Flipperskeppare

Ditt försäkringsbolag har synpunkter på detta och de är förvånansvärt stränga. För båtar mellan 500 och 1000 kg i skyddat läge föreskriver t ex If en bojsten som väger 200 kg i vatten vilket med en betongsten innebär 370 kg på land. Öglebulten i bojstenen ska ha gods som är 25 mm i diameter och kättingen 11 mm. Förtöjningslinan till bryggan ska vara mellan 14-18 mm grov beroende på sort. http://www.if.se/web/se/SiteCollectionDocuments/Private/Båt/Sakerhetshandbok_Bat_2010.pdf Bilden nedan visar vad som kan hända om man kör med rostfri kedja när övriga delar är galvade, detta var den boj som jag ärvde från tidigare båtplatsinnehavare.

Möjligen ett sidospår som inte är svar på din fråga, men ändå. Har du fått någon förklaring varför förra ägaren turbon till en likadan, ifall det inte var problem med den gamla? Varför reklamerade han/hon inte den nya turbon ifall den var sämre än den som ersattes? Det kan ju också vara något annat än turbon/pumpen som är orsaken; att förra ägaren omedvetet överskattade tidigare prestanda eller inte var helt sanningsenligt mot dig som köpare, beväxning, tyngre last mm. Eller att de nya turbon trots allt är av en annan sort som kräver justering av pumpen. Eftersom det här med turbo och pump tycks hänga ihop så kanske en idé kan vara att kontakta någon av de firmor som säljer utbytesturbo (helst kanske den som sålde turbon till din motor) och kolla ifall de kan göra något eller vet någon annan firma som kan.

Här är en tråd i ämnet som kan vara av intresse, om erfarenheten av turbobyte och att skruva på pumpen. http://www.coronet.nu/default.asp?rID=2&ID=9705&kw=turbo

Jag kan bidra med (min brors) erfarenhet av denna olja i en gammal husbil. Han hade tidigare problem med oljetrycket när motorn var riktigt varm, men detta upphörde med denna olja.

Finns en modell som heter Fjord 930 Touring, men de två som finns på Blocket ligger avservärt högre i pris.

För vinterplats, kolla med Margetelunds Båtsällskap, fd Margretelundsvarvet, ifall de har något ledigt. Det är nära Sundbyberg. När det gäller sommarplatser så är det inte så dumt att ligga långt ute i skärgården; det går trots allt fortare (och är billigare) att åka bil/buss än båt genom stan.

Gummit åldras och spricker med tiden. Spricker drivtknutsbälgen rostar drivknuten och det är inte sällan som du också får in vatten i själva drevet. Byte var 2-3 år tycker jag är att rekommendera för att vara på den säkra sidan. Avgasbälgen behöver egentligen aldrig bytas om den inte går sönder. Det enda som händer om den går sönder är att avgaser och kylvatten inte längre rinner ut i bakkant på drevet. En gammal bälg blir dock hård vilket gör att den kan vara svår att återmontera.

Glykol smakar sött, men är giftigt som f-n så spotta sen!

Du är säker på att det är kylvatten från sötvattendelen (dvs glykolblandat) och inte sjövatten? I så fall tyder det på att vattnet tryckts ut. Förklaringen torde antingen vara kokning pga dålig cirkulation/kylning eller en läckande topplockspackning. Eftersom du sen kunnat köra en längre sträcka utan att problemet upprepats så skulle jag tippa på kokning.

Tippar på att den inte gick så långa sträckor på maskin Senast ändrad av Flipperskeppare | 14 augusti 2012 | 19:45

Att den går nära den röda markeringen är inget fel, så var det på min motor också. Att du har för lite färskvatten kan bero på att vattnet kokat bort vid det här tillfället, eller att du under en längre tid haft för lite färskvatten men att du upptäckt det nu. Om det är så att vattnet faktiskt fortsätter att försvinna, dvs att du får fylla på upprepade gånger så finns ett antal möjliga felkällor; att vattenpumpen inte fungerar tillräckligt bra (inte impellerpumpen, den andra), att termostaten inte öppnar som den ska eller att värmeväxlaren är igensatt. Det är inte silhuset som är problemet, det sitter på sjövattensidan. Det är också på sjövattensidan som du har tryck från avgaserna som kan trycka ut sjövattnet, vilket också kan uteslutas i det här fallet.

Jag kan vittna om att detta är fel. Vi blev bogserade en gång från Bullerö till Dalarö efter kamremshaveri och de missade att vi var medlemmar. Vi fick en faktura på om jag minns rätt drygt 10 000 kr, som efter kontakt givetvis ströks.

Ett alternativ kan vara en bobar båt utan kapell, t ex en Flipper 760 eller Bella Falcon. Just dessa har bara en stickkoj, men med så små barn så kommer de sannolikt vilja sova hos er ändå de första åren. Båtarna är dock så små att det fortfarande bör vara ganska okomplicerat att bara åka iväg utan större meck, och med dieselmotor så har man också råd även med längre dagsturer.

