bhemac

Vi kan kalla det avdrift. Eller ström men plottern kallar det Crosstrack. Och visst klarar man sig utan den funktionen, förr pejlade man ju ganska mycket. Men det är en bra funktion i synnerhet när det inte finns tydliga pejlbara objekt. Man har ju fått betala för funktionen så varför inte använda den?

Ser ju jätte bra ut. Solregulatorn plus kopplar du direkt på husbatterierna via en säkring. Minus kopplar på minus till höger om shunten. Ska man vara petig och tex följ CE-reglerna så ska det sitta en huvudbrytare nära husbatterierna. Jag skulle sätta en Victron Battery Protect. Den fungerar dels som urladdingsskydd men även som en fjärrstyrd huvudbrytare, du kan ha en vanlig liten strömbrytare vid elcentralen. En himla smidig lösning.

Finns väl även en kabel/burk för att koppla till WiFi-nätet. Tyvärr lite dyr. Har man även Smart Battery Protect så kommer den också upp i appen!

Nja, man får såga upp en dosa, monter och sen limma ihop. Eller acceptera att man får en skarv. Drar man i rör/slang så går et ganska fort att dra ut kabeln och återmontera. Jag skulle ta en bit av mitt favoritmaterial i sådana här sammanhang, en polyetenskärbräda. Borra två hål med samma c-c som in/ut hålen. Plastbiten ska var så stor att den inte kan flytta sig inne i dosan. Det lär duga mer än väl

Vet ej. Har tankmätaren men väntar på på solregulatorn!

Ytan är liite sidenmatt. Det gick att få bort färgen men den satt lite hårt

Man kan ju alltid sätta in relän men de drar ström och kräver sladdar. Men jag är nog övertygad om att det kommer lämpliga grejer och då kan det var skönt att ha gjort grundjobbet!

Då får du upp tankmätaren i samma app!

Hm. Det var en tanke! Får släpa mig till källaren och testa! Tycker det är ganska snäll vit färg, inte skrikigt blå vit. Sen går den bra att måla. De gör konst på sådana skivor.

När jag sommarjobbade på elverket så hette "jordklammer". Liknande används vid installantion av åskledare, den på bilden är en sådan. Jag skulle montera dosor 85x85 mm, dra kablarna igenom, skala och ansluta avsticken. Det blir 100% vattentätt. Undercentralerna skulle jag bestycka med dvärgbrytare. De är lite stora men billiga och det är lätt att bygga ut. Det finns olika normcentraler man kan använda eller normkapsling (IP65). Vill man lyxa till det och göra det lite mindre så finns det gott om alternativ typ "circuit breaker" för flyget. ex Airpax. I min båt skulle det vara 5 eller 6 undercentraler. De kan plats i garderober och skåp.

Prostata-räser? Förlåt!

I riktigt gamla hus så hade man i källaren porslinsisolatorer och enkelledar med lite bommulsisolering. Spänningen var lte mer beskedliga 127V. På vissa ställen hade man skurit bort isoleringen och virat fast sladdarna till en naken glödlampa. Mycket praktiskt.

Värm med varmluftpistol, jag har bara gjort det med en provbit men det var enkelt att få snyggt. Jag ifrågasatte också brandklassningen. Det är godkänt att använda på mässor och då utredde jag inte. En lokal skyltmakare tillhandahöll spillbitar som jag lekte med. Sen var man fast! Till min förra båt gjorde jag mallar och skar till några skivor innan jag bestämmde mig för att skrota båten. Det som tog särklassigt mest tid var att få bort den gamla mattan. Sen tog det lite tid att göra mallarna, först papp och sen masonit. Att skära till PVCn gick blixtsnabbt. Mallarna sparar man, skulle man behöva byta några skivor i framtiden så är det extremt enkelt. Sen går det ju att få skivorna printad, jag tänkte mig moln och blå himmel. Över VHFn printar man anropssignal och rutiner för nödanrop.

Ser ut som en båt avsedd för nordiska väderföhållanden. Precis som Gerorge's "pissekurbåt"

Det håller jag med om, det handlar om att få båten att klättra upp ur vattnet. Men det är skillnad på hel och halvplanande båtar. Halvplanande snipor är väl inte de mest genomtänkta kontruktionerna? Man gör en båt så att den ser ut som en snipa som alla vet är sjötåliga. Men så gör man den platt i botten för att komma över depacementfart, annars köper inte folk.

Skruvar, muttrar mm brukar det stå tydligt hos Biltema om det är A eller A4. Står det inte så kan man nog räkna med att det rostar om man inte underhåller det.

Det är ett avancerat system och ganska dyrt har jag för mig. Men vid installation brukar ju arbetstiden kosta mycket så det kanske totalt sett inte blir dyrare. Men det finns billigare alternativ, de är inte märkvärdigare än att man själv kan knåpa ihop. Jag vet att det finns båttillverkare som funderar på att bygga bussbaserat.

