KillerBoo

Men snälla.... du fattade alltså inte anledningen till att ett fel rapporterades. Suck Ta dina personliga aggressioner med vederbörande via PM istället så blir det ett roligare forum. Ser noll relevans till trådämnet här..?

Haha, ja underliga äro MG`s vägar... Det har varit stora förbättringar på gång i ett par år nu.. Till slut sker lite förändringa men knappast till det bättre. Synd att det är just MG som har dom bästa skribenterna. Samma folk på annat forum och jag skulle flytta dit per omgående

Vilket såklart supermänniskorna crabfish och Westfjord klarar av på bråkdelen av en sekund. Jag tänker mer på oss andra vanliga dödliga. Vad har Westfjord med detta att göra??? Ehhh, missar jag nåt inlägg eller vad? Ser f.ö. inte vare sig nämnda Westfjord eller Flintstone som några större agitatorer.. Crabfish kanske, men han har åtminstone gjort klart att han står f vad han säger och om man bortser fr att jag tycker att 0.2-hysterin är onödig, så pläderar han iaf för detta med öppna kort

Lånar tråden lite, eftersom jag står i begrepp att skaffa nytt storsegel (om jag inte kan hitta nåt hyfsat beg istället. Nån som har ett stor t M77 liggand? Nöjd om det bara har en säsong el 2 kvar i sig, så jag kan skjuta på investeringen ett tag. Har varit mycket nu brrrr.) Iaf, om det nu blir ett nytt, så har jag lite funderingar på att köra lösfotat istf replik som är idag. Vad är det som gör att lösfotat är bättre? Behöver jag byta annat också om jag går från original rep-lik, bomkapellet t.ex? Går segelsättningen till på samma sätt som idag? Delfinsegel tyckte jag skulle skicka bef segel t dem, så skulle de sy om det t lösfotat o på så sätt få ut ytterligare lite liv ur seglet.. Hur går det till? Min bedömning är att ett 15 år gammalt segel är slut oavsett om det sitter på rep el löst..men eftersom det är helt o rent tyckte dom att det kunde vara värt att kolla på det?

Då får han nog låna sockor av Bigfoot

Haha, otroligt, nu kan jag inte ens redigera radavståndet/radbrytningarna på det jag skrev själv istf C&P i ovanstående inlägg

Så märkligt.. På VP:s sida stod 2.31 L Nåja, petitesser i sammanhanget, det var ju ändå inte 140-motorn som efterfrågades hehe. EDIT: Formateringen från VP var inte riktigt lika som på MG EDIT2: Jvlr vad radbrytningar det blev EDIT3: Och inte gick det att ändra på det heller... Aaaarrrrgh Skitsamma, det var ju ändå inte denna motorn det gällde, blev bara fundersam

Blev lite nyfiken efter att jag svarat i en av de andra 3 trådarna och sen såg ditt svar.. Hade för mig att AQ120 i båda versioner var byggd på B18 och att 140:an baserats på B23, men eftersom du brukar ha full koll på dessa motorer så letade jag upp specarna för 120B samt 140 på VP:s hemsida och: Helt riktigt är 120B-motorn baserad på B21. Dock.. AQ140 har en cyl.volym på 2.31 L och borde således vara baserad på B23?

AQ120 är en B18 och 120B en B21, I stand corrected EDIT: Rättar mig e Stefan L ang 120 o 120B-versionerna Nu finns det 4 likadana trådar, liiite rörigt blire

2 identiska trådar ger inte nån skillnad i svaren

Jodå, de gamla VP-bensinarna är helt vanliga bilmotorer som marinerats. Om jag inte helt helt missminner mig ang de olika vesionerna så är: AQ95, AQ100 AQ110 och AQ120 baserade på B18. EDIT TIllägg: AQ120B är mkt riktigt en B21-motor i grunden AQ105, AQ115, och AQ130 baserade på B20 AQ140 och AQ145 baserade på B23 AQ165 och AQ170 baserade på B30 Motorstyrkan varierades mha förgasarkonfigurationen och möjligen även kompressionsförhållandet. Kamaxlarna är jag NÄSTAN helt säker på är lika på alla dessa marinversioner, men inte samma som i bilversionen. Ventiler, topplock, alla lager osv delas av bil- resp båtmotorerna så du kan lugnt ta en bilmotor och konvertera den utan större ingrepp. Dock har marintoppen en extra kylkanal som man får borra upp om man ska använda en biltopp. Likaså måste man modifiera infästningen för termostathuset/locket som är spec för marinmotorn. Kräver även det enbart en borrmaskin. Kör du motorn i saltvatten rekommenderas även att byta alla frostpluggar till rostfria. I övrigt tillkommer oljekylare, sjövattenpump (impellerpump) avgaslimpa (vattenkyld) samt, om man ska vara helt noga, även en annan fördelare. Sen förordar vissa att man använder startmotor och generator från marinversionen eftersom dom är gnistskyddade. Det har jag dock aldrig brytt mig om i de 4 B18/B20/B30 jag konverterat genom åren. Det torde vara det mesta.. Har säkert i vanl ordning glömt en del, men det finns säkert flera här som kan rätta/fylla på mina uppgifter

