Funkis

Ska du ha någotsånär grov dimension så blir det jobbigt att böja på plats? Tag av den gamla från båten och be en smed göra en kopia. Tror det blir enklast om du inte har rätt grejer själv!

Tror att om åskan verkligen slår ner i närheten så blir det rimligen en rejäl strömspik? Men anledningen till att jag heller inte hört talas om förstörd utrustning via Landström är att det väldigt sällan slår ner i backen - det blixtrar mellan moln istället. Men TS frågar ju om skydd och lite nytta gör det ju...

Lite hjälper det väl men i fingertopparna känns det som om att det inte hjälper med en pryl för 200:- när åskan går? Dessutom blir det ju en snutt över som inte skyddas mot inducerad ström, nämligen från stolpen och till installation i båten? ( med det resonemanget hjälper det inte att dra ur sladden heller!)

Några bilder säger mer än korta beskrivningar av problemet. Spontant så är det ju svårt att böja på plats om det inte är smala klena dimensioner?

En överföring mellan banker tar max 2 bankdagar. Däremot kan det ta upp till någon ev några timmar innan det dras från ditt konto beroende på din Banks rutiner ( min fru betalar fakturor på ett stort bolag) Så vad hände med din första betalning? Stoppade du den?

Som säljare tycker jag det är rimligt att begära att köparen är förberedd, dvs vet lite om båttypen, har en frågelista, talar om vad de vill veta mer om? Det känns ju seriöst... Men en gång har jag sålt ren kabinbåt till en familj som var nybörjare, de visste inget om teknik. Fyra personer i en familj åkte med ( skulle ändå tanka så det råkade passa med en lite längre tur, 2 ggr 22 minuter ) de ställde knappt några frågor utan bara satt där. De sa inget efteråt och jag tyckte det kändes misslyckat, för dem. Nästa dag ringde frun och sa de ville köpa båten om jag hjälpte dem göra i ordning motorn för vintern! Så man vet ju aldrig. Kanske man kan säga som att det blir ingen provtur på första besöket, nåt sånt?

TS kanske inte vet? Men min tro är att även om avgaser är varma, mycket varma, så kyls avgaserna av vatten. Det blir inte så varmt, jag håller handen i vattnet från motorn utan att bränna mig.

Håller med, din tank är inte så hårt drabbad. Sug ur med våtdammsugare och torka ur med typ TSprit. Men rengör /byt alla filter, jag antar att du har ett större filter före motorns filter?

Luften innehåller mer vatten (vattenånga) vid högre temperaturer. Enligt länkat diagram (källa: SMHI) Men jag tror vi båtmänniskor underskattar behov av ventilation. Speciellt de båtar som har kök i sluten ruff... koka potatis 25 minuter ger nog tillskott av vattenånga? http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34697.1398236594!/image/absolutfukt-temp-mattnad.png_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-temp-mattnad.png

Njeaee… lagen om kalla väggen säger väl ungefär att vatten kondenseras på den kallaste ytan? Så om du har ett stuv under kojerna, som inte är isolerad, och tar upp stora ventilationsöppningar så att den relativt båten i övrigt varmare luften stiger uppåt… så har det blivit något kallare både i stuven och i båten? Jag måste fundera ut varför det skulle bidra till bättre klimat ur vattenångesynpunkt? Tänker som att det är bättre att få kallare och mer kondens i ett slutet utrymme ( stuv och kölsvin ) än att få något lägre temp i båten i övrigt vilket logiskt borde innebära något högre fuktighet? Men som alltid. De som testar enligt ovan med luftkanaler och tycker det funkar har ju rätt! Jag själv lägger liggunderlag under mina madrasser och isolerar även undertill. Har bara fukt i och under madrassen i november men då är det fuktigt ute också… PS Kanske ska säga det också… i flera av de båtar jag köpt har det funnits snyggt borrade hål under kojmadrassen. Och det har funnits "snygga" markerade mörka fuktfläckar under madrassen. Det var då jag började fundera. Tror inte att den ev fukt som kommer från kroppen ( om det verkligen går fukt genom madrassen så det blir blött under) den fukten går knappast ner i stuven - utan det är fukten i den något kallare stuven som kommer upp. Tror jag...

