Gaidin

Det jag menar är att fästa skothaken i wiren så wiren löper genom den. Du lyfter masten med slinget under spridare som vanligt men storfallet håller masten stående upprätt. Sträck storfallet så välter inte masten. När du lyft masten så släcker du långsamt på storfallet så börjar masten att luta kontrollerat.

Jag mastade av min najad 343 ensam.med en el-kran. Sätt storfallets skothake på kranens wire och hissa upp. Du lyfter via spridare men balansen kommer från fallet. När du fått masten till land, lodrätt så släcker du storfallet långsamt och låter masten gå mer åt vågrätt. Låt kran och fall göra jobbet. Jag mastade även på med samma teknik omvänt. Den enda incidenten jag råkade ut för var när jag knuffade masten ensam på mastvagnen och körde på en rot så alltihop välte över mig och jag bröt ett revben. I övrigt har jag fått "hjälp" av entusiastiska klubbmedlemmar som förstörde mina solpaneler.

Sent svar men... De två är ett par så jag är tredje hjulet. 😅 I övrigt är jag kvar, rustar båten nu för segling till afrikanska fastlandet efter nyår men då blir det med en som pratar franska, och fyra andra språk. Ingen här som seglar i dessa trakter? Det vore kul att möte lite svenskar i Senegal, Gambia, guinea Bissau. Jag utgår från Kap Verde.

Jo, tanken är att repen (3st) inte kommer att släpa på botten. Det är 6-8 meter djupt, 10 meter lina med en boj blir nog inte så mycket skav. Vi har hittat en rejäl hög med kätting, säkert 6 ton, som ligger i en hög på botten. Tanken är att knyta tre rep i tre olika länkar på den, repen går sedan direkt till knappen i fören, alltså inte ett rep i botten kopplat till en boj som man sedan knyter egna förtöjningslinor i. Det är ganska vanligt att man gör så här. Jag hyrde en mooring här förr, jag fick två rep i fören kopplade till samma ryngd och två linor i aktern kopplade till varsin tyngd. Riktigt effektivt och båten svajar inte utan ligger ganska stabilt. Går en lina av finns det fler så båten sticker inte iväg utan mig. Grannbåtens akterlina gick av vid ett tillfälle och den svingade lite väl nära mig men en fender löste det.

Jag pratade mycket med Gunnar på den tiden. Han var expert på ankring och diverse lösningar, det jag funderar på här är snarare om det kan finnas någon galvanisk orsak. Jag tycker inte det ser ut som att kättingen skavt, det är därför jag funderar på vad som hänt. Jag får helt enkelt ha mer koll. Normalt sett ankrar jag inte två månader i sträck men det händer ju.

Att den bara rostar på en meter av kättingen och även väldigt tydligt degenereras länk för länk? Det känns jättekonstigt. Jag har aldrig hört talas om att en kätting går av på detta vis. Ankaret tex, ingen rost alls, galvat och ligger och skaver på botten hela tiden. Att galvet kan skavas av på en länk på ett lokalt område på länken kan jag köpa men här är det ju väldigt jämn korrosion på hela länkarna med ökad korrosion ju närmre brottet man kommer. Att länkarna blir tunnare och tunnare från helt normal tjocklek till en sjunkande diameter en meter senare tycker jag verkar väldigt konstigt. Jag funderade mest på om kättingen legat och skavt på en blottad elkabel eller något. Det ligger som sagt mycket skrot på botten och en galvanisk korrosion kanske kan skapas, jag kan för lite om hur de uppstår för att kunna bedöma det. Hur som helst hittade vi så mycket metallskrot där när vi bärgade ankaret så senare i år skall jag köpa lite grova rep och göra en mooring i stället. Bara att knyta i redan befintliga tyngder på botten. Ingen korrosion på rejäla treslagna rep heller.😁

Nja, det är många som ligger längre än så utan problem. En kätting skall ju inte rosta igenom på bara två månader. Att byta kätting varannan månad låter ju helt galet. En kätting bör väl hålla i många år. De flesta som seglar som jag gör ligger ju för ankare ett par hundra dagar om året och byter knappast kätting ens var tionde år.

Självklart är det skrot, det var ju därför jag kapade bort den biten. Frågan är varför det har blivit så, vad har hänt på denna delen av kättingen? Jag vill ju inte att det skall hända igen.