Tar du alltså bränslet till både värmare och spis från samma tank? Alltså, iom att du har problem med båda grejerna samtidigt gör ju att det tyder på ett gemensamt fel. Tar du fr gemensam tank lär ett ev bränsleproblem isf ligga mellan tank och T-koppling, Att du har nya batterier behöve hellerr inte per automatik betyda att du har fullgod spänning fram till spis resp värmare. Mät gärna dels på batterierna, dels på den kopplingsplint du har dem inkopplade samt framme vid resp apparat. at mäta är att veta, och tar inte många minuter att göra. Ärgade kontakter, ärg på kabelskor eller säkringar osv haa ee otrevlig förmåga att ställa till sattyg på värmare

Eftersom du i en annan tråd vill ha hjälp även med en wallasvärmare som inte heller den vill starta så ligger iaf mina pengar på dålig spänning...

Japp, sistnämnda är epoximassan/kemisk metall.. kärt barn osv På silikon har jag aldrig testat men tror som du, att det fäster nog inget mot

Tror på det sistnämnda, om inte det du ska laga är av nån fetplast... Själv är jag förälskad i Loctite 3463 som tammefaen lagar allt som är trasigt. Lite av epoxins motsvarighet till Guds gåva till seglaren: Silvertejp Har lagat allt från bränslepumpar till gamla B20 motorer, frusna motorblock, taskiga gängor osv med detta.. Men fäster inget vidare på fetplast. Fukar däremot på blöta ytor, tillomed under vatten. Är det själva slangen håller jag en slant på vulktejp.

Japp, labba o leka är kul.. men föredrar saker av metall eller plast om jag ska experimentera.. Som Fred sa: 25kg salt för en hundralapp ger mig inte motivation nog att ta fram den kreativa sidan som ligger väl gömd bakom mitt vackra yttre

Ah, tack för blänkaren. Kallade det vatten även om det ju givetvis måste vara en saltlösning. Ska försöka att inte spilla... blir en utmaning, för kan man spilla nåt så brukar jag vara den förste som gör det Hasse/Fred: Jo, jag har ju inte tänkt avfukta hela närområdet. Stänger till alla ventiler i båten och i stugan stånger jag den ventilation som finns så det blir nog så tätt det kan bli, utan att linda plastfolie runt.

Man tackar f info Forgus. Om jag då förstår det rätt så skulle jag alltså få samma effekt med 3kg kalciumklorid som om jag använde knappt 4kg magnesiumdito? Sen kan man ju undra om det blir nån märkbar skillnad mellan de 2 alternativen om jag har 4 bollar a` kanske 3-4kg (eller hur mycket det nu går i ett durkslag) av det ena eller det andra sett över en vinter? Under hösten och fram till isläggningen använder vi ju stuga och båt så man kan ju tömma vattnet ur hinkarna och ev byta ut saltet ett par ggr innan det stängs för vintern.. Prisskillnaden är ju ganska marginell ändå och tror Granngården ville ha dryga hundringen för en 25-kilossäck Ka så det är ju inga pengar att tala om.. Är kalcium effektivare så är det ju bara att köra på det. Tankar kring kvantitet vs storlek: Skulle det göra nån skillnad om jag har 10 bollar om totalt ca 12kg, eller 3-4 stora bollar men samma totala kvantitet salt?

