna från vevhusventilationen dit annars får du en jobbig oljedimma i motorrummet.

Beror på hur mycket ström pumpen behöver, den kan funka, jag vet inte vilken typ det är.

Som du misstänker så blir lampans resistans är så hög att pumpen sannolikt aldrig orkar starta, dessutom behövs strömmen från lampan till att starta laddningsregulatorn. Du behöver koppla pumpen till en matning som orkar driva den ifall den behöver pumpa fram bränsle innan start. Att parallellkoppla dioder går bara bra under vissa omständigheter, det största problemet ligger i att dioders framspänningsfall minskar med ökad temperatur så om den ena dioden får mer ström än den andra värms den upp mer och tar ännu större del av strömmen eftersom temperaturskillnaden mellan dioderna ökar. Av detta lär man sig också att man inte tjänar på att kyla en diod för mycket för då ökar faktiskt förlusterna, men det är mest något att tänka på för dom som konstruerar nätdelar och vill klämma ut den sista halva procenten i verkningsgrad Dioderna på generatorn är ipressade i samma metallbit så deras temperatur kommer att vara relativt lika, man kan selektera ut diodpar innan montering så att problemet minskar ytterligare. Det finns massor av dubbeldioder att köpa med två dioder i en kapsel, då sitter båda dioderna på samma kiselbit och är således väldigt nära varandra och temperaturen kan inte skilja sig så mycket, det står också i databladet att dom kan parallellkopplas. Jag har aldrig sett en växelströmsgenerator av biltyp med mindre än 6 dioder i likriktaren, det är i princip en liten trefasgenerator, skillnaden i antal blir bara en till isolationsdiodens fördel.

Det är mer än åldersfråga, massor av generatorer hade isolationsdiod före 1970, på 60-talet var halvledartillverkarna inte så bra, man hade samma typ av kraftdiod i alla positionerna, den typ man vågade lita på. Det var på den tiden generatorerna var ganska klena, ju högre utström man ville ha desto större nackdel med isolationsdiod men både Motorola, S.E.V Marchal och Bosch hade 55A varianter med isolationsdiod.

En tråd är sannolikt för instrumentbelysningen.

Det är ingen skiljediod, den ser till att batteriet inte matar spänningsregulatorn från B+, en sådan diod har alla generatorer, i alla fall hade dom det förr. Den behövs, kopplar du bort den slutar aldrig spänningsregulatorn arbeta när generatorn slutar snurra, då går det en ström genom fältlindningen hela tiden det finns spänning på B+ vilket skulle dra ur batteriet. Edit: Även förr fanns generatorer utan isolationsdiod, då hade man en separat liten likriktare som bara matade spänningsregulatorn, då kunde den inte matas från B+ och man slapp dra hela generatorströmmen genom en extra diod vilket minskade förlusterna.

Jag har den billigaste Julapumpen inte i båten dock utan jag använde den till att tvätta av båten, min båtuppläggningsplats låg 100m från närmaste vattenkran så jag fick köra med dunkar, där sög det torrt lite då och då men pumpen klarade det galant, den anges ju också klara torrkörning. Jag tror du kan köpa vilken som helst självsugande membranpump som tål torrkörning, om dom beter sig som min Julapump behöver du inte ändra på säcken heller, pumpen hade bara pumpat ur luften tills det kom vatten, lite spott och fräs ur kranen bara sedan normalt.

På Ebay bilden ser man att bulten är isolerad med en bricka på ena sidan och med den fyrkantiga biten på andra sidan. Det är två dioder ipressade i godset som är parallellkopplade, den ena dioden på din är uppenbart ute ur leken, kanske tål den som är kvar inte strömmen i vilket fall som helst är det en trasig del som bör bytas ut om du vill fortsätta att använda generatorn. Det finns ipressningsdioder att köpa så teoretiskt kan man renovera din del till originalskick för en billig peng, man kan också sätta dit vanliga dioder i bultutförande, dom har en gängad tapp och en mutter, kanske får sådana inte plats, men det är hemmaslöjd för den tekniskt intresserade, eller desperate, det säkraste är att köpa en ny del.

Aj då, tråkigt läge när någon har härjat med prylarna, det kan ju bli för jäkligt att hitta felet när man inte vet vad föregående ägare gjort. Om du kan få tag i en oförstörd Solex att jämföra med kan man kanske lista ut vad felet är, det är inte så lätt med sprängskisser alltid. Den där Weber förgasaren kanske inte är så dum ändå, 1,2l/nm är som sagt inte så farligt, av rena säkerhetsskäl hade jag tvekat att köra omkring med förgasare som dryper bensin in i insuget.

Nyservade säger du, hur fungerade dom innan servicen? Det låter som något blev fel efter servicen, nålventilerna stänger inte som dom skall och förgasaren svämmar över med bensin. Har du standard bensinpump på motorn? Har du kvar dom gamla nålventilerna? Det kanske sitter fel sort där nu.

Ja diodbryggor jordade i godset förekommer. Att temperaturen inte är ett problem är ett väldigt löst antagande från din sida det vet du ingenting om, att det gått bra en gång på en motor säger inget om en annan motor. Att en ny likriktare kan skruvas fast varsomhelst är ett annat helt löst antagande från din sida, vibrationerna från en motor är inte att leka med, motorblock är bland den mest besvärliga miljö man kan ge sig på. Att stoppa in den där regulatorn under motorkåpan är mer än dumt, man kan sätta den i båten men skall man då dra kablar fram och tillbaka till motorn? Att likspänningen pulserar kan ge problem på sikt då rippelströmmen i kondensatorerna på ingången kan döda dom snabbt, speciellt om man betänker vilken komponentkvalitet man kan befara på en väldigt billig pryl som är tänkt att hantera ren likström från en solcell. Att några har kopplat som du säger och det funkade är ett rent anekdotiskt bevis, visst det funkade men hur länge och hur bra? Hur många pratar vi om egentligen? Dina råd i detta fall är av karaktären, hej och hå friskt kopplat hälften brunnet, koppla in en 85kr regulator bara.

Lada ner bruksanvisningen från Volvo Pentas hemsida, där finns ett elschema för lyften.

Du lever i den bästa av världar bhemac där det inte finns problem. Hur vet du att diodbryggan får rätt kylning när du isolerar den från blocket? Hur vet du att en enkel regulator för 85kr från Kina tål den pulserande likspänning du får ut från likriktaren, det är ganska annorlunda jämfört med en solcell. Har du tittat hur det ser ut på en del utombordare där likriktare kopplingsplint och säkringshållare sitter i en kompakt klump på motorblocket, rent mekaniskt är det inte "ganska enkelt" att börja modifiera. Det är också en nackdel att ha en amatörmoddad motor om man behöver professionell hjälp någon gång och man måste förklara för verkstaden vad man gjort, denna information skall sedan nå mekanikern. Det är lätt att sitta bakom ett tangentbord och slänga ur sig råd baserade på generella resonemang och kalla det lätt. Själv skulle jag inte råda någon att börja modifiera motorn på det sättet om jag inte kände personen väl och var medveten om vad han (det är nästan säkert en han som funderar på sånt här) kunde.

Dom snurror jag har haft har haft en likriktare där dioder sitter inpressade i en aluminium klump som jordas av sina monteringsskruvar vilket gör att installationen av regulatorn kräver en del modifiering av motorn kanske inte av trivial karaktär då en del andra prylar som tändmoduler och liknande är jordade i godset, vad kommer egentligen att hända? Jag hade inte utan vidare gett mig på att modifiera en motor på det viset.