Jag tror ni missförstår mig nu. Jag kollar kättingen varje gång jag tar upp ankaret och hade det sett ut såhär hade jag ju åtgärdat det direkt. Det som syns på bilden är den sista metern innan kättingen gått av. Jag kapade bort den och satte dit ankaret med en ny rostfri bygel igen. Som syns så blir ju länkarna tunnare och tunnare till den sista länken som sedan brast. Resten av kättingen är helt ok, Rosten som till slut fick kättingen att gå av kom från ingenstans till detta på två månader, det är det min fråga handlar om. Det finns inget som tyder på att resten av kättingen har problem eller behöver bytas. Ingen rost från ankarboxen. Kättingen löper fint i ankarspelet. Normalt sett så börjar den ju kugga över när den slits men så är alltså inte fallet. Jag har kvar kättingen och tänker använda den igen nästa gång jag ankrar. Men jag skall nog ha AIS påslaget, nästa plats jag tänker besöka så sticker båten ut i Atlanten om den smiter, förra gången var det land på andra sidan. 😄

Det var så det blev. Men nu blev jag kvar här och seglar bara i skärgården. 10 öar men jag har inte seglat till alla än så jag har en del kvar att göra. 😀

Fortfarande ute efter drygt 2.5 år. Kom dock inte längre än till Kap Verde men här.är ganska skönt. En kväll i Mindelo med kompisarna

För ett tag sedan stack min båt iväg, utan mig. Jag låg på ankare och kättingen gick av. Det är svårt att säga hur långt från ankaret den gick av men 10-15 meter är en rimlig tanke. Jag har fått upp ankaret men inte den återstående delen av kättingen då den blev för tung att bärga och dessutom satt fast i en hög med större kätting. På bilden ser man den sista biten som var ansluten till båten. Det ser ut som att länkarna har korroderat mer och mer närmre den sista länken som gick sönder. Det ser inte ut som normalt slitage, snarare rost. Kättingen är galvad, ankaret är också galvat, länken mellan kätting och ankare är rostfritt. Kättingen gick ju dock av mitt på, inte i närheten av den rostfria länken. Jag hade ca 30 meter kätting ute, djupet var ca 6m och vinden måttlig, 10-20 knop. Jag gissar att den gick av ungefär i mitten, kanske där kättingen normalt lyfter från botten. Jag hade legat i ca 2 månader på samma plats så mycket kan ju ha skavt men det ser inte ut som skavsår. När jag lyfter ankaret så ser jag kättingen hela tiden så det är inte troligt att skadan funnits tidigare, jag hade sett den. Jag vill ju såklart inte att det skall hända igen men nu blir jag nervös när jag ankrar och lämnar båten. Behöver jag ta upp ankaret någon gång i veckan för inspektion? Resten av kättingen ser ok ut. Kan det ha varit någon form av galvanisk korrosion? Det ligger mycket skräp på botten men vad kan skapa detta slitage? Förra gången jag ankrade på samma plats fick jag med mig en galvad roderkvadrant på ankaret, jag hade bra bett hela tiden och en 100cm plåtskiva hjälpte såklart till. 🤣 Vad händer om galvaf metall får repor genom galvet? Rostar det sönder direkt? Kan det ha varit så att galvaniseringen repats bort och metallen exponerats direkt för saltvattnet?

Kom tillbaka i kväll efter att ha låtit båten sköta sig själv under dagen LFP slog av laddningen vid 12-tiden idag, fulladdat och en klar brytning av laddningen enligt kurvan från solpanelerna. Startbatteriet låg på 12.7v efter två dygn i vila. Jag hade nog hellre sett att det låg på 12.8, kanske är det något som ligger och drar ändå, skulle vilja se lite längre tid men imorgon behöver jag köra ankarspelet och se över min kätting och varför den gick av och då kommer ju startbatteriet att användas igen. Jag fick upp ankaret idag och tänkte montera det på resten av kättingen så jag kan lämna marinan.

