jussi_h

Ur min web-site: Roderprofilen (av en Wasa 55, med halv skegg) Rodret hade ett betydligt tryck mot babord, såväl under segel som under motor. Roderprofilen visade sig vara starkt osymmetrisk, med en vertikal inbuktning i mitten av bb sidan. Jag fyllde bb sidan med epoxifiller och formade den med hjälp av profilmallarna, från en 505, så att rodret blev i stort sett symmetrisk. Sedan slipning, epoxiprimer och bottenfärg. För att få en riktigt bra profil, borde man ta ut rodret och laga den i verkstaden. Men även såhär var resultatet tillräckligt gott: rodertrycket är nu symmetriskt.

I mitt fall hade rodret ett betydligt tryck mot babord, såväl under segel som under motor. Roderprofilen visade sig vara starkt osymmetrisk, med en vertikal inbuktning i mitten av bb sidan, (måhända en krypande köldskada under vinterförvaringar ?)

Tiotals år tillbaka skaffade jag en Garmin GPSmap 60 , med en topograf kartamodul på köpet. Köpte en Garmin sjökort modul för den. Den var bra då för båten, och även idag för motorcykeln och eventuella vandringar i skogen mm. Men inte billig även då. Uppgraderade till en liten plotter i båten två år senare, har haft den lilla gps:en med som back-up. Men kolla dagens prispolitik för sjökortmoduler om du tänker välja Garmin.. Ifall du navigerar huvudsakligen med traditionella sjökort, kunde en vattentålig mobiltelefon vara tillräcklig för att komma tillbaka då man 'tappat spåret'.

Vad jag under åren gjort för min i en S-drive är: - byt / rengör alla zink-anoderna - montera rengjorda bladen tillbaka med rikligt av vattentålig fett och lite Loctite för skruvarna. Navet behöver ej demonteras om ej nödvändigt för byte av zinkanoden.

'Estonia Cruising Guide' rekommenderas. 50+ hamnar etc.

Jag bytte mot en Beta 10. http://www.elisanet.fi/jussi.h/newengine.htm

Mohairrullar är bästa för Coppercoat, och precis den icke-billigaste varianten. Men med tanke på att man gör något för 10...15 följande år så lönar det sig att köpa den näst-dyraste rullvarianten hos en proffs affär. Att slipa ytan öppen före sjösättning är viktig. Glömde det två år tillbaka, men aldrig mera...

Min lösning till att flytta till single line reef: http://www.elisanet.fi/jussi.h/Single%20line%20reef.htm

Har teak i min Wasa 55 av '79 årgång. Den hade en hel del läckage till distansmaterialet och även något i kabinen. Men jag gillar teakdäck funktionellt och utseende-mässigt. Tog upp ribborna, hyvlade dom ner till 6 mm och limmade tillbaka med epoxi; en beskrivning nedan. En hel del arbete, men läckaget förståss slutade. Har funkat fint nu 13 år. http://www.elisanet.fi/jussi.h/Teak_dack_revision.html

Som jämförelse av fakta: - min Wasa 55: 13,5 / 2,6 / 1,9 m, 5,6 tn. - Lansing 42: 12,5 / 2,9 / 1,75 m, 5,6 tn.

Vissa el-system för 2 / 3 batterier har huvudbrytaren i den gemensamma minus-ledningen. Om så, värt att kolla att laddarens minus är kopplad till batteri-sidan.

Vet att Marcel Wigman i Holland har åtgärdat bl.a. detta i sin Senorita Helmsman 'Golondrina' och gjorde en bra bild-serie av arbetet: https://photos.google.com/share/AF1QipNuGn5TMKToV3-jl4NIJOy35zlrQwBlhBNH_3GmmWZzxZ0WHH0oP2DBpe2QChygVA?key=cUlCMGktdTNlektoX2hzbzc1WG5ZZEFBUUxKR19B Här är två bilder: före / efter av röstjärn-problemet.

Jag var tvungen att skarva sensorkabeln vid en gasolvarnare: för att behålla funktionsgarantin frågade jag tillverkaren om detta är ok; dom sade yes. Jag gjorde skarven någorlunda fackmässigt med en lödpenna etc.

Hade samma vy i min båt efter att den förre ägaren låtit laga osmosskadan: spackel i de vita 'groparna'. Då epoxin, som varvet använt, hade börjat flaga av två år senare, var jag tvungen att skrapa bort all färg och epoxi från hela bottnet. Gelcoaten såg ut som din foto ovan. Lade dit några lager av ny epoxi och en mångårig bottenfärg. Tycker att du kan tänka osmosskadan som reparerad och kan fortsätta med normal botten(färg)project.