... finns det ju en del trådar som behandlar men ingen som helt besvarar min fråga. Tänkte ställe ett par hemgjorda torrisar i båten samt i gästdelen av sommarstugan. Vore skönt att -nu på hösten- slippa det råa fuktiga som kommer när man inte har uppvärmt.24/7. (Ligger på en liten ö så vi saknar 230V och värmer med gasol i sovstugan) Tänkte dessutom ställa ett par bollar i båten (som givetvis får ligga i sjön även denna vinter) Tänkte göra som föreslås i andra trådar, och fylla ett eller 2 durkslag med x-klorid o ställa över hinkar. Till sovstugan 3-4 st. (Ett rum om ca 15 kvm, isolerat men ouppvärmt när vi inte nyttjar den) Har letat men inte kommit fram till vad som är effektivast: magnesiumklorid eller kalciumklorid så min fråga är: Vad ersätter jag x med?

medte skulle varit med tiden.. taskigt tangentbord grrr Och visst är väl krängningen i sig inget att sträva efter men jag menade mest att om man är osäker/smårädd redan vid moderat krängning så finns nog stora chanser att det går över efter ett tag om man vänjer sig i vindstyrkor som inte kränger ner båten ens så mycket som är önskvärt ur ett fartperspektiv och därför kanske vågar gå på mer framöver, i kraftigare vindar och hårdare skotat. Inte krångligare än så även om jag kanske uttryckte mig lite vagt. Även om jag personlligen älskar när det lutar av bara h-e.. inte för farten utan mer känslan av att veta att man kan bemästra de krafter som finns, utan att f den skull behöva gå över några gränser säkerhetsmässigt.

Jag är också relativt ny på segling men mitt sug efter på gränsen-upplevelser verkar dock inte gjort annat än tänjt på sig med åren. Älskar allt som kittlar i magen inkl bungeejump från heliikopter osv. När det kommer till segling älskar jag lite kraftigare vindar, nattsegling osv.Dockhar jag svårt att få nån med då, eftersom dom inte riktigt trivs när det lutar så saker o ting måste limmas fast i båten Har jag någon med mig så brukar jag -om dom verkar mer el mindre obekväma vid kraftig krängning- överlåta storskotet till passageraren efter lite instruktioner.. Sen får dom hålla skotet i handen så det går fort att slacka. Har hänt ett par gånger att de släppt i nån elak vindby, annars verkar det vara en lugnande känsla för de osäkra att ens ha möjligheten att påverka själva. Så. mitt råd lär bli som toaen skrev: Segla revat om vinden är för hård för din personliga bekvämlighetsnivå och håll i storskotet, beredd på att slacka i byarna. Då har du alla möjligheter att segla med självsäkerhet och självförtroende och veta att krängningen är snabbt åtärdad. Medte kommer du säkerligen att mer o mer uppskatta fart och krängning.

Nu vet jag inte hur Fingaln ser ut i nedgången, men på min Maxi77 har jag kompassen monterad i en teakbräda något bredare (höjd eg) än kompassdiametern. Brädan sätts i i spåret för ruffluckan istf översta luckan och hamnar då längst upp (öppningen är ngt kilformad o brädan fastnar därmed av sig själv) Nackdel: Det blir bökigt att ta sig in under färd, men den är lättmonterad/demonterad så det spelar ingen större roll. Plotter och VHF sitter på en billig svängbar arm fr Clas i Sjön, eg avsedd f platt-TV. Svänger ut den vid användning, och in när den inte används. Kompassen hamnar tillr nära för att störas om jag har plottern ute och igång, men använder inte kompass och plotter samtidigt ändå

Toaen skrev bl.a. Fast sen är det så. Använder man båten så lär man sig att hantera den även utan bogpropeller. Men dessvärre har många en övertro på teknik på bekostnad av kunskap. Amen till det

En 12 sekunders googlingssession gav detta... V4 1632 cc platform, 85/88/90/100/115 HP 20 inch shaft, elec. start, man. tilt -- 288 lbs 20 inch shaft, elec. start, trim/tilt -- 301 lbs 25 inch shaft, elec. start, trim/tilt -- 311 lbs Gällande motorer i 1992 års Evinrudekatalog ... och ett pound = 0.453 kg

Trotts att det frågeställaren frågat redan besvarats kommer fler svar. Troligen tycker de att de vet mer än frågeställaren och kommer med andra idéer. OK, så du menar att ett, eller möjligen två, svar i varje frågeställning är max vad man ska acceptera innan de som svarar ska klassas som besserwissrar?? Tråden är ju inte direkt markerad med Löst så varför skulle det vara så fel med fler alternativ?