Jag har kopplat in batteriet och kört drygt ett dygn. Startbatteriet är helt bortkopplad från resten av systemet, bara till bogpropeller, ankarspel och inverter och motor förstås. LFP är kopplat till allt annat, tror jag. Det knepigare har varit att reda ut hela starkströmskopplet i båten. Det är många avvecklade prylar som sitter kvar och lösa sladdar. Det känns rätt bra att reda ut allt detta och avveckla det som inte behövs. Jag laddar just nu startbatteriet med motorn och LFP med solpaneler. Jag har möjlighet att koppla ihop bankerna manuellt men det har jag inte gjort. I går efter inkoppling så körde jag motorn ett tag och kollade så det inte fanns någon bortglömd kabel som kopplade ihop båda bankerna men det var ok. Laddatröm 14.2 på start och lite lägre på LFP. Spänningen från generatorn verkade ok att ladda LFP med men det testade jag inte. Efter att startbatteriet inte tog emot några större mängder ström stände jag av motorn, efter ett tag var spänningen på startbatteriet 13.2v, efter ett dygn i vila 12.95. Det verkar inte ligga något och smygdra el därifrån. LFP tog emot full solladdnning hela dagen. 15a under större delen av dagen till solen började närma sig horisonten. Bättre laddning än startbatteriet som brukar sakta in tidigare. Det är absolut högre spänning i lfp nu efter ett dygn än i startbatteriet. Jag har iofs i princip inga förbrukare. Max 2a med lite lyse, laddning av mobil och diverse konstanta småförbrukare. Drt ser ut som att jag lyckats separera systemen helt nu. Det känns bra. Inkopplingen är lite temporär då jag inte fått min dc-dc ännu men nu kan jag se hur batterierna beter sig separat. Det är massor med frågetecken i elinstallationern och jobbet framöver blir att reda ut allt och troligen ta bort minst tio kilo kopparkabel med diverse plintar och annat men det går framåt. Att ha 200ah tillgängligt nu känns ganska fett. Innan jag bytte batterierna kunde jag inte ens starta motorn innan solen lyst ett par timmar och jag låg för ankare. Man behöver ju eventuellt starta motorn om man börjar dragna. Sista gången motorn startades med de gamla batterierna så hade ankarkättingen gått av och båten båste iväg i 20 knops vind när jag inte var ombord. Det känns tryggare nu. Efter den resan lyckades aldrig batterierna starta motorn igen så jag har hur man än vänder på det lyckats få tillbaka lite funktion. När dc-dc kommer kan jag ladda LFP med generatorn också så det kommer nog bli riktigt bra. Tänkte köra en fulladdning i morgon genom att starta motorn och sedan koppla ihop bankerna. Generatorn verkar ju ge rätt spänning och LFP har gått en dag under solen så det är nog inte mycket mer som behövs så en halvtimme eller en hel för att toppa upp och se hur de beter sig kan vara bra. Jag har ställt om regulatorn för sompanelerna till lithium och även sänkt defaulvärdet för laddning till rätt spänning. Jag tror jag har gjort rätt hittills. 😁

Tanken är ju att ha en enkel installation som inte kräver mer manuella åtgärderna nödvändigt men att slå om en brytare när jag kör en tyngre belastning på invertern är helt ok, men då vill jag ju få startbatteriet laddat utan att dra igång motorn. När jag kör bogproppen eller ankarspelet har jag ju alltid motorn igång men inte när jag behöver köra svinkelslip eller induktionshäll. Därför ville jag ju köra laddning via startbatteriet. Jäkla strul.

Den är på 1600W tror jag.

Mitt grundproblem just nu är väl egentligen att jag vill kunna använda min inverter som är kopplat till startbatteriet. Normalt sett använder jag den bara för småsaker som att ladda dator, telefoner o s v men emellanåt går det en vinkelslip, stavmixer och kanske en elektrisk spis. Vid små strömmar kan jag ju ta strömmen från LFP men inte när jag pressar den, vilket jag i princip bara gör när motorn är igång. Kanske det är där jag skall sätta en manuell switch? Stor strömmar från startbatteriet men de vanliga små laddningar från LFP. Det är ju ytterst sällan jag tar ut met än 200w från invertern. Då kommer aldrig startbatteriet att bli urladdat och jag kan ansluta solpanelerna till LFP i stället. Alternativt två helt separata solsystem men det känns lite överdrivet.

Bra synpunkt. Tack! Grejen med solpanelera är väl snarare att jag behöver ställa regulatorn till Lithium i stället för bly-syra så att koppla om då och då blir ju lite bökigt. Kanske en regulator till? Vad skulle hända om man paralellkopplar två regulatorer till samma paneler och sedan laddar var sitt batteri från varsin regulator? Jag har en extra regulator, ingen mppt eller programmerbar men den kan ju få gå direkt till startbatteriet.

Som jag förstår det så har TR samma möjligheter att bryta laddningen när spänningen går under en viss nivå, som är konfigurerbar på samma sätt som i XS. Min tanke är att all laddning av LFP sker direkt från startbatteriet, som i sin tur får laddning från generator och solpaneler. Jag vill ha laddning kontinuerligt på startbatteriet då det även används till invertern. Laddningen får stoppas vid lämplig spänning, kanske 12.8 eller 13.0 volt är lämpligt. Då borde ju laddningen sluta långt innan batteriet blir tomt men ladda när solen lyser eller generatorn är igång. Startbatteriet kommer bara att användas till tunga förbrukare, såsom inverter, bogpropeller o s v. Resten går från LFP. Om skillnaden bara är 30 eller 50A, storlek och temp så är prisskillnaden för stor för mig. (Jag har ingen pension, jag har bara slutat jobba 😁) Jag kommer bara ladda mer än 30A när motorn är igång och det är ju inte så ofta eller långa perioder. Normalt klarar jag allt med solpanelerna. Här skiner ju alltid solen i princip. Å andra sidan är det en lpngtidsinvestering och 2000 spänn i skillnad... Nu känner jag mig lite dumsnål... Det får nog bli XS ändå...