Tror vi skrivit en del i detta forum också... Sök och du finner läsning! Fuktig båt kommer från två källor, luften i sig och från människor. Det som finns i luften får du bort med ökad ventilation och ökad temperatur ( varm luft binder lite mer fukt) Det som människor skapar när man sover går ut i luften men har du kallare under kojen kan det kondenseras mot madrassen ( lagen om kalla väggen ) Löses genom att isolera under madrassen och helst isolera även utrymmet under, dvs i stuv eller vad som finns under kojen.

När det gäller Paypal kan skojarna tydligen maila en bekräftelse på att betalning är gjord som ser exakt ut som en äkta... Så när de frågar vilken mailadress du har knutit till paypal så ger man en helt annan.

När det gäller Paypal kan skojarna tydligen maila en bekräftelse på att betalning är gjord som ser exakt ut som en äkta... Så när de frågar vilken mailadress du har knutit till paypal så ger man en helt annan.

En sådan lösning är standard på många små dieselmotorer från bla Nanni mfl, det sitter då en manuell pump kopplad till en slang. Ring deras gen agenter och se om de vet dimensioner?

Jag drar jollen i alla tre fästena. Min draglina slutar i en ring. Sedan har jag en separat lina på jollen. Den linan går från en fästpunkt på sidan genom ringen, till mittfästpunkten - genom den - tiibaks genom ringen och till fästpunkter på andra sidan.

Har för mig att du ska vrida adaptern så den fastnar, då tätar den. Funkar inte det så kan du ha en annan typ av ventil. Vet du vilket fabrikat det är på din jolle?

Ber om ursäkt för min plattas egen vilja att stava om mina ord... såg inte det i mitt inlägg ovan; överbyggning = överbygling styrktes = styrkrets, dvs alla motorgeneratorer har ju en enkel regulator

Tja, en brytare för överbyggning funkar troligen? Tänkte bara på det här med generatorns styrktes som ev kan vara känslig för avbrott? Det löses genom att ha startbatteriet inkopplat hela tiden och så sitter din ctek på en annan ledning bort till förbrukarbanken. Då blir det aldrig avbrott i laddningen.

Tänkte bara kommentera behov av peke? Fult? Ja... Och även om ett peke ger ett bra fäste för permanent fäst stege ( inskjutningsbar ) så kan man använda en lös stege, som ofta kan vara lite längre dessutom. Så har vi väl alla gjort? Peke ger ofta bra fäste för gennacker men det går lika bra med ett kastblock och längre tamp. Man missar i och för sig möjligheten till svirvel men hur många använder sådana? Peke ger bra fäste för ett ankare också men de flesta tillverkare har ju ett fäste man kan montera? Finns det inga unika fördelar med ett peke då? Jo... Det är mycket lättare att använda när du ska iland. Istället för att tråckla fötterna förbi förstaget och stå på en liten yta så har du en plattform för fötterna. Dessutom blir en stege mer stabil om den sitter på ett peke. Det känns säkrare med peke tycker jag.

Tror de flesta motorrum är ganska dåligt isolerade och motorer får då luft från springor överallt? Dessutom är din mätning intressant i sig ( Att mäta är att veta… ) men du mäter vid under 1000 varv per minut där åtminstone min beräkning är för maxvarv på 3000 varv/min, 3 gånger så stort behov?

Frågan var om TS skulle renovera eller köpa nytt. Då är alla tillkommande kostnader i samband med den nya motorn relevanta tycker jag… inklusive ett nytt luftrör in? Och vi konstaterar att ett befintligt rör på 6 cm diameter inte räcker för en större motor.