Tyvärr tror jag inte det. Man ser väldigt många åtar som går väldigt dyrt och som dessutom skitar ner miljön alldeles i onödan. Det finns utmärkta kurser som tex "Manöverintyg för högfartsbåt" som många skulle behöva gå och som nog betalar sig ganska snabbt. Det finns mer avancerad kurser hos tex Spectre Marine i Göteborg. De är dyra men nödvändiga om man ska kör fort kommersiellt. En bra början är annars en bok tex "KÖRTEKNIK MED SNABBA MOTORBÅTAR" av Björn Langbeck. Det finns fler böcker men denna är nog bäst. Han har även gjort en del klipp på tuben.

Står det inte rostfritt så är det med all sannolikhet inte det heller, oavsett var man köper den.

Ja det är väl självklart? Men det kan vara värt att titta på flera alternativ och kanske undvika de som har framtiden bakom sig.

Sorry men så är det inte och nu menar jag planade båtar. Det som riktigt påverkar bränsleekonomin är storleken på den våta ytan. Ju mindre våt yta desto desto bättre bränsleekonomi. För halvplanande båtar gäller också att hitta ett gångläge som ger så liten våt yta som möjligt men där varierar det mera från båt till båt.

Heter inredningsbricka hos Hjertmans. PVCn köpte jag hos Plexiglasbutiken, 3mm var lagom då sjunker brickorna i lite i PVCn och det blir väldigt snyggt.

Stridsflygplan var nog där man började med bussystemen för slippa kilometervis med kablar men också för att inte några kulhål ska slå ut hela elsystemet. Principen (nu pratar jag bara om plusledaren, minus är ju likadan) är en kabel på vardera sidan i båten och som är ihopkopplade både i fören och aktern. I Calders Malö 46 var det 10 eller 16mm2. En viktig del är att bussen aldrig kapas/skarvas. Avsticken görs med det som för mig heter jordklämma. Detta är väsentligt, majoriteten av alla elproblem är ju kontaktsvårigheter. Avsticken sker i vanliga IP67 kopplingsdosor (Biltema 46-2020). Sen kopplas avsticken till små undercentraler med säkringar. I ett riktigt bussystem så sitter det vi kan kalla för elektroniska relän som även fungerar som säkringar (typ MOS-FET). Då finns det även en databuss. Typ RS485 (som är mycket stabilt). Kan även vara CAN-buss eller varför inte NMEA2000. Via databussen kan man slå på/av varje enhet och få indikering att de fungerar ok. Dett innebär att jag har en sådan till SB kojlampa och att jag på ett eller flera ställen kan sätta in en strömbrytare, jag ska var ställa in vilken enet den ska reglera. Det här är standard grejer som finns men det blir ju lite bökigare. Men det är definitivt framtiden. Kör man NMEA2000 behöver man bara uppdatera mjukvaran för att få in systemet. Jag skulle dock inte börja där utan sätta små vanliga centraler. Men jag skulle dra med en eller två partvinnad kablar för framtiden. Till tex tryckvattenpumpen så har jag relä och styrningen av detta kan ske med en tunn signalkabel. I min båt skulle det bli en undercentral i garderoben. Därifrån skulle det gå till köksbelysning, uttag, AIS, Net1-router, SB lanterna, kojbelysning, motorlanterna, spridarbelysning, däcksstålkastare och "bogstrålkastare". Det är en massa kablar som man slipper. Har man inte en databuss så blir ju nackdelen att man får gå runt och stänga av. Precis som hemma. Eller så får man stäng av huvudströmmen. Det gör man ju alltid hemma eller hur? Som huvudbrytare skulle jag använda Victron Battery Protection. Ett litet avsteg är att jag skulle ha en särskild laddningsbuss med sol, vind och generator men det beror på att LiFePO4 vall ha det så. Tyvärr har jag för många projekt för att ge mig på det här, nu i alla fall. Men om jag skulle ge mig på det så skulle jag dessutom satsa på ett 48V system som har enorma fördelar. Eller kanske 144V?

Självklart, det är bara kul! Måste fixa lite men återkommer med det jag vet. Det finns någon firma som leverar färdig (och antagligen dyra) lösningar, jag tror de levererade till Nigel Calder.

Halvplanande är stabilt och trevligt att åka.. Nackdelen är att man drar upp mycket svall och att de drar mer per mil räknat. Att stäven pekar uppåt är naturligt. Båtar i planingsfart ska ha stäven högt. Anledningen är att man ska minska den våta ytan och få ner bränsleförbrukningen. Men ju mera sjö, desto mera måste stäven sänkas.