Många kloka tankar och idéer. Jag tackar ödmjukast! Det får nog bli en dc-dc trots allt. Detr dumt att snåla. Jag jobbar ju inte längre så jag försöker hålla utgifterna nere men det är nog dumt att snåla på detta. Så, jag försöker reda ut vad som skiljer de båda laddarna. Xs eller Tr. Xs verkar bara finnas i 50A och Tr upp till 30. Priset skiljer rejält också. 3500 vs 6000. Vad skiljer dem åt förutom storleken?

Skall jag kanske använda regulatorn till solpanelerna i stället? Det är väl en dc-dc typ...? Den klarar 50A. Fan, detta blir ju komplicerat och jag vill bara ha en enkel lösning. Ni utbildar mig för mycket och nu vet jag ingenting alls längre. 🤪

Jag får väl också säga att sökfunktionen här har en del att önska. Det är ju inte hit man kommer när man vill läsa på om hur BMS funkar. En snabb sökning på sajten ger ju inte heller någon träff på hur victrons batterier funkar. Mest hur råa lifepo4 funkar men det har ju ingen bäring på denna tråden. Ni som hänvisar till trådar, kan ni kanske skicka en länk? Hur funkar Victrons BMS I deras batteri och är det verkligen sant att de de inte begränsar strömmen så som de beskriver? Marknadsför de sig verkligen så fel så jag har missuppfattat hela deras grej och betalat 10.000kr mer för något jag inte har fått? I så fall vill jag ju veta det så jag kan avbryta köpet med hänvisning till att de inte levererar utlovad tjänst? Som sagt tidigare så verkar det ju som att vi här har väldigt olika intryck av vad det jag har köpt och jag är den enda som verkligen gjort research på produkten, ni andra bara killgissar på andra produkter och nakna lithiumbatterier. Inget illa menat på något sätt men det verkar ju som att många här i tråden inte ens förstår vilka produkter jag har köpt och vilka egenskaper de har. Ni får gärna motbevisa mig och berätta vad jag skall göra men snälla, försök förstå vad det är jag har köpt innan ni mästrar om saker ni inte ens vet vad det är. Jagvhar ett batteri med inbyggd bms och begränsning, det är tänkt att kunna ersätta ett blypatteri utan några tillbehör. Det är vad tillverkaren utlovar. Samma tillverkare som har många produkter för just detta men ni verkar tro att jag köpt ett batteri som är byggt av enstaka celler som är utvunna från några hundra återvinna e-cigg med lödda kontakter direkt till generatorn? Vet ni ens vilket batteri jag snackar om och hur det funkar? Jah har fått nog av killgisningar här, ni som vet vad ni pratar om får jättegärna fortsätta men det finns allt för många här som inte verkar ha koll på någonting alls och det vore artigt av er att sluta skriva så självsäkert som ni gör när ni inte ens har förstått vilket batteri jag har köpt. Ledsen men... Det blir för mycket brus.

Nej, jag har inte läst mycket här på maringuuden. Det mesta var mer internationella forum och victrons egna support. Men då blir ju det hela mer intressant. Jag får prova mig fram, se vilka strömmar och spänningar som uppstår. Det blir ju såklart svårt att mäta varje cell i batteriet men spänning och ström går ju att mäta och sedan dela med antalet celler. Jag lovar att återkomma med vad jag gör och hur mätningarna ser ut.

Grejen är ju att jag gjorde min resesearch när jag köpte batteriet och detta är en rekommendation från Victron. Jag får helt enkelt prova mig fram och mäta resultatet av inkopplingen. Du tänker att batteriet behöver en strömbegränsare, trots att victron skriver att inga andra tillbehör behövs? Batteriet är anpassat till att ta emot laddning från samma sätt som ett blybatteri via den inbyggda BMSen. I så fall har ju victron lurat mig att köpa ett dyrare batteri, jag valde ju detta batteri just för att slippa en massa andra extra små boxar för begränsning. Ett annat batteri för drygt halva priset och en extern begränsade hade ju faktiskt varit billigare. Har jag blivit misledd att köpa ett batteri där jag fick intrycket av att BMSen sköter laddningen eller är det ni här som inte förstår hur batteriets BMS funkar? Detta är inte rena li-celler, det är elektronik kopplad till cellerna inne i batteriet. Jag är inte orolig för spänningen till batteriet. Enligt vad jag förstår skall det vara ok.

Priserna är lite annorlunda här, jag är i Kap Verde och transportkostnader är en stor del av priset.