Några reflektioner på TS första inlägg; Under absorbtionsfasen mäter de flesta lite mer avancerade laddare även spänningen på batteribanken för att anpassa mht temperatur och ev för typ av batteri. En vanlig generator på motorn mäter ju endast spänning ( om du har den inkopplad, de flesta har missat detta! ) men det finns landsströmsladdare som kan ställas om för vilken spänning du vill ha och även solcellsregulatorer. Då kan du styra upp mer exakt? När det gäller övergång till floatfasen så är det nog så att de flesta laddare är konservativa för att inte förstöra batterierna. Tycker du att dina batterier är känsliga så måste du skaffa laddare som är programmerbara. Det innebär en avancerad styrning av din motorgenerator ( typ sterling men även ctek är rätt konservativa här och ska väl funka i de flesta fall? ) En solcellsregulator som gör detta har jag läst om så de finns och landsströmsladdare från Victron, MasterVolt mfl gör detta, där kan du även göra en egen programmering. Du skrev också något om att din schunt inte mäter allt som går in / ut från batterierna? Jag kanske fattade fel men det är väl just vad schunten ska göra? Vill du ha mer koll och manuellt kunna styra så är väl Sterling de som ligger närmast med flera schuntar som mäter olika delar i en krets? Det finns flera solcellsregulatorer som mäter ström. Men jag fattar, du vill ha dessa samordnade så det kan kompenseras för ev förbrukare? Nej. Det går inte om du inte gör som Seawolf, bhemac mfl gör - nämligen att koppla ifrån batterierna när du kör från landström och endast ladda batterierna utan förbrukare. Det kan du delvis uppnå även med solceller genom att mer avancerade regulatorer tillåter att förbrukarkrets drivs från regulatorn. Detta funkar förstås inte om du har stora förbrukare, tex en watermaker… Batterier är knepigt!

Ang luft till motorn… Bhemac skrev: ” Man kan ju titta på insugningrörens area, har man fyra gånger större area på luftintaget till motorrummet borde det räcka.” Jag tycker detta låter liknande som en tumregel som jag har hört från varvet på Ramsö, att man kollar avgasrörets area och låter luft in vara ca 4-5 gånger så stor area? Detta skulle innebära tex att om du har ett avgasrör som håller 46 mm dia invändigt så skulle du behöva ett inflöde via ett luftrör som håller ungefär 70 kvadratcentimeter eller en diameter på ca 10 cm? Volvo Penta skrev i en manual för länge sedan ( vet inte om det står idag! ) att man ska räkna på faktorn 1,9 gånger motoreffekt i kW vilket skulle ge arean i kvadratcm. OM vi antar att en modern motor är på ca 40 hkr så är det ungefär 30 kW vilket ger en luftarea in på drygt 60 kvadratcm vilket motsvarar ca 9 cm diameter på röret in? Så där har vi ungefärlig storlek! 9-10 cm. Jag hade ett rör på 6 cm invändig diameter så jag drog ett rör till… men i marchfart räcker det antagligen med 2/3 av maxluft – som en gissning.

Luft från kölsvinet? Nä du, en motor suger luft så det blir stormstyrka i för klena tilluftsledningar... Jag drog en ledning till från handskfacket i sittbrunnen ( förutom den som redan gick på andra sidans fack ) för om det inte finns luft så blir det ju just som du säger, motorn tar luft i springor och kanske just från kölsvinet. Och behövs luft kan du inte täppa till med isolering i motorrummet och resultat är högre ljudnivå. Ska du isolera bättre så räkna på luftbehovet och ev dra in mer luft.

Linjett seglar finfint och i Rosättra vet varvet vad de håller på med. Så det är ett bra val tycker jag. Själv hade jag en över 12 m långsmal träbåt som första båt efter jolletiden så jag kommer ihåg dess för och nackdelar... Har idag en tung motorseglare. På tal om vikt? Nej det är inget problem i sig, du är ju redan van att planera manövrar i hamn. Vindfånget är större men du kan hålla högre fart vid manövern. Sitta långt fram? Tja, har du inte autopiloten på så uppskattar du kanske att få skydd av sprayhooden. Vanesak gissar jag. Skot på taket gillar jag inte heller. Av två skäl. Dels så ska en del seglare imitera kappseglingsbåtar med bara en eller två linor upp till bommen. Tungt att skota hem gissar jag. Sedan blir vinkeln lidande, du får en skena långt fram med sämre vinkel. Även där behöver du nu vinch? Fördel är sittbrunn helt utan storskot, stor fördel när du dukar upp under supstuga-kapellet. Linjetten har kanske Sveriges snyggaste linjer! Som helt förstörs av peke med infällbar stege under. Men den är tyvärr helt nödvändig anser jag för att säkert gå iland på öar. Du får då också ett fint beslag för stävankaret. Jag anser att ett stävspel är grejen vid min egen ensamsegling, bara droppa ankare på svaj. Ibland när det mojnar på kvällen kan jag gå in mot land själv ( har bandspel i aktern, mycket praktiskt) Sammanfattning. En modern båt är mer lättseglad än din båt. Oroa dig alltså inte!