Jump to content
Monday 08 March 2021

jussi_h

Medlemmar
  • Content Count

    167
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

12 Trovärdig

About jussi_h

  • Rank
    Örlogskapten

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Jag limmade med uv-tålig Sikaflex - 5..8 mm tjock för att få flexibilitet för temperaturförändringar - med några skruvar att hålla fönsterrutan där mellan Sika hårdnar. http://www.elisanet.fi/jussi.h/Window caulking.htm
  2. Hade detsamma problem med min MD2040/MS25SR saildrive några år tillbaka, bara det var 4 bultar som tappat/tappade gängan. Bytte till ett nummer grövre bultar och det har fungerat ok. I mitt fall undrar jag om det fanns någon plattjärn planterat i motorbädden; den grövre gängtappen gick i.a.f. in förvånansvärt lätt, liksom det bara varit glasfiber där.. Värt att inte dra bultarna åt för hårt.
  3. En detalj som jag har varit mycket nöjd med är att revlinan hanteras från sittbrunnen. Revlinan är på plats permanent, och den kan träs på / av gennakerrullen (Facnor) då man hissar upp / stuvar bort seglet.
  4. Jag bytte en trött MD5 till en Beta 10 åtskilliga år tillbaka. Lite jobbigt men enkelt. http://www.elisanet.fi/jussi.h/newengine.htm
  5. "Jag antar att du med "främre tassarna för motorn" avser den del där svänghjulet sitter, alltså de bult som befinner sig längst ifrån drevets infästning i motorn?" Menar de 2 + 2 bultar som fäster de två främre vibrationsdämpare till motorbädden. Jag tycker att man kanske inte behöver skjuta motorn framåt, bara lyfta bakändan med drevet upp en del, om man delar drevet i mitten. "Misstänker att jag måste dela på drevet alldeles oavsett." Tycker ändå att det är värt att kolla med f.ex. en lokal VP verkstad, om ringen kunde träs uppåt. Man måste ta lös den bakre dämpningstassan (del nr. 5 i ritningen), dela motorn och drevet, skjuta motorn framåt en bit och stöda den där, ta lös växelvippan etc., men man sparar mödan att dela drevet som är i sig mödosamt att pyssla tillsamman igen från under båten, och ta lös och limma tillbaka täckgummiplattan där nere.
  6. För navigering behöver du två sjökortpärmar: F - Kvarken, och G - Bottenviken. De täcker kusten från Torneå till Vasa och vidare till Kaskö, och innehåller en hel del special detaljkartor för hamnar etc. Med dom klarar du navigationen fint. https://www.karttakauppa.fi/en/chart-folios-of-sea-areas/2075/dg?openGroup=2075 Mera detaljinformation om gästhamnar, bränsle etc. finns i den sedvanliga upplagan av Hamnguiden. https://www.satamaopas.fi/
  7. Jag lagade ett 25 år gammal teakdäck på min (plast)båt: tog upp ribborna, hyvlade dom ner till 5..6 mm tjocklek och limmade tillbaka med epoxi. Lagade samma gång en del fuktskador i sandwichen (lik rostskador i en stålbåt..). Det var jobbigt men enkelt och billigt, gjorde det själva i tre etapper. http://www.elisanet.fi/jussi.h/Teak_dack_revision.html
  8. Jag rensade och behandlade klämringen - starkt förrostad - flere år tillbaka. Då jag på samma gång bytte bälgen så delade jag drevet i mitten under processen men lämnade övre delen kopplad med motorn. Drevet har plats i sidorna för några 10..12mm bultar som stöd för den tiden då bakre motor/drevfästet var löst; några bitar 2x4" fungerade som tillfällig stöd där. Om jag kommer ihåg rätt so öppnade jag nedre bultarna av de främre tassarna för motorn några varv (bultarna som fäster tassarna till motorbädden) men lämnade muttrarna i plats för säkerhets skull. Jag vet inte om det går att ta klämringen upp och ut, om drevet är separerad från motorn, i stället för att dela drevet i mitten - kanske har klämringen plats att trä den ut på så sättet ? Det låter betydligt enklare men i såfall skall drevet vid den 'kritiska tidpunkten' stödas från underifrån på något sätt. Samtidigt var jag tvungen att göra en del nya ett nummer grövre gängor i motorbädden och byta några av klämringens / bälgens bultar till grövre då några av de ursprungliga gängorna i motorbäddens glasfiber var 'släta'; motsv. bulthål i klämringen skall också bli borrade upp där.
  9. Har du båten nu uppe så är det kanske lättare att dela S-drive i mitten, lyfta övre delen av drevet med motorn monterad upp lite och dra klämringen ut för behandling. Sen kan du också kolla om det är dags att byta gummibälgen. Tricken vid monteringen tillbaka är att få fogen mellan övre och undre del av drevet tät - även mellan de interna vatten- och oljekanalerna. Den nya bälgen, om så, är lite 'tjockare' i början.
  10. Har under senaste åren seglat enbart med en 65 m2 rull gennaker för undan/sidovindsegel. Hade mina äventyr med 90 m2 spinnaker, men att handska den och gippa / kontrollera bommen då man för det mesta seglar solo var för äventyrligt (och mödosamt) till min smak. Gennakern är på rulle, som rullas in och ut från sittbrunnen. Seglet är skuret med ganska lite buk så att den i lätt vind, med sugga, fungerar nästan som G1. Att gippa är lätt, att ta in seglet är lätt. Den enda nackdelen är plattläns, så att där jag gärna skär in /zigzaggar.
  11. ..och sedan man kollat prispolitiken betr. VP reservdelar, finns det en 'plan B' : http://www.elisanet.fi/jussi.h/newengine.htm
  12. Har bytt bälgen var 10. år, oftast i sammanhang med annat arbete vid drev. Inga problem med bälgen, mer att vara säker..
  13. Har en Autohelm ST40, som kom med båten 18 år tillbaka. Standard stand-alone koppling, ingen 'follow the route' förbindelse till gps:en. Har fungerat mycket tillfredställande sedan jag installerade grövre kabel till batteriet. En praktisk grej som jag använder mycket då jagför det mesta seglar solo. Enkelt att slå på och av; likaväl att ta helt åsido: man bara lyfter ställdonen upp. 'Helmerson' orkar styra en normal dag men efter 3..5 timmar i rad i vakt börjar han av någon orsak 'vandra omkring'. Efter an 1..2 timmars 'kaffepaus' är han ok igen. Akterliga vågor är problematiska, beror nog på skrovformen. Kompassen, bakom sittbrunnsväggen, är lite känslig till placering av grejor i sittbrunnen.
  14. Till punkt 3 och 4: Måhända det kommit luft in i radiatorcirkulationen: en luftbubbla eller flere som passerar cirk.pumpen gör att den 'porlar' och tappar cirkulationsflöde för en stund. Samma gäller då dieselvärmaren är på men cirk.flöde fungerar ej. Eller så är pumpen sönder. Oftast finns det i en högre punkt i radiatorslingan en (eller flera) avluftningsventil, där luftbubblorna samlas och kan släppas ut. Och så måste man fylla upp expansionskärlen med extra (glykol)blandning. I min båt tog det efter värmarebyte en hel sommar att få all luft ur systemet.. :)
  15. Betr. kylvatten lönar det sig att kolla i vilket skick impellern i sjövattenpumpen är samt att anti-hävert/vakuumventilen i kylvattenkretsen mellan pumpen och motorblocket fungerar som den skall.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Du behöver som gäst även vara medveten om våra Terms of Use och GDPR policy Privacy Policy