Flipper 620

Om du vill att den ska fortsätta gå som en klocka även kommande år så skulle jag råda dig att byta olja. Det är dessutom extremt enkelt (att köra igenom glykol på ett säkert sätt kan vara svårare) och olja är billigt. 1. Varmkör motorn så att oljan blir lättflytande, motorn ska alltså vara riktigt varm 2. Pumpa upp oljan med en oljepump ur hålet för oljestickan. Dessa finns för billig peng på bl a Biltema. 3. Skruva loss filtret (lossar med en filteravdragare, eller slå bankar du en skruvmejsel igenom och vrider) och skruva på ett nytt. 4. Fyll på ny olja upp till markeringen på oljestickan. 5. Kör motorn så den nya oljan pumpas runt, kolla med oljestickan och fyll på ytterligare ifall det behövs. 6. Spara kvittot på olja och filter, så du har något att visa upp vid en försäljning av båten.

Kostnaden för motorbyte ska återspeglas i form av en snabb nedskrivning av båtens värde (lämpligen bör båten vara avbetald/mentalt och ekonomiskt avskriven på som mest 10 år), men jag antar att detta syns i din kalkyl genom att amorteringar är inräknade i lånekostnaderna.

Du bör vara beredd på att lägga en slant på löpande uppgraderingar och reparationer. I detta ingår också kapell, som måste förnyas lite titt som tätt. Räkna med minst 10 procent av båtens värde per år och en större slant första året när du sannolikt vill anpassa båten lite efter dina behov. Räkna också med sådant som flytvästar, tampar, sjökort mm, som också kostar en slant. Ja, det är är ofta strul med båtmotorer. Motorerna är ofta äldre än i bilar och inte sällan har båten haft många ägare som inte alla vare sig haft förmåga (ekonomisk eller praktisk) eller ens vilja att hålla alla grejer i tiptop. Inte minst när det gäller motorbåtar så krävs medel inte bara för inköp utan också för det löpande underhållet.

Du kan ju testa att förtöja med aktern in, då är det bara att köra ut. Lite lurigare att lägga till, såklart.

Titta på Handy Duck, en hake som går snabbt att lossa på avstånd med en särskild båtshake. Har två sådana (krav från försäkringsbolaget på dubbla) ochär helnöjd. Ett annat tips är att ha boj med lång ten.

Om du kan skruva lite själv så... http://www.importlagret.com/modules/advancedArticleList.do?cat_id=80&idx_id=0 Som jag tolkar texten (du bör nog kolla detta med Importlagret innan köp) kan man köpa rigg motorblock och då få en komplett motor. En 2,5 hästars för 4 000:- och en 15 hästars för 13 000:- . Om de är godkända? Det tror jag inte. Kanske därför de säljs i delar som reservdel. Senast ändrad av Flipperskeppare | 04 augusti 2012 | 09:24

När motorn är avstängd finns ingen pump eller avgasflöde som kan skapa övertryck. Det enda som jag kan se som förklaring är hävertverkan eller att restvärmen skapar förångning. Det första kan uteslutas då locket sitter över vattenlinjen. Jag skulle tro att trycket skapas av förångning, gissningsvis i avgaslimpan. Att vattnet inte bara rinner ut genom avgasutsläppet beror antagligen på att det någonstans på den vägen uppstår en luftficka.

De 35 procenten som refereras ska tolkas som att MPPT-regulatorn gör att du kan tillgodoräkna dig 35 procent mer ström (Ah) jämfört med en konventionell regulator. Ett alternativ är såklart att lägga pengarna på större paneler istället, men eftersom ytan att montera paneler på en Flipper 700 är begränsat så tror jag att MPPT-regulator är en klok idé. Gälllandes batterimätare så funkar det såklart också att mäta spänningen med voltmeter, även om en batterimätare är enklare att läsa av. Man behöver å andra sidan inte köpa allt på en gång. Senast ändrad av Flipperskeppare | 24 juli 2012 | 13:08

Vad som anses vara original varierar kanske; sålt av båttillverkaren/återförsäljaren, samma leverantör som båttillverkaren, sytt efter originalmallar från båttillverkaren/dess underleverantör osv... Till detta kommer att tillverkarna inte sällan gått i kk både en och flera gånger och att båtarna skiljer sig mellan årsmodeller. Hursomhelst, när jag köpte kapell till min Flipper 700 så köptes det över disk från Flipper Marin i Täby, de hade det på lager åtminstone då för ca 6-7 år sen. Dock var öljetter inte monterade (eller hål för dessa utstansade). Fattade då inte att kapell vanligtvis var något man beställde från en kapellmakare.

Jag funderade på detta mycket när jag hade Flipper 700, även om jag aldrig kom till skott. Jag är av den uppfattningen att panelerna ska sitta så att de inte är i vägen och att de ska sköta sig själva (dvs inte flyttas runt eller behöva plockas ner vid körning). Bästa lösningen tror jag är två marinpaneler som monteras på varsin sida om gösstaken, enklast blir att skuva i hörnen med genomgående bult genom rufftaket. Det finns täckbitar i plast som kan sättas över muttern/bultskallen på undersidan, eller så kan du använda en hattmutter som är snyggare. Risk finns att gösstaken skuggar panelerna. En lösning på detta kan vara att korta den något eller att montera den på ett gångjärn så att den kan fällas ner vid behov. Marinpaneler har fallit i pris och jag tror att totalsumman för sådana blir lägre jämfört med att köpa vanliga paneler men sen behöva lägga en halv förmögenhet på monteringsbeslag. Ett alternativ kan gara att köpa från Ebay där de är billigare (men så tillkommer såklart frakt), sök på flexible solar panel.

Gissar att den ser ut som på bilden, i så fall är det en tvåtaktare som ska ha oljeblandad bensin, 2 procent olja. En manual kan du ladda ner på http://www.tohatsu.com/tech_info/manuals.html